Чем отличается доводка и правка от заточки лезвия кратко

Обновлено: 03.07.2024

Заточка и доводка ножей

ВНИМАНИЕ! Заточка ножей и другого режущего инструмента это работа, требующая внимания и аккуратности. Можете считать, что нож во время точки вас ненавидит и не упустит своего шанса поквитаться.

Со временем профессия точильщика и полировальщика выделилась в отдельную специализацию: гильдии полировальщиков оружия известны в Европе и Японии. С падением роли холодного оружия и переселением человека в города навык начал стремительно утрачиваться. Если в XIX и первой половине ХХ века городские точильщики, оглашающие окрестные кварталы криками "Точу ножи, ножницы" были явлением распространенным, то сегодня этот вид почти вымер, а ножи населению предлагается точить в местных мастерских металлоремонта. К сожалению, даже среди работников этих славных заведений правильно заточить Ваш нож сможет далеко не всякий. Регулярно носить ножи на заточку и платить за это хлопотно и накладно. Для тех, кто считает что уметь точить ножи не лишние и предназначена эта статья.

Почему нож режет.

Нож — это длинный и тонкий клин, который раздвигает слои разрезаемого материала тем легче, чем меньший угол рабочей грани (то есть угол заточки) он имеет.

Именно это объясняет разнообразие используемых в производстве клинков материалов и разные величины углов заточки. Очевидно, что если для аккуратной резки мягких неабразивных материалов можно взять относительно мягкую и прочную сталь с невысоким содержанием углерода (от 0.3 % до 0.5 %) и малым углом заточки, то для работы с твердыми объектами (например, при рубке древесины) берут высокоуглеродистый твердый и более хрупкий материал с С 0.8 % и большим углом заточки, обеспечивающим и большую механическую прочность РК.

Упрощенно можно отметить, что высокоуглеродистые стали имеют лучшую стойкость РК (т. е. лучше сопротивляются износу и затуплению), одновременно имея меньшую прочность и ударную вязкость. Это диктует необходимость применения достаточно больших углов заточки или определенной аккуратности в обращении — в противном случае материал РК может выкрашиваться кусками.



Режущая кромка из стали 440А (слева) и 440C (справа) — увеличено в 1400 раз. На 440C четко видны мощные карбиды, выполняющие роль "микропилы".

Легенда рассказывает как король Ричард Львиное Сердце соревновался во владении клинком с султаном Саладином (Салах ад-Дином): король разрубил своим прямым стальным мечом стопку лежащих на земле щитов, а султан — подброшенный в воздух шелковый платок булатной саблей. Как видим, эта легенда содержит и определенную идею: Ричард демонстрировал технику рубки толстым и прочным лезвием, а также свои атлетические способности, в то время как Саладин — технологические хитрости при изготовлении легкого клинка и технику владения им: небольшой вес платка требовал хороших навыков в выборе правильного режима реза (ход — подача).

Впрочем, достаточно о легендах и экзотичных материалах. Вернемся к вопросу — как заставить нож резать.




Основные части клинка: А — спуски, В — толщина спуска у РК.

В ходе работы ножом вследствии высоких нагрузок, абразивного износа и электрохимического (коррозионного) воздействия геометрия РК со временем меняется. Это сказывается как на остроте ножа, так и на удобстве работы им, а также на безопасности. Задача точки — восстановление исходного профиля РК. Таким образом случаи заточки можно свести к трем базовым.

Слегка затупившееся лезвие. Его приведение в исходное состояние правильнее назвать правкой: неравномерно деформированную и незначительно изогнувшуюся РК как бы "ставят на место" правочными приспособлениями — мусатами, стропами с микропорошками, мелкозернистым абразивом и пр.

Очень сильный износ, значительные повреждения РК — забоины, выщерблены и пр. Этот случай наиболее тяжелый. Фактически в ходе точки придется выполнять работу ножовщика и заново выводить спуски и формировать РК. Эта задача не из простых и если не обладать нужными навыками то нож можно просто испортить.



Режущая кромка ножа из углеродистой стали (увеличено в 1400 раз).


Здесь общий угол 24 градуса, а половинный 12

Приняты следующие рекомендации по заданию общего угла РК:

До 10 гр — бритье, хирургия, тонкие срезы препаратов.

От 10 до 20 — деликатные задачи по достаточно мягкому материалу, требующие легкости работы клинка: шинковка овощей, работа с филейной частью и пр.

От 20 до 25 — поварские ножи различного профиля.

От 22 до 30 — охотничьи и универсальные ножи (походные и туристические).

От 25 до 40 — ножи универсальные и для тяжелых работ.

Имейте ввиду, что угол, под которым точится нож с симметричными спусками является половинным: если угол между продольной плоскостью клинка и плоскостью бруска будет 12 гр, то общий угол заточки окажется равным 24 гр.

Схема заточки ножа:


нож движется РК вперед по бруску (в направлении А) или обухом вперед (В).

Главное — точное задание постоянного угла. Именно поэтому опасная бритва имеет особый конструктив: толстый обушок, который плашмя укладывается на ровное абразиво или правочный ремень вместе с РК. Сила тут совсем не нужна и все внимание надо сосредоточить на том чтобы абразиво встречалось с ножом под определенным и строго постоянным углом. В этом сущность всех точильных техник, независимо от того водите ли вы нож по закрепленному абразиву, абразиво — по зафиксированному ножу или точите удерживая на весу одной рукой нож, а другой — абразиво. Для поддержания постоянного угла есть два пути: простой и дорогой а также сложный и дешевый.

Первый заключается в покупке специальных приспособлений, облегчающих задания постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при точке на плоском абразиве заключается в достаточно неудобном и непривычном положении кисти руки: вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразива верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной РК. Приспособления помогают упростить задачу: бруски абразива либо располагаются буквой V таким образом, что вы делаете более простые и привычные движения — тянет нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения стержнями, кулисами и направляющими не дают руке вихлять. По цене они доступны всем категориям пользователей: V-образные от недорогих (до 50 — 300 руб) моделей Lohman до многофункциональных точилок от Spyderco до $100; станки от Gatco (до $50) и Lansky (до $100). В принципе, такие устройства можно сделать и самому в домашних условиях.

Рассмотрим последовательно все три случая восстановления РК: легкая правка, небольшая подточка и мелкий ремонт. Руководствоваться при этом нужно тем же простым принципом, что и врачи, — "не навреди": если очень тупой нож требует максимум капитальной заточки, то неправильно поточенный — ремонта.

Подождите, а как же алмазные и керамические мусаты? — спросите вы. Увы, мусатами их называют только производители, по сути они уже являются надфилями, предназначенными для значительного съема металла. Это уже случай небольшой подточки.


угол РК последовательно возрастает, спуск утолщается.

Формирование заусенца.


А — начало заточки, В — формирование заусенца, С — формирование заусенца с противоположной стороны. Обратите внимание: угол заточки (т. е. расположение оси клинка относительно плоскости абразива) постоянный.

Корректировка спусков.


А — сильный износ РК, В — асимметричная коррекция, С — симметричная коррекция.

Абразива можно разделить на две большие группы — искусственные и натуральные.

К натуральным относят горную кварцевую породу известную под названием новакулит или арканзас, добываемую в горах Вачатау, штат Арканзас, США. Месторождения подобных пород известны также в Европе (горы Гарца), Австралии, Турции, Японии и пр. Они делятся по твердости и величине микрогранул кварца на мягкие (soft) и твердые (hard), а также на грубые (extra coarse, coarse), средние (medium) и тонкие(fine, extra fine).

Экономные соотечественники используют и альтернативные абразива — неглазированное дно глиняных сосудов, реликтовые окаменелости типа "чертов палец", плоские камни из твердых минералов и пр.

Следует иметь в виду, что многие естественные абразива не обладают достаточной твердостью для эффективной точки современных высокоуглеродистых износостойких сталей, что и обусловило широчайшее развитие искусственных абразивов.

Среди многообразия искусственных абразивов, применяемых в промышленности наибольшее распространение получили бруски на основе алмазов (природных и синтетических), корунда и электрокорунда на основе оксида алюминия Al2O3 с незначительными примесями других минералов и карборунда на основе карбида кремния SiC. Для завершающих стадий применяются шлифпорошки на основе алмаза, оксида хрома и пр.

Удалять материал (точить) можно и надфилями — личными и бархатными. Большинство ширпотребной кухонной утвари сегодня имеет твердость клинка в пределах 43 — 52HRC, что делает возможным их точку также напильниками (полуличными, личными и бархатными). Однако при этом съем материала с РК (и, как следствие, искажение геометрии спусков) резко возрастает. Это ведет к резкому снижению "срока жизни" ножа, а если делается неправильно то способно угробить его вообще. Те же соображения актуальны для доводки: доводка — это скорее выравнивание и полировка РК, а алмазные абразива (даже самые мелкие) снимают металл весьма эффективно. Однако, если скорость восстановления РК очень важна (к примеру, стынет на морозе не до конца разделанная туша) то это имеет смысл.

Заключительный вопрос — проверка остроты.

Именно тут можно дать волю фантазии, не забывая про предосторожности — острое лезвие не прощает ошибок.

Посмотрите на освещенную РК — острое лезвие не дает бликов по длине. Наличие бликов говорит о присутствии на РК тупых участков.

Марк Лучин предложил "национальный тест" — рубка тонкой длинной нити, привязанной к люстре. Заменив люстру на надутый гелием шарик попытайтесь добиться того, чтобы он при ударе не шелохнулся, а ниточка отрубалась.

Итак, теперь вы можете самостоятельно попробовать свои силы в заточке и проверке остроты. Приятного времяпровождения!

Какие ножи нельзя точить? Чем отличаются между собой правка и заточка ножа? Как правильно точить нож в домашних условиях: мусатом, точильным бруском, станком, механической, электрической точилкой, подручными средствами. Как проверить и сохранить остроту ножа?

В данной статье мы рассмотрим, чем и как правильно точить нож в домашних условиях, а также узнаем о секретах сохранения его остроты.

Любой, даже хорошо сделанный и качественный нож со временем тупится и перестает быть таким острым, как в первые дни после покупки. Режущее напыление на лезвие ножа после нескольких лет эксплуатации стирается, что доставляет массу неудобств. Да и тупой предмет может стать причиной травм и порезов, ведь он значительно чаще соскальзывает. Поэтому в данном материале вы узнаете, как надежно и быстро заточить нож самостоятельно.

Какие ножи не нуждаются в заточке?

При собственноручной заточке лезвия необходима сноровка и сила в руках. А также нужно как следует запастись терпением, тщательно изучив все возможные методы, чтобы ваш надежный кухонный помощник вернулся в строй. Но прежде стоит узнать о современных специальных материалах, из которых изготовляется лезвие. Ведь многие из них не просто не нуждаются в заточке, но и категорически ей не подлежат.

На заметку: Чтобы быстро проверить, нуждается ли ваш нож в заточке, попробуйте перерезать собственный волос. Если получилось, то он еще достаточно острый и не нуждается в заточке лезвия. Но в противном случае, делать это нужно в обязательном порядке.

  • Повторимся, что на современном рынке представлено множество видов ножей, которые вообще не нуждаются в заточке. Более того, для многих инструментов заточка противопоказана, поскольку может повредить напыление на лезвии. Заточка запрещена для следующих ножей:
    • если идет лезвие с магнитной прослойкой или напылением. На сегодняшний день это одни из самых качественных и востребованных инструментов, которые обладают крайне острым лезвием. Могут разрезать практически все и в любом положении. Но если вы попробуете заточить подобный нож, то, в лучшем случае, получите обратный эффект;
    • керамические ножи. Это бюджетный и качественный вариант ножа, который обеспечит вам тончайшую нарезку. Но заточить лезвие из керамики можно исключительно на фабрике у изготовителя или специальными предметами;
    • нож с ребристым или зубчатым лезвием. Благодаря самостоятельной заточке возможно повреждение зубчиков. Да и проводить манипуляцию с ним крайне неудобно.

    Какими способами можно точить ножи: отличие между правкой и заточкой

    Стоит понимать, что правка ножа и его заточка – это две абсолютно разные манипуляции.

    • Правка необходима только в том случае, если нож был приобретен недавно и лезвие слегка затупилось. Иными словами, это шлифовка от неровностей или лишь незначительное обновление кромки.
      • Обычно, для правки ножа выбирают точильные инструменты с мелким помолом. Например, мусат, мелкозернистый камень или даже ремень.
      • Для заточки, безусловно, потребуются более грубые зерна. И, конечно же, время охватит значительно больший промежуток времени, ведь угол требует к себе очень важного внимания.

      Как и чем правильно точить нож в домашних условиях?

      Невозможно качественно заточить нож без специального оборудования. Обычно, используют наждачные бруски мелкой и крупной зернистости, мусаты и все возможные виды точилок, которых огромное количество на современном рынке. Давайте же рассмотрим все возможные варианты и работу с ними.

      Важно: Нужно перед работой установить угол заводской заточки. Для этого измерьте визуальные линии между двумя углами на конце. Проведите линию сверху и снизу ножа, а пересечение между ними и даст необходимый угол. Для кухонных приборов он чаще идет от 20 до 30°.

      Начнем с предмета под интересным названием – мусат

      Он представляет собой небольшого диаметра конусообразный стержень, который изготовляется из металла или керамики. Вся поверхность покрыта бугорками. Чаще всего стержень напыляют специальным сплавом, который повышает его срок эксплуатации.

      • Существуют мусаты с ручкой и без нее. Для удобства возьмите мусат в левую руку, а нож в правую. Участок ножа возле самого основания приставляете к концу мусата так, чтобы режущая сторона лезвия смотрела на вас.
      • Сам точильный стержень располагаете в любом удобном положении на весу. Но для большего удобства, особенно новичкам, разместите его вертикальном положении. То есть, его нужно упереть концом в доску или другой горизонтальный предмет, что хорошо закреплен.
      • При заточке лезвия ножа движения должны быть поступательными, двигаясь от кончика мусата и до рукоятки. Если он стоит, тогда движении будет обратным. Не стоит забывать и про угол воздействия, которого стоит четко придерживаться, если вы хотите достичь максимального эффекта.
      • Повторите это действие для каждой стороны ножа. В итоге таких движений должно быть не менее 40. Не останавливайтесь до тех пор, пока с лезвия не исчезнут все заусенцы.
      • Мусат обычно используют как дополнительный инструмент после затачивания на бруске или для небольшой корректировки. Он приходит на помощь в том случае, когда необходимо избавить нож от мелких заусенцев на лезвие.

      Точильный брусок или оселок проведет качественную заточку ножа

      Чаще всего в быту используется точильный брусок. Практичность его заключается в том, что он может быть в различной габаритной вариации и иметь несколько разнообразий напыления. Например, современные оселки с одной стороны идут мелкозернистыми, а с другой — покрыты грубыми зернами.

      • Приступая непосредственно к заточке ножа, расположите точильный брусок на ровной поверхности. Можно подстелить тряпочку, что брусок не ездил и не повредил поверхность. Нож принято брать в правую руку за рукоятку, а левой рукой фиксировать брусок. Но руки можно менять в зависимости от комфорта.
      • Перед началом манипуляции обильно смочите всю поверхность камня водой или маслом. Это проведет качественней саму работу, да и пыли будет куда меньше.
      • Работайте сначала с грубым полотном в 1000 грит, а в завершение шлифуйте мелкими зернами до 300-320 грит.
      • После этого очень важно определиться с углом заточки и зафиксировать нож в одном положении. Самые обычные кухонные ножи принято затачивать под углом 45°. Если же вы принялись точить нож, которым обычно разделываете мясо и рыбу, то угол составит немного меньше — 35°.

      Важно: Помните, что выбранный вами угол для заточки ножа всегда стоит делить на два. То есть, заточенный нож в 45° с каждой стороны будет иметь по 22-22.5°.

      • Лезвие нужно располагать на камне так, чтобы оно словно ложилось на нем. Ни в коем случае не ставьте нож перпендикулярно, иначе можете его испортить.
      • Движения проводятся только к себе. Но не забывайте, что лезвие должно смотреть от вас. Обратите внимание, что сначала рукоятку ножа плотно прижимаем к бруску и начинаем, двигаясь в сторону, заводить лезвие до кончика. Особое внимание уделите срезу.
      • Так нужно проделать с каждой стороной минимум 30-40 раз. Но есть техника, когда нож сразу ведут в одну и другую сторону, проходя по каждой стороне. Поверьте, для этого нужна большая сноровка, поэтому новичкам в этом деле лучше не спешить.

      Как работать с механической современной точилкой?

      Они еще часто идут в наборах с ножами, но можно и приобрести в любом хозяйственном магазине. Принцип же действия до безумия прост:

      Електроточилка сделает все за вас

      В наши дни особой популярностью и востребованностью пользуются электрические точильные станки. Покупателей привлекает, в первую, очередь доступная стоимость и легкость в использовании. Приобрести подобный электрический станок можно в любом хозяйственном магазине.

      • Использовать станок крайне просто: достаточно просто поместить нож между двух вращающихся дисков, а дальше техника сама сделает свое дело.
      • Ну, нужно лишь легонько проводить лезвие от основания до кончика, чтобы затачивалось оно равномерно. А чтобы провести качественную заточку, нужно немного надавливать.
      • Зато 5-7 движений будет вполне достаточно.

      Точильный станок для настоящих профессионалов

      Вот этот метод точно заточит даже самый тупой нож. Причем сделает это так, что вернется его былая острота еще до покупки.

      • Но делать это нужно исключительно сильными мужскими руками. И учтите, что нужно брать диски только из мелкозернистого материала. Иначе нож может испортиться, да и самим пораниться можно без проблем.
      • Перед включением нужно приложить нож к диску, чтобы прощупать угол заточки. Только после этого включайте аппарат.
      • Водите строго в одну сторону – на себя, от острую грань направляете от себя. Начинаете от ручки и заканчиваете острием. Не забывайте плавно выводить угол, чтобы не испортить заточку.
      • Достаточно нескольких движений, чтобы реанимировать затупившийся нож.

      Важно: После заточки нужно проверить, нет ли заусениц. То есть, бугорков, выступов или неровностей. Если они есть, их нужно отшлифовать мелкозернистой бумагой. Иначе нож может рвать режущий материал или проводить некачественную работу.

      С точильным станком нужно быть очень осторожным

      С точильным станком нужно быть очень осторожным

      Как точить нож подручными средствами?

      Бывают ситуации, когда лезвие ножа неожиданно затупилось, а под рукой не нашлось ни одного инструмента для заточки.

      Посуда пригодна не только для еды

      • В этом случае прекрасно спасет обычная керамическая чашка или же тарелка. Посуда должна быть хорошо вымыта и насухо вытерта бумажным полотенцем.
      • Лезвие ножа опустите на пару минут в холодную воду и так же насухо вытрите. Точить нож стоит об дно чашки, поочередно с каждой стороны.
      • Движения должны быть плавные и также только в направление к себе от начала ручки. Не забывайте выводить угол конца, как он есть в заводской задумке.
      • Но учтите, что это не заточка, а лишь правка. Поэтому несколько таких движений спасут вас в экстренных ситуациях, но заточить нож полностью все позже нужно будет.

      Что же заменит точильный камень?

      • Каждому известно, что экстренно наточить нож поможет любой камень, даже кирпич.
      • Действия должны быть такими же, как на точильном бруске.
      • Однако не забывайте, что это лишь экстренная мера и постоянно точить ножи подобным способом нет смысла. Тем более, он лезвие только отшлифует, а не заточит.

      Кожаный ремень спасет в экстремальной ситуации

      • Для удобства можете закрепить ремень на спинке стола, кровати или стула. Натяните его хорошо и приложите нужным углом нож.
      • Проводить лезвием нужно в двух направлениям, но с одной стороны. Потом подтачивать в одном направлении к себе. Перевернуть и сделать аналогичную схему манипуляций.

      Обычная наждачная бумага может прийти на помощь

      Особенно, когда ножу стоит быстро вернуть былую остроту, а под рукой нет инструментов.

      • Улавливаете угол и проводите ножом в направление к себе на зафиксированной наждачной бумаге.
      • Несколько плавных манипуляций с легким нажатие вернут некую остроту лезвия.
      • Можно просто сложить бумагу пополам и приложить зернистой стороной к ножу. Проведите несколько раз в сторону от рукоятки. Этот вариант поможет быстро восстановить остроту, но хватит ее на несколько готовок.

      Как проверить, хорошо ли заточен нож?

      Это нужно проводить с целью, чтобы удостовериться в нужном результате. Вообще методов множество, но мы предлагаем вам самые популярные из них.

      • Для первого метода проверки возьмите газетный лист и проведите по нему ножом на весу.
      • Также можно попытаться разрезать мягкие овощи или фрукты, ведь тупым ножом это сделать будет невозможно.
      • Осторожно прощупайте лезвие ножа подушечкой пальцев. Тупое лезвие по ощущениям будет чувствоваться, как округлое.
      • Также поднесите только заточенный нож на свет, и как следует, осмотрите поверхность. Если вы заметите блики на лезвие, можете быть уверены – нож заточен хорошо.

      Как сохранить остроту ножа, чтобы избежать частой заточки лезвия?

      Опытные мастера с радостью делятся ценными советами с простыми обывателями. В этой статье мы подготовили самые важные принципы, которые помогут сохранить лезвие ножа острым на длительный промежуток времени.

      • Никогда не оставляйте нож в грязном состоянии. Мало того, что остатки пищи засохнут, а их будет проблематично отмыть, так вы еще и трением повредите острие лезвия.
      • Никогда не оставляйте ножи в мокром состоянии. Даже самый качественней нож, что не подвергается коррозии, может быстро затупиться и прийти в непригодность.
      • Также храните их подальше от влажных мест. И, желательно, в отдельном от всей посуды месте. Это поможет сохранить срок его службы как можно дольше.
      • Мыть нож нужно холодной водой, да и вообще старайтесь им реже контактировать с горячими материалами. Ведь высокая температура быстрее разъедает лезвие в прямом смысле этого слова.
      • Не стоит резать ножом все предметы и на любой поверхности. Это плохо отразится на самой грани заточенного угла, и оно быстро затупится. До и вообще, разрезать проволоки кухонным ножом нельзя – для этого есть специальные кусачки. А вот резать лучше на деревянных досках или из мягких, натуральных материалов.

      Чтобы качественно заточить нож необходимо запастись терпением и усердием. Теория звучит очень легко, но и без практики не обойтись. Зато самостоятельная заточка ножа куда дешевле мастерских услуг или покупки нового инструмента. А с главными азами и секретами мы с вами уже поделились.

      Точильным камнем или бруском называют инструмент для заточки режущей кромки ножа. Подводка — тоже часть заточки, а точнее, итоговое действие, доводящее лезвие до идеала. Алмазные бруски используются при ручной доводке и изготавливаются с различной зернистостью.

      чем заточить нож до остроты.

      Почему ножи теряют остроту

      Нож, независимо от того дешёвый он или дорогой, из мягкой стали или закалённый, со временем затупится. На режущую кромку воздействуют несколько факторов:

      1. Мягкие продукты питания или плотное дерево имеют свою жёсткость и неоднородный состав. Нож, встречаясь с такими препятствиями, теряет частички с режущей кромки. Таким образом происходит её деформация, и нож начинает резать хуже от естественного износа.
      2. Режущая кромка загибается. Даже мягкий материал, даёт противодействие при разрезании. Режущая кромка, встречая боковое сопротивление, загибается или откалывается.

      В зависимости от марки стали, из которой сделано лезвие, и её закалки результат работ будет следующим:

      1. В случае с мягкой сталью, кромка всегда будет загибаться. Достаточно сделать правку камнем и можно продолжать работу, но это действие придётся повторять часто.
      2. Когда сталь излишне жёсткая, режущая кромка клинка отламывается. У неё недостаточно гибкости, чтобы реагировать на излом. Таким ножом работать не получится.

      Поэтому клинки, в зависимости от сферы использования, делают либо из нескольких слоёв металла, либо из стали, не имеющей максимальных показателей закалки.

      Можно ли доводить ножи самостоятельно

      Конечно можно. В продаже есть много инструментов и материалов для этого. Вопрос только в бюджете и желании этим заниматься. Конечно, потребуются и некоторые знания, а навыки придут только с практикой.

      Инструменты для доводки

      Самым простым инструментом для доводки ножей является камень. Они бывают разной зернистости. В зависимости от вида работы, подбирается камень:

      • ремонт клинка — берётся камень крупной зернистости;
      • доводка — нужен камень мелкой зернистости.

      В случае немного затупленного лезвия, его поправят кожаным ремнём. Для бытовой заточки, чаще достаточно купить специальную ручную или электрическую точилку. Для работы с ними не потребуется знаний и умений, справится даже домохозяйка.

      Если клинок в плохом состоянии, то лучше воспользоваться станком или услугами профессионала. Станки продаются в специализированных магазинах, а цена зависит от многих факторов.

      Бруски для доводки ножей.

      Основные принципы доводки ножей

      Надо обратить внимание на некоторые принципы в работе над остротой и формой лезвия:

      Техника выполнения доводки

      При ручной даводке есть два варианта:

      • нож укладываться плоскостью на абразивный материал;
      • камень укладывается на клинок и нож закрепляется.

      Пошаговый процесс будет таким:

      1. Для начала медленными движениями нужно провести по ножу. Движения делаются плавно и в одну сторону.
      2. Если двигаем нож, то движения идут по кругу или эллипсу. Надо вовремя вспоминать про смазку и очищать камень. Если двигаем камень, то вдоль клинка. Когда движения уже станут привычными, их можно делать быстро.
      3. После смотрим на поверхность клинка. Полностью готовая поверхность на всех плоскостях, в том числе режущей кромке и фаске, ровная без царапин, которые способствуют механическому разрушению клинка. Фаска может иметь отклонения от идеальной плоскости и даже наличие граней, но они все должны быть идеально заполированы.

      При доводке надо научиться напрягать только те группы мышц, которые нужны в этом процессе. Так и усталость будет меньше, и будет лучше чувствоваться инструмент, его наклон. Лишние движения только усложняют работу и не улучшают результат.

      Правка под углом и создание фаски

      Обязательно надо выдерживать угол наклона. Если нож до этого резал легко, то угол заточки режущей кромки оставляется прежний. Если меняется угол заточки, то лучше новый угол сделать с привлечением измерительного инструмента. 25 градусов считается оптимальным углом, если есть отклонения, то лучше в сторону уменьшения.

      Но вопрос ещё и в том, насколько точно сведены грани режущей кромки. Имеется в виду, соблюдена ли плоскость грани, или она имеет скругления.

      Спуски или фаски служат для плавного перехода от обуха к режущей кромке. Есть различные формы спусков клинка. Подбираются они в зависимости от его использования. Иногда спуски имеют один угол с режущей кромкой, к примеру, скандинавские. Бывают заточены под линзу, как выпуклую, так и вогнутую.

      как заточить нож.

      Типичные ошибки при выполнении работ своими руками

      В результате малого опыта, когда отсутствуют навыки доводки своими руками, могут совершаться ошибки:

      • не выдержан угол;
      • на поверхности клинка, фаске или режущей кромке остались сколы или царапины;
      • не до конца снятый заусенец на режущей кромке;
      • давление на лезвие в процессе доводки либо сильнее, чем требуется, либо слабее;
      • напряжение всех мышц тела.

      Уход за ножом после доводки

      По окончании работы по доводке клинка его надо сполоснуть и протереть мягкой тканью. Если нож из нержавеющей стали, этого будет достаточно. В случае клинка, подверженного ржавлению, его обязательно надо просушить и смазать оружейным маслом. При наличии ножен, вложите клинок в них.

      Нож можно наточить, отремонтировать и довести своими руками, или отдать мастеру. Если принято решение делать самому, лучше запастись нужными инструментами и расходными материалами. Соблюдая описанные техники и принципы, обращая внимание на ошибки новичков, можно добиться хорошего результата и с первого раза. С опытом придут навыки.

      Если посмотреть на режущую кромку инструмента через микроскоп или лупу, то можно заметить, что она не острая, а округленная. И чем больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие. Тупым лезвием трудно резать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность шероховатая, с заколами, разрывами волокон.

      Чтобы режущую кромку сделать острой, необходима заточка лезвия инструмента. Заточку дереворежущих инструментов можно выполнять напильником или абразивным кругом, установленным на ручном точиле или на заточном станке. Точило и заточной станок состоят из абразивного круга, закрепленного на вращающемся валуи приводимого во вращение рукояткой (рис. 8, а) или электродвигателем (рис. 8, б).


      Рис. 8. Заточка дереворежущих инструментов: а — ножа рубанка на ручном точиле; б — стамески на электроточиле: 1 — абразивный круг; 2 — затачиваемый инструмент; 3 — упор (подручник); 4 — электродвигатель

      Затачивать инструменты можно как на цилиндрической, так и на торцевых поверхностях заточного круга.

      При заточке всех режущих инструментов на электроточилах режущую кромку следует располагать так, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха, как показано на рисунке 8, б. В противном случае режущее лезвие перегреется (посинеет), произойдет отпуск, и оно потеряет твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, качество обработанной поверхности резко ухудшается. Однако располагать инструмент при заточке лезвием вперед опасно, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент следует надежно прижимать к упору и осторожно, плавно подводить его лезвие к кругу.

      Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно меньшую из поверхностей лезвий, например на ножах рубанков и стамесок — заднюю поверхность 2 (рис. 9). При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.


      Рис. 9. Правка и доводка лезвий заточенных инструментов: а — снятие заусенцев и заострение режущей кромки; б — правильное положение лезвия при заточке; в — неправильное: 1 — передняя поверхность лезвия; 2 — задняя поверхность лезвия; 3 — режущая кромка

      Затачивают инструмент до тех пор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке.

      Заточку ножей рубанков и фуганков в школьных мастерских выполняет учитель на электроточиле ЭТШ-1 или на заточном станке СЗШ-1.

      Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.

      Затачиваемый инструмент во время заточки держат двумя руками, плавно перемещают вдоль режущей кромки, периодически охлаждают в воде, чтобы лезвие не перегревалось. Заточку проводят в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси.

      Косые стамески затачивают с двух сторон с расположением режущей кромки вверх.

      В целях безопасности работать самостоятельно на заточных станках учащимся запрещается!

      На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снимают путем доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента затачиваемой поверхностью плотно прижимают к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не исчезнут (рис. 9).

      Острую режущую кромку получают правкой лезвия на еще более мелкозернистом бруске — оселке. Оселок смачивают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхности круговыми движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и оселок промывают водой и протирают насухо.

      Заточка пил более сложна. Перед заточкой зубьев пил их вершины прифуговывают напильником, закрепленным в специальном приспособлении — колодке (рис. 10).


      Рис. 10. Прифуговка вершин зубьев пил напильником в колодке: 1 — колодка; 2 — напильник; 3 — пила

      Прифуговка — выравнивание линии вершин зубьев за счет срезания вершин выступающих зубьев. Зубья поперечных пил затачивают с косой боковой заточкой под углом β1 (рис. 11, а) трехгранным (личным) напильником с мелкой насечкой.


      Рис. 11. Форма зубьев пил в сечении: а — поперечных; б, в продольных; г — смешанной распиловки: β — угол заострения; δ — угол резания; δ1 — угол косой боковой заточки

      При этом пилу закрепляют зубьями вверх в деревянных прокладках в зажиме верстака (рис. 12, а) или в тисках (рис. 12, б).


      Рис. 12. Крепление пилы и прием работы напильником при заточке: а — в зажиме верстака; б — в тисках: 1 — пила; 2 — зажимные планки; 3 — напильник

      Вначале затачивают зубья с двух сторон с видимыми боковыми скосами двумя-тремя движениями по ним напильника с наклоном под углом β1 к плоскости пилы (рис. 11, а, г; рис. 12, б). Затем пилу закрепляют, повернув к себе незаточенные боковые поверхности, и их также затачивают.

      Затачивают зубья до образования острой вершины и острой боковой режущей кромки.

      Зубья пил для продольного и смешанного пиления затачивают по передней поверхности под углом боковой заточки β1 (рис. 12, б) до образования острой режущей кромки. При этом применяют трехвранные и ромбические напильники с мелкой насечкой (рис. 13).


      Рис. 13. Заточка зубьев напильниками: а — трехгранным; б — ромбическим: 1 — напильник; 2 — пила; 3 — слой металла, снимаемый при заточке

      Чтобы полотно пилы пе заклинивало в пропиле, производят развод зубьев пил. При разводе зубьев пил их поочередно отгибают в разные стороны (рис. 14, а). Развод зубьев производят разводкой (рис. 14, б). При этом зуб пилы 1 заводят в паз разводки 2 и отгибают его до тех пор, пока регулируемый упор не коснется полотна пилы.


      Рис. 14. Развод зубьев пил: а — поочередно отогнутые зубья разведенной пилы; б — разводка: 1 — полотно пилы; 2 — разводка; 3 — упор

      Контроль величины развода осуществляют шаблонами. При этом вершины зубьев должны располагаться на двух параллельных прямых линиях, расстояние между которыми (развод) должно быть в полтора-два раза больше толщины полотна пилы.

      1. Заточку, доводку и правку режущих инструментов производить только с разрешения учителя и под его контролем!
      2. При заточке и разводе зубьев пил остерегаться ранения рук.
      3. Закрывать незатачиваемые зубья пил специальными защитными чехлами.

      Практическая работа № 5

      Заточка и развод зубьев пил

      1. Получите у учителя пилу, напильник, напильник в колодке и разводку для заточки и развода зубьев пил.
      2. Запишите и покажите учителю последовательность заточки.
      3. Под руководством и наблюдением учителя произведите прифуговку и заточку зубьев пилы. Контролируйте правильность заточки.
      4. Настройте разводку и разведите зубья пилы.

      Практическая работа № 6

      Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот

      1. Получите у учителя инструмент для выполнения правки и доводки лезвия.
      2. Попробуйте резать образец древесины лезвием этого инструмента.
      3. Подберите необходимые бруски и оселки для правки и доводки лезвия.
      4. Произведите правку и доводку лезвия, как это показано на рисунке 9.
      5. Проконтролируйте остроту режущей кромки резанием заготовки из древесины.

      Новые слова и понятия

      Округление (затупление) режущей кромки, заточка, точило, заточной станок, абразивный круг, доводка, правка, оселок, прифуговка, развод зубьев, разводка.

      Читайте также: