Ричард аведон биография кратко
Обновлено: 07.07.2024
Ричард Аведон (англ. Richard Avedon , 15 мая 1923 — 1 октября 2004) — знаменитый американский фотограф.
Содержание
Биография
Родился в Нью-Йорке в еврейской семье, его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Учился в Колумбийском Университете. В 1942—1944 годах служил в морской пехоте. После службы работал фотографом в рекламе.
Фотография Аведона: Хелена Кристенсен
Фотография Аведона: Настасья Кински
Фотоальбомы
- 1959 — Observations
- 1964 — Nothing Personal
- 1973 — Alice in Wonderland
- 1976 — Portraits
- 1978 — Portraits 1947-1977
- 1985 — In the American West
- 1993 — An Autobiography
- 1994 — Evidence
- 1999 — The Sixties
- 2001 — Made in France
- 2002 — Richard Avedon Portraits
- 2005 — Woman in the Mirror
Ссылки
| Это заготовка статьи о человеке. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. Это примечание по возможности следует заменить более точным. |
| Это заготовка статьи о фотографии. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
ca:Richard Avedon de:Richard Avedon en:Richard Avedon es:Richard Avedon fi:Richard Avedon fr:Richard Avedon it:Richard Avedon lb:Richard Avedon pl:Richard Avedon pt:Richard Avedon sv:Richard Avedon
И все же через два года неугомонный молодой Ричард Аведон бросил университет. Тщательное просеивание рифм и слов наскучило ему — фотография непреодолимо влекла начинающего поэта, обещая его бурлящим эмоциям самое стремительное воплощение. Литературное прошлое не прошло бесследно — он оставил множество метких и пародоксальных высказываний, которые известны почти в той же мере, что и его снимки. Кроме того, свою любовь к литературе Аведон воплотил в портретах знаменитых писателей и поэтов того времени (ему принадлежат портреты Трумена Капотэ, Иосифа Бродского, Исак Динесен, Эзры Паунда, Марианны Мур и многих других).
Сороковые годы
После публикации этих фотографий в 1946 году карьера Аведона пошла в гору. Он открыл собственную фотостудию и стал штатным фотографом Harper’s Bazaar. Вскоре в мастерской Бродовича Аведон познакомился с Ирвингом Пенном. Критики часто отмечают общие черты их стиля: именно эти два фотографа открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. Однако, в то время, как Пенн пускался в смелые и странные эксперименты (например, снимая для журнала моды островитян-аборигенов в боевых доспехах), Аведон воздерживался от всего, что могло стать помехой для передачи идеи чистоты и простоты, характерной для его работ.
На уличных снимках Аведона тех лет царствовали воздушные модели в развевающихся нарядах от известных кутюрье, а его студийные барышни в изломанных позах, с бровями-ниточками, нитями жемчуга и осиной талией стали символами созданного Кристианом Диором стиля new look. Это были 40-е годы: расцвет глянцевых изданий Vogue и Harper's Bazaar, становление fashion-фотографии, новые формы, новый стиль.
Пятидесятые годы
Шестидесятые годы
О камерах
Вплоть до конца 60-х мастер использовал маленький Rolleflex — среднеформатную камеру с квадратным слайдом. Держа фотоаппарат на уровне пояса и глядя сверху вниз в видоискатель, энергичный и гибкий Аведон как будто танцевал с ним, электризуя атмосферу в студии.
В 1969 году Аведон перешел на крупный формат — начал использовать для съемок старинную камеру Deardorff формата шесть на восемь дюймов. Камера устанавливалась на штатив и была очень громоздкой, но давала возможность приблизить объект съемки и сконцентрироваться на малейших деталях — и в конечном итоге в работе Аведона возникло новое направление.
Семидесятые годы
Аведон твердо настаивал на том, чтобы снимать окружающую действительность такой, какая она есть, изо всех сил стараясь добиться объективности. Он всегда тяготел к максимальному упрощению фотографии, стараясь оторвать объект съемки от окружающей его среды. Даже те, кто, казалось бы, был неуместен на белом фоне (например, рабочий-нефтяник Рэд Оуэнс, сфотографированный Аведоном в 1980 году), оказывались один на один с честной камерой фотографа.
Календарь Пирелли
Стиль и отличительные особенности
Вообще-то, Ричард Аведон мог снимать как угодно. Ему, королю черно-белой фотографии, не чужд был цвет. Он далеко не всегда отказывался от вычурных постановочных поз. Он мог вполне сойти за высококлассного репортера. И даже нейтральный фон, незыблемая, казалось бы, составляющая его фотографий, мог быть уничтожен ради нужного фотографу эффекта. Неизменно только одно — внимание художника к лицу человека. Любого человека. На многие его портреты трудно смотреть: в них почти нет защищающей модель от мира улыбки. Так мы видим только очень близких людей, и акт этот бывает чрезвычайно драматичен.
Его Дуайт Эйзенхауэр уходит в белый фон, как в небытие. Его Уистен Оден одинок, как бывает одинок человек в заснеженном большом и холодном городе. Его Энди Уорхол — это шрам на животе художника. Его Уильям Берроуз пытается спрятаться за рамку кадра. Его Трумен Капоте готов съесть каждого, кто посмеет обратиться к нему с вопросом.
Аведон умел перебить даже несмываемую улыбку королевской вежливости. Рассказывали такой анекдот. Он приехал к Симпсонам (герцог и герцогиня Виндозорские), знаменитым супругам, бывшему королю и его жене-американке, и те все время улыбались. И тогда Аведон был вынужден соврать, что по дороге к ним его машина переехала собаку. В этот момент у них вытянулись лица, они хотели посочувствовать собаке. В тот момент кнопка и была нажата.
Цитаты Ричарда Аведона
Из Википедии: Ричард Аведон (англ. Richard Avedon, 15 мая 1923 — 1 октября 2004) — знаменитый американский фотограф. Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Учился в Колумбийском университете. В 1944-1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года. С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. Скончался в больнице от кровоизлияния в мозг на 82 году жизни.
Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:
Ричард Аведон – классик мирового искусства фотографии и великий мастер портретов. Он настолько тонко чувствовал кадр и стоящую в нем модель, что его портреты получались не просто фотоснимками, а отпечатками на бумаге внутреннего мира человека.
Ранние годы
Richard Avedon родился в 1923 году в Нью-Йорке в еврейской семье. Его предки были эмигрантами из России, они уехали в Штаты в конце 19-го века. Отец Аведона владел универмагом на Пятой авеню, а мать происходила из семьи собственников швейной фабрики.
В семье Аведонов был фотоаппарат Kodak, и Ричард в свободное от школьных занятий время занимался его изучением. В 10 лет он сделал свою первую фотографию. На ней оказался композитор Сергей Рахманинов – он тогда жил на Манхэттене, в том же доме, что и дедушка Аведона.
Увлечение стихами оказалось настолько серьезным, что Ричард даже поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать поэзию и философию. Однако через год он бросил учебу. Страсть к фотографии проиграла университетским дисциплинам – снимки позволяли очень быстро воплощать бурлящие эмоции.
Карьера фотографа
После службы в армии Ричард немного поработал, делая рекламные съемки для универмага Bonwit Teller. Вскоре он понял, что хочет заниматься фотографией профессионально, поэтому собрал портфолио и пошел к Алексею Бродовичу – известному художнику и дизайнеру, эмигрировавшему из России в 1918 году. Бродович тогда работал арт-директором журнала Harper’s Bazaar.
В 1945 году начала работать собственная фотостудия Аведона. Фотограф стал сотрудничать с разными журналами, в том числе, Life, Vogue, Harper’s Bazaar, Look, Theater Arts. Очень скоро усилиями Ричарда Аведона оформился новый жанр, основанный на переплетении фэшн-съемки и реальной жизни. У него было несколько главных принципов творчества:
- минимальное количество деталей;
- правдивость;
- естественность;
- взаимное уважение и взаимопонимание между фотографом и человеком в кадре.
Если еще совсем недавно моделей снимали только в павильонах в статичных позах, то Аведон делал свою работу где угодно: на улицах, в зоопарке и цирке, рядом с пирамидами в Египте и на космических площадках NASA.
Работы Ричарда Аведона
У Аведона вышло несколько десятков фотоальбомов, причем часть из них были напечатаны после его смерти. Он снимал и знаменитостей, и простых работяг. В 1955 году Ричард сделал снимок популярной тогда модели, известной как Довима. На девушке было вечернее платье от Dior, и она позировала с африканскими слонами.
В 1960-е годы Ричард Аведон фотографировал участников Антивоенного движения и Движения за гражданские права. Параллельно он снимал “Биттлз”, Энди Уорхола, Фрэнка Заппу, Дженис Джоплин, Твигги, Михаила Барышникова и Майю Плисецкую.
Для портретов Аведон обычно использовал простой белый фон, поэтому зритель не отвлекался на попадавшие в кадр посторонние предметы и полностью концентрировал внимание на модели.
Последние годы
Около двух десятков лет Ричард Аведон проработал в Harper’s Bazaar, еще примерно столько же в Vogue (его он покинул в 1989 году). В 1992 году Ричард устроился в американский еженедельник The New Yorker и стал первым в истории этого издания штатным фотографом. Его работы использовались в качестве иллюстраций к критическим статьям и эссе.
Дорогие друзья, этой статьей я начинаю публикацию серии о фотографах, которые изменили мир. Мы с вами разберем портреты людей, которые изменили мировую фотографию, сделали её более яркой и выразительной, создали стили и направления в фотографии, разработали новые приемы съемки.
Сегодня мы с вами поговорим о Ричарде Аведоне, человеке, который внес огромный вклад в портретную и fashion-фотографию.
Этот легендарный фотограф родился в 1923 году в семье, которая эмигрировала из России. Интересным фактам из биографии Ричарда является то, что в детстве он фотографировал знаменитого русского композитора Сергея Рахманинова, который жил с ними по соседству. Будучи подростком, Ричард вступил в фотокружок, а затем увлекся литературой.
После школы Ричард поступает на службу торговый флот США и во время службы, пользуясь подаренной отцом фотокамерой, делает снимки американских пехотинцев для удостоверения личности. Впоследствии Ричард называл эту работу настоящей школой портретной фотографии, так как она дала ему возможность изучить приемы съемки и особенности работы с моделями.
После окончания службы Ричард начинает заниматься съемкой рекламы для отцовского магазина. Он формирует из этих снимков своё первое портфолио и отправляется в школу Алексея Бродовича, который по достоинству оценил идею Ричарда снимать моделей в естественных для них условиях, что было достаточно революционным для того времени. В 1945 году Аведон открывает свою собственную фотостудию и начинает сотрудничать с известными журналами того времени, реализуя свои идеи по съемке моделей в необычных местах, с передачей движения и динамики в кадре. Повторюсь, что для того времени это было очень необычным, потому что стандартом считалась съемка модели в студии, когда модель использовалась больше в качестве вешалки для одежды. Но времена менялись, происходило активное становление fashion-фотографии и Ричард выводил своих моделей из фотостудии в естественную среду: улицу, парки, музеи, кафе, театры и так далее. Это позволяло создать контраст между одеждой модели и окружающей средой, что подчеркивало роскошь наряда и гламурный блеск снимка.
Читайте также: