Способы выращивания яблони кратко

Обновлено: 01.07.2024

Яблоня относится к роду листопадных деревьев или кустарников. В переводе на латинский — Malus. Плод — яблоко, имеет сладкий или кисло-сладкий вкус. В подсемействе яблоневых насчитывается 25 родов.

Наиболее распространенными считают яблоню китайскую (сливолистную) и домашнюю (культурную). К последней относится наибольшее количество сортов в мире. По данным на 2003 год, площадь яблоневых садов в мире равна 5 млн га.

Домашняя яблоня представлена огромным разнообразием в 10 000 сортов, среди которых столовые, сидровые и декоративные.

Деревья имеют развесистую крону от 2,5 до 20 метров. Корневая система мощная, разветвленная.

Выращивание яблони необходимо не только для получения урожая, но и в декоративных целях в садах и парках, для защитных полос на полях и в сельскохозяйственных угодьях.

Самые распространенные сорта

Яблоня — одно из самых популярных плодовых деревьев в частном садоводстве. Культуру ценят за обилие сортов, которые подходят практически для всех регионов страны и неприхотливость в уходе. В России районировано порядка 400, среди которых ранние, средние, поздние. Вырастить яблоню и получить богатый урожай не так сложно, если выбрать правильный сорт.

Ранние (летние)

Белый налив. Он на протяжении десятилетий не теряет популярности. Его любят за хорошую морозостойкость, обильное плодоношение и несложный уход. Высота достигает 3–5 метров, пригоден для средней полосы России и Южного Урала. Масса яблока на молодых деревьях — до 150 г, на старых — до 60 г. Мякоть внутри белая, сочная, сладкая с небольшой кислинкой. Отличительная черта – шов от хвостика к чашке на одном боку, а когда плод созревает, он меняет зеленую окраску на белую. Яблоки используют для приготовления варенья, соков, повидла и вин.
Квинти. Отличается низкорослостью и редкой кроной округлой формы. Высота всего 3–4 метра. Яблоки удлиненно-конической формы с массой 120–150 г. Средняя урожайность около 100–120 кг с дерева. Устойчив к мучнистой росе, жаре и кратковременной засухе. Подходит для выращивания яблок в южных регионах. Недостатком считают его низкую морозостойкость.
Папировка. Среднерослое, крона широкопирамидальной формы, но с возрастом становится округлой. Плодоношение наступает на 4–5 год, собирать урожай можно ежегодно, а его объем с возрастом только увеличивается. Яблоки массой 80–100 г, иногда вырастают до 150–200 г. Морозостойкий, приносит урожай на протяжении 65–70 лет.

Среднеспелые (осенние)

Плоды созревают в сентябре и могут храниться 3–5 месяцев.

Успенское. Высота 3,5 метра, крона раскидистая. Яблоки овальной формы, желто-зеленого цвета с красным румянцем. Масса 180–200 г, но иногда вырастают настоящие гиганты по 250 г.
Августа. Позднелетний, дерево крупное с кроной округлой формы. Плоды тоже достаточно крупные — около 160 г. Форма продолговатая. Мякоть сочная, не слишком плотная, крупнозернистая, имеет кисло-сладкий вкус. Яблоки Августа ценят за высокую урожайность, отличный вкус и устойчивость к парше. Стадия съемной зрелости наступает 15–20 августа.

Зимние

Антей. Выведен белорусскими селекционерами. Отличается зимостойкостью и обильным плодоношением. Урожай можно снимать на третий год после высадки. Плоды крупные — около 250 г, имеют округло-конусовидную форму. Цвет спелых яблок темно-красный, вкус сладковатый с кислинкой. Собранный урожай можно хранить до марта.
Антоновка десертная. Появлением сорта садоводы обязаны ВНИИС им В. И. Мичурина. Селекционеры скрестили обыкновенную антоновку с пепином шафранным. Плодоношение наступает на 4–5 год после высадки саженца. Урожайность около 56 кг, иногда доходит до 140 кг с одного дерева. Плоды имеют зеленовато-кремовый оттенок с небольшим красным румянцем. Уборку урожая начинают в сентябре, а потребительская спелость наступает в октябре. Достоинства — зимостойкость, хорошая лежкость урожая и высокая устойчивость к парше.

Посадка саженцев и уход за ними

Чтобы получить хороший урожай яблок, необходимо правильно подобрать сорт и саженцы. Выбирая, отдавайте преимущество тем, которые районированы и подходят для выращивания в вашей природно-климатической зоне.

А при выборе обратите внимание на следующие пункты:

состояние корневой системы — она должна быть хорошо развита и иметь длину не менее 30 см;
цвет корней — должен быть светло-серым;
возраст — лучше всего приживаются 1-2-годовалые деревца;
место прививки расположено выше центрального корня на 5 см и выглядит небольшим изгибом с зажившей ранкой.

Саженцы могут продаваться с открытой и закрытой корневыми системами. Первая хороша тем, что саженец выкапывают из земли перед продажей, и можно внимательно осмотреть подземную часть. Экземпляры с закрытыми корнями выращивают и продают в индивидуальных горшках, поэтому можно высаживать их в удобное время.

Сроки

Высаживать растения можно весной или осенью, но у каждого из способов есть свои недостатки. Весенняя посадка проводится, когда опасность заморозков уже миновала и почва прогрелась до +10 градусов.

Это примерно с конца апреля в средней полосе и южных регионах и ближе к концу мая на Урале и в Сибири. Недостаток весенней высадки — отток сил и энергии куста на формирование листьев. Поэтому потребуется повышенное внимание и уход.

Осенью агрономы рекомендуют высаживать яблоню в регионах с теплой зимой, где почва не промерзает. Благоприятный период — с середины сентября до середины октября. При осенней высадке растение направляет всю энергию на укоренение, поэтому лучше приживется.

Выбор места и подготовка участка

Культура предпочитает влажную почву, но при этом не терпит застоя влаги. Поэтому лучше избегать низинных участков и выбрать ровное место, где не будет скапливаться вода.

Если на участке найти такое место не получается и уровень грунтовых вод достаточно высок, то необходимо насыпать искусственный холм высотой 80 см и шириной 100 см. При таком способе лучше сначала перекопать участок и установить деревянный короб, чтобы насыпь не расползлась под влиянием дождя.

Посадка

В холм. После того как вы установили короб, насыпьте на дно минеральные удобрения и навоз, а затем засыпьте их слоем земли, смешанной с перегноем. Установите растение посередине коробки, вбейте рядом колышек с южной стороны и засыпьте корни слоем грунта. А весь короб засыпьте землей. Периодически необходимо подсыпать землю, а на зиму продумать утепление, так как конструкция промерзает быстрей.
В яму. Выбранный участок перекапывают, сорняки выбирают и выкапывают яму со следующими размерами – 70 см (ширина) × 80 см (глубина). Если вы высаживаете несколько растений, то схема посадки зависит от высоты взрослых деревьев. Расстояние между ямами в ряду будет 7 метров, а между рядами — 9 метров. В готовую яму вносят 12 кг перепревшего навоза, 200 г суперфосфата и 7–8 кг перегноя. Все это засыпают в яму, тщательно перемешивают и хорошо поливают водой. Затем помещают саженец, устанавливают колышек высотой 50 см и засыпают почвой.

При выращивании садов в схеме посадки предусматривают широкие коридоры для проезда сельскохозяйственной техники.

Полив и подкормка

У молодых саженцев корневая система еще не сформировалась до конца, поэтому брать влагу из глубоко слоя почвы они не могут.

В первые 20–30 дней после высадки растения поливают раз в три-четыре дня, выливая за раз минимум 30 литров воды. Важно, что лить ее нужно не под корень, вокруг ствола. Лучше проводить полив вечером. Если лето засушливое, то саженцы поливают раз в пять дней, увеличивая объем до 40 литров.

Через 4 недели после высадки проводят подкормку раствором аммиачной селитры из расчета 18–20 мл на 10 л воды, а также карбамидом — 15 мл на 11 л воды.

Борьба с вредителями и болезнями

Распространенными вредителями яблони являются паутинный клещ, муравьи, долгоносик, плодожорка, листовертка и другие. Для предотвращения заселения яблони вредителями необходимо весной провести обработку инсектицидом. Но делать это надо до начала цветения.

Как правильно делать прививку

Прививку на взрослых растениях делают для сохранения сортового качества. Эта процедура позволяет обновить сад с минимальными затратами и в короткие сроки. Прививка позволяет получать с одного дерева сразу несколько сортов, увеличить урожайность, вырастить сорта, не приспособленные к климату выращивания.

Время прививки зависит от климатической зоны. Обычно это вторая половина весны, но также можно проводить процедуру и летом — с 15 июля до конца августа.

Осенью и зимой прививать деревья нежелательно, а вот весна и лето — это самое благоприятное время.

Прививку делают в несколько этапов.

Выбор подвоя (донора, от которого будут брать нужные свойства). Дерево должно быть здоровым и взрослым, плодоносящим более 2 лет и дающим хороший урожай.
Заготовка черенков. Для привоя выбирают экземпляр с хорошей и стабильной урожайностью. С него срезают годовалые веточки, растущие на южной стороне. Длина ветки — 30–40 см, диаметр — 6–7 см, возраст дерева не старше 10 лет. На черенках не должно быть распустившихся почек.
Способы. Есть несколько способов прививки — за кору, окулировкой, копулировкой, в расщеп, в надрез, вживлением. Суть всех методов заключается в объединении частей нескольких растений. Чтобы прививка прошла успешно, необходим плотный контакт тканей сосудистого камбия подвоя и привоя.

Освоить искусство выращивания домашних деревьев и ухода за ними не так уж и сложно. Сегодня есть много неприхотливых сортов, уход за которыми несложен, а урожайность радует своим обилием.

Понравился материал? Поделись с друзьями! Дальше будет больше полезных статей👍

За исключением обрезки, уход за яблоней не требует большого труда и времени. Основное внимание следует обратить на прореживание завязей и плодов. Если этого не делать, то плоды вырастут недоразвитыми, зелеными, с низкими вкусовыми качествами.

Кроме того, перегрузка дерева плодами может привести к периодичности плодоношения, когда на следующий год оно будет отдыхать после большого урожая.

Как только образовались завязи или плодики выглядят достаточно сформировавшимися, удалите центральный плодик из каждого пучка плодов (в одном пучке их обычно пять).

Центральный плодик часто ниже по качеству и имеет неправильную форму. Также удалите все плодики с изъянами или неправильной формы. Если яблоня слишком перегружена, проредите каждый пучек, оставив в нем один-два плодика. Растояние между пучками должно быть не менее 10см. Кордоны и деревья на подвое М9 нуждаются в минимальном прореживании.

Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой, есть риск разломов под тяжестью наливающихся яблок. Следите за ситуацией и, если необходимо, проредите вновь, либо укрепите ветви подпорками.

сбор урожая яблок

Сбор урожая яблок

Спелость яблок определяют по двум признакам: прежде всего – это приобретение плодами характерных для сорта окраски и вкуса; второе – появление первых признаков опадения здоровых плодов.

Яблоки, предназначенные на хранение, не должны иметь никаких повреждений кожицы или мякоти. Поврежденные яблоки подвержены гнили и при хранении передадут споры гнили здоровым плодам.

Яблоки дольше хранятся в хорошо проветриваемых помещениях при температуре воздуха 3° С и относительной влажности воздуха 85-95%. Такие условия могут быть созданы в погребе или подполе.

Хранение яблок

Следует учитывать, что для хранения пригодны не все сорта яблок. Хорошо хранятся только осенние и зимние сорта. У них потребительская зрелость наступает только через определенный промежуток времени после сбора урожая: у осенних сортов через 15-30 дней, а у зимних – через 2-6 месяцев, в зависимости от сорта.

Каждое яблоко лучше изолировать от других, прилегающих к нему, плодов, завернув в бумагу. Можно переслаивать плоды сыпучим материалом, например, свежими древесными стружками, мхом или песком, чтобы они не касались друг друга.

Формировка и обрезка кордонов яблони

Кордон состоит из единственного прямого ствола с обрезанными боковыми побегами или плодушками (плодовыми веточками). Косой кордон сажают под углом 45 градусов. Кордоны идеально подходят для небольших садов и отличаются скороплодностью. Уход за ними несложен, а урожайность – высокая, учитывая, что они занимают очень мало места. Главное – правильно приготовить опорную систему для выращивания кордона

Для кордонов подходят однолетние несформированные саженцы, годящиеся для формировки в кордонную форму, или двух- и трехлетние деревья, которые уже сформированы как кордоны. Сначала рассмотрим обрезку и уход за однолетними кордонами.

Для создания опорной системы потребуется три горизонтально натянутые проволоки (смотри иллюстрацию выше). Края проволоки крепятся к вкопанным в землю деревянным столбам. Проволоки натягиваются через каждые 60см так, чтобы нижняя находилась на расстоянии 60см от поверхности земли, а верхняя – 1,8м. К проволокам под углом 45 градусов и на расстоянии 75см друг от друга крепко привязываются шесты (например, бамбуковые) 2,4м длиной: по шесту для каждого дерева.

Кордон сажают таким образом, чтобы место прививки (между подвоем и привоем) находилось в надземном положении и было обращено вверх. В противном случае деревце может надломиться

Кордон сажают под углом 45 градусов и привязывают саженец к шесту мягким шпагатом. Следует периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг ствола и не врезался в кору по мере его утолщения. Все боковые побеги длиннее 10см необходимо укорачивать до трех листьев над розеткой листьев у основания побега.

Кордоны обрезают ежегодно в конце августа. К обрезке приступают, когда у боковых веток, отходящих от проводника, начинает образовываться жесткое одревесневшее основание. Боковые побеги укорачивают до трех листьев над розеткой листьев у основания побега. Побеги второго порядка на плодушках укорачивают до одного листа.

Проводник начинают подрезать лишь тогда, когда он перерастет верхнюю проволоку и достигнет требуемой высоты (обычно 2м). По мере того как дерево взрослеет, его рост замедляется, облегчая задачу обрезки. Тем не менее, продолжайте прореживание и укорачивание слишком длинных или расположенных близко друг к другу плодовых побегов. Удаляйте также все ветви с признаками болезни.

Обрезка яблонь кустовой и кордонной формы

В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы (смотри следующую страницу). Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.

Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.

Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной.

Зимняя, а точнее ранне-весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.

Обрезка яблони кустовой формы

Первая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.

ОБРЕЗКА ОДНОЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Однолетнее дерево обрезается непосредственно после посадки. Острым секатором отрезают верхнюю часть стволика.

При этом на нижней части должно остаться минимум 4 почки.

ОБРЕЗКА ДВУХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. На иллюстрации части дерева, нарисованные розовым цветом, не обрезают совсем. Побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины (жирные черные линии обозначают места обреза).

При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег: как правило, в противоположную от центра дерева сторону.

ОБРЕЗКА ТРЕХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. Технология обрезки примерно та же, что и для двухлетнего саженца. Части дерева розового цвета обозначают побеги старше одного года: их не трогают. Все побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины.

Оставляемая на ветке верхняя почка должна смотреть наружу от ствола

ОБРЕЗКА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. Приемы обрезки примерно такие же, как для трехлетнего саженца. Части дерева розового цвета обозначают побеги старше одного года. Их обрезают лишь в том случае, если они больны. Все побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины.

Оставляемая на ветке верхняя почка должна смотреть наружу от ствола.

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. Обрезка нужна ему для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны, удаления больных побегов и недопущения слишком сильного разрастания кроны. Помните, что основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при ежегодной обрезке необходимо оставлять как минимум 50% годичных побегов.

Выбор сорта яблони и Опыление яблонь

При выборе сорта яблонь необходимо учитывать несколько моментов, включая сроки опыления яблони и вкусовые качества плодов. Опылению посвящен специальный, следующий за этим, раздел.

Выбор по вкусу зависит от личных предпочтений. Кому-то больше нравятся сладкие и сочные сорта яблок, такие как Золотая китайка. Другие предпочитают кислосладкие, как Боровинка, или сорта с еще большей кислинкой, такие как Антоновка обыкновенная.

Многие сорта вкусны не только в свежем виде, но и годятся на переработку. Антоновка хороша для мочения. Коричное полосатое – один из лучших сортов для варенья. Мелкоплодные сорта яблонь (ранетки) незаменимы для компотов.

Кроме того, основное требование к сортам яблонь в средней полосе России – это их достаточная зимостойкость.

При подборе сортов необходимо учитывать и такой фактор, как скороплодность. Одни способны к быстрому вступлению в плодоношение через 3-4 года после посадки в саду. Другие начинают плодоносить только через 6-7 и более лет.

Сорта яблонь также подбирают по срокам созревания (летние, осенние и зимние) и продолжительности хранения плодов.

В приведенной ниже таблице суммируются основные характеристики рекомендуемых нами сортов. Как показывает опыт, чтобы иметь достаточное количество яблок как для потребления в свежем виде, так и для переработки вплоть до весны, в любительском саду желательно иметь 2-3 дерева летних сортов, 1-2 дерева осенних сортов, и 2 – зимних сортов.

Наверное, нет ни одного любительского сада, где не росла бы яблоня. В мировом садоводстве это самая популярная семечковая культура. А в нашей стране она по праву может считаться символом отечественного плодового сада, так как выращивали ее здесь еще во времена Древней Руси.

Селекция крупноплодных сортов яблони началась при Петре I, который запретил ввозить в страну импортные яблоки. Именно в период его правления было выведено более тридцати отечественных сортов.

Поскольку яблоня – культура хорошо знакомая современным садоводам, они уверены, что знают о ней все: как сажать, как ухаживать. Однако это часто встречающееся заблуждение иногда приводит к печальным последствиям (отсутствию плодоношения, различным болезням и даже гибели растений).

В этой статье мы расскажем о том, как правильно вырастить здоровую, сильную яблоню, ежегодно приносящую высокие урожаи крупных, вкусных плодов и подскажем самые интересные современные и популярные сорта для посадки на вашем участке.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЯБЛОК

И действительно, летние, осенние и зимние яблоки на целый год полностью обеспечивают организм человека всеми необходимыми витаминами и полезными веществами.

В яблоках содержатся: витамины – А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, РР; микроэлементы – калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, алюминий, фосфор, ванадий, йод, молибден, медь, никель, хром, цинк, селен; полезные вещества – каротин, биотин, сахара, пектины, органические кислоты, флавоноиды, гликозиды, клекчатка и крахмал.

Специалисты отмечают, что в яблоках, выращенных в северных условиях, этих веществ содержится приблизительно в два раза больше, чем в тех, которые созревали на юге.

ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЮ МОЖНО ТОЛЬКО ЗНАЯ ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Вырастить яблоню совсем не сложно, если соблюдать все основные правила ее агротехники. Культура эта очень неприхотливая и нетребовательная к почвам. Нормально будет расти на слабощелочных (рН 7,5), нейтральных (рН 6,8 – 7,0) и даже среднекислых (рН до 5,5).

Главное – чтобы земля была рыхлая, плодородная и хорошо пропускала влагу и кислород к корням. При близком залегании грунтовых вод или в низине, где вода надолго застаивается под деревом, яблоне не место. Здесь при недостатке кислорода начнется быстрое загнивание корней. В таких местах яблони сажают на клумбы высотой 80 см и диаметром 1,5 м.

Вкус плодов и урожайность напрямую зависят от солнечного освещения. Если вы хотите, чтобы яблоки у вас получились сладкими, крупными и интенсивно окрашенными (особенно красные) – выбирайте место для посадки яблони на открытом, хорошо освещенном солнцем в течение всего дня месте.

Сажая яблоню на небольшом участке, следует помнить, что это достаточно высокое дерево (до 6 м высотой) с большой кроной, и если ее сразу не сформировать и не обрезать на высоте 3 – 3,5 м, то вы получите кучу проблем при уходе за ней и сборе урожая.

Правильный уход за яблоней включает и ежегодное прореживание кроны, иначе большого урожая не получить.

К биологическим особенностям яблони относится также неравномерность ее плодоношения по годам. В одно лето она может буквально сгибаться под тяжестью урожая, а в другое – вообще даже не цвести. Это свойство яблони называется периодичностью плодоношения.

И с этой особенностью нужно бороться. Для этого проводят нормирование завязей. Один из приемов – переключение яблони на секторное плодоношение, когда в один год цветут и плодоносят одни ветви, а на следующий год – другие. Для этого в период активного цветения с половины ветвей удаляют все цветки и уже образовавшиеся завязи.

Можно уменьшить урожай с помощью нормирования плодов в конце июня, оборвав наиболее слабые или разрядив густо сидящие на ветвях. Тогда на следующий год не ослабленное большим урожаем дерево вновь даст хороший урожай.

Несмотря на то, что большинство сортов яблони самоплодны, для лучшего переопыления рекомендуется посадить на участке два – три дерева разных сроков созревания (летнее, осеннее и зимнее). Тогда вы до следующей весны сможете обеспечить себя свежими яблоками.

И еще один важный момент, который необходимо учитывать, чтобы вырастить здоровую яблоню – борьба с вредителями и болезнями.

При грамотном уходе и хорошей вентиляции кроны вредители на яблоне могут и не появиться. А вот от болезней рекомендуется весной по зеленому конусу и осенью, после сбора урожая, провести опрыскивание яблонь 1 %-ным раствором бордоской смеси.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЮ

Лучшее время для посадки яблони – весна (с 25 апреля до 15 мая), хотя саженцы с закрытой корневой системой можно сажать и позже. Осенняя посадка (до 25 сентября) также дает хорошие результаты.

Посадочные ямы копают глубиной и диаметром на два штыка лопаты. В каждую яму добавляют два ведра перепревшего навоза (компоста). Ведро песка, калийно-фосфорные удобрения и верхний плодородный слой земли.

Перед посадкой в центр ямы вбивают кол длиной 1,5 м, к которому подвязывают саженец после посадки, чтобы он не сломался от ветра или снега в первую зиму.

Расстояние между яблонями и другими растениями – 3.5 м. После посадки растения хорошо поливают (3 лейки под каждое) и мульчируют сеном, опилками или свежескошенной травой.

В первый год саженцам дают только одну подкормку навозной жижей в начале июня, чтобы быстрее отрастала надземная часть. А вот поливы нужно проводить не реже трех раз в месяц, чтобы деревце быстрее укоренилось.

В последующие годы удобрения вносят дважды за сезон. Весной растениям дают по ведру натуральной органики (компост или перепревший навоз), а осенью вносят готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.

На третий год приступают к формированию кроны. Центральный ствол обрезают на высоте 3,5 м, а боковые ветви формируют по разреженно-ярусной схеме, которую хорошо знают все садоводы.

В конце октября проводят влагозарядковый полив (из расчета 6 леек под одно дерево) и обязательную побелку стволов и скелетных ветвей. Она защитит дерево от весенних ожогов и морозобоин, а также поможет уничтожить вредителей, зимующих в коре дерева.

Яблоня – очень морозостойкая культура, но в первый год после посадки рекомендуется укрыть на зиму приствольные круги еловым лапником или торфяной крошкой. Опавшие листья и солома не годятся, так как там обязательно поселятся мыши и полевки.

ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ ЯБЛОНЮ – ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ СОРТ

На сегодняшний день существует более 50 тысяч сортов яблони раннего, среднего и позднего сроков созревания. Разобраться в них очень непросто, поэтому мы предлагаем вам самые лучшие сорта из нашей коллекции.

У этих сортов потрясающе вкусные, крупные плоды, отличающиеся повышенным содержанием витаминов и полезных веществ. Они устойчивы к грибным болезням, морозостойкие и очень урожайные.

Если вы хотите вырастить яблоню – обратите внимание на эти замечательные сорта. Они хорошо растут и дают высокие урожаи вкусных и полезных яблок в любом регионе нашей страны.

Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.

В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).

Строение яблони

Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.

Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.

Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.

Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.

1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка

В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем выращивать яблоню в несколько стволов.

Посадка яблони: весной или осенью?

Чаще всего яблони рекомендуют сажать весной. Посадив саженцы весной, вы избегаете их повреждений грызунами, низкими температурами и другими стрессовыми факторами. Но оптимальный срок посадки – осень.

Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.

Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.

Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но постарайтесь выбрать самые жизнеспособные. Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.

Место посадки

Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.

Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см.

Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете колоновидную форму яблони, допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.

Как готовить лунку

Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.

Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.

Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.

Как сажать

После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.

Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.

Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.

После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.

Послепосадочная обрезка

После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!

У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.

Плодовые образования

Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.

В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.

Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.

У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.

В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды.

Сроки обрезки

Весеннюю обрезку, формирующую яблоню, делают до начала сокодвижения, до распускания почек, в апреле. Благодаря этой обрезке растение не потеряет питательных веществ и будет лучше, продуктивнее работать. Вторая обрезка, летняя, проводится в мае-июне, для тех растений, которые получили сильные повреждения. Почему в эти сроки? Садоводы ждут полного распускания всех листьев, чтобы оценить, погибла ветка или нет. Если в конце мая распускания листьев не произошло, значит, ветка погибла; если листья не распустились на всем дереве, значит, дерево уже не спасти.

Почему нельзя обрезать яблоню осенью? Обрезая растение, мы наносим ему большое количество ран. Осенью у растений начинается период покоя, сокодвижения не происходит, клетки не активны, к тому же, происходит испарение и подсыхание тканей на месте обрезки. Растение становится ослабленным, и нередки случаи, что даже после несуровых, не холоднее -25 градусов, зим, оно заболевает млечным блеском. Такие растения подлежат уничтожению, потому что млечный блеск ничем не лечится, только угнетается.

Подмерзание

Подмерзание - основная проблема, с которой сталкиваются сибирские садоводы, выращивающие яблоню.

Какие растения нежизнеспособны и все равно погибнут, если не сразу, то постепенно? Как их отличить? Сделаем срез садовым секатором и внимательно его рассмотрим.

Чем сильнее степень повреждения,тем темнее окрас древесины.

Живая древесина, живой камбий и живая кора означают, что яблоня не пострадала, такую яблоню в дальнейшем можно формировать любым желаемым способом.

Слабое и среднее подмерзание говорят о том, что с такими растениями можно работать, но они будут требовать нашего усиленного внимания. В частности, потребуется внести удобрения из расчета на одно дерево: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений.

Сильное поврежденное растение спасти практически невозможно. Даже если вы спасете его при помощи полива и подкормок, яблоня будет болеть, ее древесина останется хрупкой, и во время сильных шквалистых ветров растение сломается.

При еще более сильном повреждении растение погибает сразу.

После сильных зимних подмерзаний мы выделяем более жизнеспособные побеги, без повреждений, и формируем их рост в правильном направлении. О том, как формировать яблоню в разных формах, в том числе штамбовой и кустовидной, мы расскажем во второй части этой лекции, которая будет опубликована на FORUMHOUSE в ближайшее время.

Посмотрите наш видеосюжет о том, как хранить саженцы зимой, и наилучшим образом провести весеннюю посадку. Почитайте нашу статью о том, как оказать экстренную помощь заболевшей яблоне. Не можете самостоятельно определить, что за яблоня растет у вас в саду? На FORUMHOUSE вам помогут определить сорт по фотографии.

Читайте также: