Обработка подкладки и соединение ее с изделием кратко

Обновлено: 02.07.2024

Этот способ по сравнению с классической обработкой сильно упрощен, поэтому я применяю его только для детской одежды. Как вы уже заметили, я не использую здесь подборт, т.к. не вижу в нем особой необходимости.
Детали подкладки полочки, спинки и рукавов выкраиваются по деталям верха минус 0,3-0,5см. вдоль по срезам борта, горловины, проймы и боковому срезу (в зависимости от толщины ткани верха, чем толще ткань, тем больше срезаем припуск- до 0,5см.) По нижнему срезу подкладку полочки и спинки кроим минус 1см. По нижнему срезу рукава, если без манжет также минус 1см. Если с манжетами, то вровень. Все припуски 1 см.

Порядок работы: параллельно собираем детали верха и подкладки - в данной модели рукав реглан, поэтому стачиваем сначала боковые швы и швы рукавов, разутюжить, втачать рукава, верхние участки до поворота среза разутюжить, оставшийся закругленный участок просто приутюжить. В рыхлых и тянущихся тканях на деталях верха поставить вдоль борта и горловины клеевую кромку шириной 1см. у меня ткань плотная (бархат) , поэтому я решила оставить по борту кромку ткани на верхе и подкладке вместо долевика. Проклеить клеевой прокладкой участок под петли и пуговицы.

Припуск низа пальто равен 2-3см. заметать его, приутюжить и подшить потайными стежками, не затягивая нитку при подшивании. Припуск низа на рыхлых пальтовых тканях лучше предварительно проклеить дублерином.

Изготовить петлю-вешалку. Для детской одежды в готовом виде длиной 5см. шириной 0,7см. Выкраивается полоска по долевой и заутюживается как бейка, отстрачивается в край. Пристрочить ее по коротким краям ровно по середине горловины подкладки.

Подкладку и верх сложить вдоль бортов, срезы борта стачать и разутюжить. При разутюживании лучше подкладывать полоски бумаги под припуски, чтобы они не отпечатывались с лицевой стороны.

Припуск из которого будет выметываться кант, срезать до 0,2-0,3см.

Нижний уголок борта при стачивании заложить таким образом, чтобы сгиб подкладки был выше на 1см. Выметать кант 0,2см вдоль борта. Приутюжить.

Капюшон, уже обработанный подкладкой вколоть в горловину верха между метками центра борта.
Подкладка капюшона выкраивается по деталям верха, по внешнему срезу на подкладке припуск срезать на 0,7см для выметывания канта и равномерного распределения подкладки внутри самого капюшона.
Сначала стачать внутренний полукруглый срез капюшона на верхе и подкладке, разутюжить, затем сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать внешний срез, разутюжить, припуск верха срезать до 0,2см. выметать кант и приутюжить, сделать отделочную сточку вдоль внешнего среза. Припуск втачивания верха и подкладки в горловину соединить между собой.
Капюшон, уже обработанный подкладкой вколоть в горловину верха между метками центра борта. Втачать.

Вывернуть изделие на изнанку и соединить припуск подкладки горловины, проложив строчку точно в шов притачивания капюшона, от края до края борта, припуски срезов рукавов подкладки и верха должны точно совпадать.

Припуски срезов капюшона срезать до 03-0,5см. подкладку отвернуть на лицо, выметать кант вдоль уголка по борту и приутюжить весь шов вдоль горловины.

Сделать отделочную строчку вдоль борта, продолжив строчку начатую по капюшону.

На этом этапе, если у вас обычные рукава или манжет-отворот, соединить подкладку рукавов с изделием по нижнему круглому срезу, выметать кант и приутюжить, припуски рукавов подшить внутри к нижним продольным припускам рукавов.
Припуски верха и подкладки под мышками соединить навесными стежками для фиксации

Припуск подкладки по низу подогнуть параллельно низу на 1-2 см выше сгиба верха, приколоть булавками, заметать и приутюжить сгиб.

Подкладку пришить потайными стежками, не затягивая.

Изделия из бархата кроятся ворсом вверх, утюжатся на куске поролона или мягком махровом полотенце, во избежание приминания ворса. Во всех изделиях припуски будут смотреться аккуратнее если во время разутюживания швов не забывать подкладывать под припуск полоску плотной бумаги и остужать затем с помощью деревянной линейки, фиксируя тем самым идеальный шов.

Содержание и последовательность операций по обработке подкладки зависит от вида изделия, его покроя, способа обработки низа подкладки, модельных особенностей изделия. Обработка подкладки заключается в стачивании вытачек, швов, обработке внутренних карманов и мелких деталей (вешалки, полодержателя).

В изделиях с отлетной по низу подкладкой средние срезы спинки, боковые срезы переда и спинки стачивают на стачивающе-обметочной машине или стачивают с последующим обметыванием срезов по всей длине или от низа до уровня бедер в зависимости от степени осыпаемости материалов. В зимних изделиях с утепляющей прокладкой, выстеганной с подкладкой в полотне, обработка аналогична; в изделиях с нестеганой утепляющей прокладкой срезы подкладки не обметывают. Швы подкладки рукавов стачивают, заготовленную подкладку рукавов втачивают в проймы подкладки. Готовую подкладку приутюживают. Вешалку изготавливают из специальной ленты или полоски подкладочной ткани.

В изделиях с неотлетной по низу подкладкой срезы деталей подкладки не обметывают. При стачивании швов подкладки рукавов в одном из них (переднем или локтевом) оставляют нестачанным участок длиной 20÷25 см для вывертывания через него изделия при соединении подкладки с изделием. Соединение рукавов подкладки с проймами при изготовлении пиджаков производится после соединения рукавов верха с проймами, а при заготовке подкладка соединяется с рукавами верха по низу рукавов и локтевым швам. При изготовлении мужских пальто подкладка часто проектируется из двух частей: верхней, выстеганной с одним слоем утеплителя, и нижней – без утеплителя. Подкладку рукавов делают из трех частей с дополнительным верхним швом, совпадающим с плечевым швом. После стачивания боковых срезов переда и спинки подкладку рукавов втачивают в открытую пройму подкладки. Дальнейшие операции обработки выполняют в процессе соединения подкладки с верхом изделия.

Обработка утепляющей прокладки

Утепляющая прокладка изготовляется из ватина, синтепона, меха и других материалов и состоит из 1; 1,5; 2; 2,5 слоев. В прокладке в 1,5 и 2,5 слоя неполный слой ставится в верхней части деталей переда и спинки до линии бедер. Слои ватина выстегивают на много- или одноигольной машинах с расстоянием между строчками 10 см или стачивают на машине с ножом по боковым, плечевым срезам деталей переда и спинки, бортовым срезам переда. В пальто с отлетнойпо низу подкладкой для предотвращения миграции волокон утеплителя целесообразно использовать слой марли или заменяющего ее нетканого полотна. Вытачки на утепляющей прокладке могут быть разрезными или неразрезными, их стачивают накладным швом с открытым срезом или стачным.

Утепляющая прокладка может быть выстегана с подкладкой на отдельных участках. Рисунок в этом случае намечают по трафарету, детали после выстегивания приутюживают и уточняют их контуры по лекалам.

Особенностью обработки пристегивающейся утепленной подкладки является то, что подкладка выкраивается в два слоя. Один из них выстегивается с утепляющей прокладкой, а вторым (основным) обтачивается подкладка. Срезы утепленной подкладки могут быть окантованы. С изделием обработанная подкладка соединяется с помощью петель и пуговиц или же с помощью разъемных молний, кнопок.

Обработка плечевых накладок

Верхние плечевые накладки и подокатники применяют для улучшения посадки изделия на фигуре человека, создания модного силуэта.

Верхние плечевые накладки изготовляют из нескольких слоев ваты или ватина, расположенных между деталями из бортовой ткани или нетканого материала; толщина слоя сходит на нет к овальным срезам накладок. Выстегивают детали с расстоянием между строчками 10÷30 мм прикрепляя при этом отрезок ткани, выступающий на 10÷20 мм за срез плечевой накладки для последующего скрепления швов втачивания подкладки рукавов к проймам изделия. Выстеганные накладки формуют на прессе со специальными подушками.

Верхние плечевые накладки могут быть изготовлены иглопробивным способом, при этом несколько слоев иглопробивного ватина и слой поролона соединяют на специальной иглопробивной машине с зонами разной плотности игл.

Обработка плечевых накладок из поролона сводится к прессованию для придания им требуемой формы.

Подокатники обеспечивают плавный переход от плечевого участка к рукаву. Ватин или вату для подокатников выстегивают в полотне между двумя слоями марли параллельными строчками с расстоянием между ними 30÷40 мм. Детали выкраивают под углом 45° к нити основы или по утку шириной 40÷50 мм. Вместо выстеганных подокатников иногда применяют полоски ватина, ткани.

В отдельных моделях дополнительные накладки используются по пройме со стороны спинки (задние плечевые накладки).

Мне кажется все, и стар и млад, в курсе, что почти вся верхняя одежда имеет некую особую деталь — подкладку.

Подкладка это дополнительное, отдельно сшитое изделие, находящееся внутри готового основного. Подкладка скрывает от глаз особенности внутренней конструкции модели одежды. Она продлевает срок службы основного изделия. Наличие подкладки избавляет любителя шитья от необходимости обработки срезов на припусках выполненных швов. И многое, многое другое: облегчает, уменьшает, продлевает прокладка.

Подкладка может быть (по модели) длиной: до линии талии, до линии бедер и до низа изделия.

Подкладки, те, что длиной до низа изделия, где бы эта линия не находилась (на груди, на талии, на бедрах, на уровне коленей или щиколоток), могут быть отлетными по низу изделия и притачными.

Обработки низа изделий с притачной подкладкой.

Притачные подкладки соединяются с основным изделием по низу 2-мя способами.

Вот так: когда нижний край подкладки находится между основным изделием и его припуском на подгибку по низу.

а) При этом срез припуска на подгибку на основном изделии может быть не обработан, а сама подгибка настрочена.

б) Срез припуска на подгибку обработан от осыпания (любым из существующих на сегодняшний день способов). Припуск подгибки настрочен на основное изделие.

в) По низу изделия выполнена двойная подгибка (шов в подгибку с закрытым срезом). Двойная подгибка настрочена на изделие.

Такой способ обработки низа изделий чаще всего используют при пошиве верхней одежды. Например, курток, ветровок, парок, плащей и т.п. отшиваемых в спортивном стиле (или в стиле близком к спортивному).

1-й вариант подойдёт для тканей с неосыпающимися срезами. 2-й — для тканей с осыпающимися срезами. 3-й — для более тонких материалов, но всё равно предназначенных для пошива верхней одежды.

Это самый распространённый способ обработки низа изделий с подкладкой.

Низ подкладки сначала притачивается к припуску на подгибку на основном изделии. (Ширина припуска на подгибку на основном изделии по модели).

Край подкладки соединяется с краем припуска на подгибку стачным швом шириной 0,7 – 1,0 см. (Как именно пришивается подкладка ко всему изделию, это отдельная тема, об этом я уже говорила выше в статье).

После выворачивания на лицо и основного изделия и подкладки, припуск на подгибку по низу изделия может быть: настрочен на низ изделия или нет (по модели).

Припуск на подгибку по низу изделия настрочен.

При настрачивании припуска: ширина шва L, вид строчки (-ек) (отделочная (-ые) или простая (-ые)), количество строчек и цвет ниток строчки (-ек) определяются моделью.

Припуск на подгибку нашит на изделие специальной потайной машинной строчкой.
Припуск на подгибку по низу изделия нашит.

Если же припуск на подгибку нашивается по низу изделия вручную,

Неодинаковые стежки это когда с одной из сторон изделия длина стежков строчки значительно больше, чем с другой. В случае с подшиванием низа изделий с подкладкой, стежки ручной строчки длиннее с изнанки. (С изнанки длина стежков равна 0,5 см, а с лица поддевается буквально 2-3 нитки полотна).

Стежки ручной строчки должны ложиться на поверхность материала свободно, без натяжения.

Обработки низа изделий с отлетной подкладкой.

Первым делом обрабатываются нижние стороны подкладки и основного изделия (по отдельности).

По низу основного изделия чаще всего выполняются различные виды шва в подгибку. L — ширина подгибки (по модели).

Это могут быть швы в подгибку с открытым (необработанным) срезом

и открытым обработанным (разными способами. Как вариант – применение оверлочной строчки).

А так же швы в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Припуск на подгибку может быть:

1) настрочен на нижний край основного изделия

или 2) нашит вручную.

Настрачивается и нашивается припуск на подгибку у изделий с отлетной подкладкой, точно так же как и у изделий с не отлетной подкладкой (смотрите выше в статье картинки №4, 5, 6, 7, 8 и №9 и читайте мои комментарии к ним).

Изделие подкладка изготавливается из специальной — подкладочной ткани. Это, как правило, легкая, тонкая, очень сыпучая ткань. Поэтому нижний край отлетной подкладки всегда обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Сложения материала по нижнему краю подкладки в шов двойная подгибка скрепляются всегда стачной или зигзагообразной машинными строчками (ручная не применяется).

Ширина шва в подгибку L по нижнему краю подкладки зависит от принадлежности отшиваемой модели к той или иной сезонной группе. Например, для моделей одежды группы осень — зима ширина подгибки может составлять 3 – 5 см. Для моделей весна – лето 0,7 – 1,0 см.

При этом нижний край подкладки всегда обрабатывается так, чтобы при соединении основного изделия с подкладкой, линия низа подкладки была: 1) на 1,5 см короче линии низа готового изделия.

Или 2) расстояние между линиями низа основного изделия и подкладки может быть как половина ширины подгибки.

Например, ширина подгибки основного изделия составляет 6 см. Линия низа подкладки должна проходить на уровне на 3 см выше линии низа основного изделия.

Как видите, нижний край основного изделия может быть обработан достаточно большим количеством разных способов.

А вот что касается подкладки, то здесь, как я уже сказала выше в статье, по нижнему краю всегда выполняется определенной ширины (по модели) шов в подгибку с закрытым срезом.

Дальше основное изделие и его подкладка соединяются. Но это уже совсем другая история ….

Читайте также: