Технология возделывания яблони реферат

Обновлено: 05.07.2024

В этом разделе рассказывается о том, как надо ухаживать за молодой яблоней, чтобы вырастить хорошее плодовое дерево.

Здесь изложен весь путь развития яблони, начиная от посева семян до начала полного плодоношения, и указано, как с возрастом дерева должен изменяться уход за ним.

Что такое питомник для выращивания саженцев яблони

Чтобы заложить небольшой садик в 20-30 растений, нужно очень немного семян. Например, садовод высевает 70 граммов семян антоновки (около двух тысяч штук). От них через четыре года он может получить свыше 800 саженцев.

В наши руки обычно попадают семена от культурных сортов яблонь. К сожалению, очень редко - может быть, в одном случае из тысячи - из такого семени, если оно будет посажено, вырастет тоже культурное деревце с хорошими плодами. Обычно из семян вырастают так называемые дички с малосъедобными плодами.

Заготовка яблочных семян

Для выращивания саженца яблони пригодно не всякое семя.

Саженец, облагораживаемый прививкой культурного сорта, должен иметь сильный рост, быть морозоустойчивым, иметь хорошо развитые корни и ткани, легко срастающиеся с привоем. Дичок с такими качествами получается из семян яблони китайки, дикой лесной и из культурных сортов яблонь - антоновки и аниса, по возможности местного происхождения. Достать семена от этих яблонь нетрудно.

Подготовка семян для посева яблони

Семена, предназначенные для посева, должны быть очищены от посторонних примесей, от мякоти плода и не иметь плесени. Семена надо предварительно промыть, просушить в тени и хранить до посева в сухом месте.

В естественных условиях семена, попав в землю, осень и зиму лежат там, а весной, с первым пробуждением природы, прорастают.

Условия, способствующие прорастанию семян, можно создать искусственно. Выяснено, например, что для нормальной подготовки к прорастанию семя яблони должно пробыть в земле от 70 до 90 дней (в зависимости от сорта). Точно так же установлено, что низкие температуры (ниже 17 градусов) губят наклюнувшиеся семена.

Подготовлять семена к посеву нужно так. Отобранные сухие семена пересыпать влажным песком, чтобы они не соприкасались друг с другом. На одну часть семян надо брать не меньше трех частей песка. Полученную смесь поместить в деревянный ящик или в цветочную банку и прикопать где-либо, например в подвале. Делать это надо в начале февраля. Для предохранения семян от порчи (плесени, загнивания) песок следует промыть или прокалить на огне.

В подвале семена рекомендуется хранить при температуре плюс 3-4 градуса. Так как прорастание при этом идет очень медленно, то весной можно не торопиться высевать семена в грунт. Если подвал теплый, к весне следует перенести семена в более холодное место.

Прикопать семена надо так, чтобы к ним не пробрались мыши или крысы: они все поедят. Поэтому посуда, в которой прикапываются семена, должна быть плотно закрыта.

Описанная подготовка семян к посеву называется стратификацией или пескованием. При стратификации происходит дозревание семян. Высеянные весной, такие семена быстро и дружно прорастают.

Подготовка почвы и посев яблонь

Иногда почва бывает засорена корневищами сорняков - пырея или осота. Такие корневища надо обязательно удалить вилами, граблями или просто выбрать руками.

Весной, когда почва перестанет мазаться, следует произвести посев. Если семена сильно проросли, не надо медлить с их посевом. У таких семян ростки часто ломаются и быстро подсыхают.

Сеять семена надо рядками в бороздки, заделывая их на глубину 2-4 см (на тяжелых, суглинистых почвах на 2 см; на легких, супесчаных глубже - на 2-4 см). В более сырых местах целесообразнее устраивать школу сеянцев на грядках.

Как густо надо распределять семена в бороздках? Большая или меньшая густота посева существенного значения не имеет, так как непосредственно за всходами семян производится их рассаживание (пикировка).

Сеять лучше в пасмурную погоду или перед дождем. В сухую погоду после посева почву необходимо полить.

После этого почву рекомендуется прикрыть влажным торфом или мелким конским навозом. Можно использовать и всякий другой перегнивший навоз, а также перепревший лист, опилки и т. п. Такое прикрытие называется мульчированием, а самый материал для прикрытия - мульчей. На суглинистых почвах мульчирование особенно желательно. Дело в том, что на свежеобработанных суглинистых почвах после дождей образуется грубая корка, которая препятствует появлению всходов. Под такой коркой всходы задыхаются и гибнут или калечатся, с трудом пробиваясь наружу. Под мульчей же в рядках сохраняется рыхлая и влажная почва.

Если на поверхности почвы образовалась корка, ее необходимо уничтожить. Для этого почву слегка увлажняют, поливая водой из лейки, а затем осторожно, легкими ударами мотыги или цапки рыхлят на глубину 1,5-2 см.

Чтобы вырастить рассаду для приусадебного участка, стратифицированные семена можно высевать в ящик. Ящик любого размера (высотой 16-18 см) наполняется землей наилучшего качества: смесью из огородной, парниковой, перепревшей дерновой земли с добавлением 12-15 процентов чистого (речного) песка. Семена высеваются сплошь, густо и засыпаются чистым (промытым и прокаленным) песком на 1 см. Ящик устанавливается на солнечном, защищенном от ветра месте, землю время от времени поливают. От мышей и птиц ящик прикрывают сеткой или досками.

Посев в ящики производится раньше, чем в грунт; здесь получаются более ранние всходы, в чем и заключается преимущество этого посева.

Возьмем некоторые ростки яблонь под особое наблюдения

Вот в нашем питомнике появились первые листочки - семядоли. Появление этих первых ростков может уже дать нам весьма ценный материал для наблюдений.

Великий садовод Иван Владимирович Мичурин, десятилетиями наблюдавший и изучавший жизнь растений, сделал такой вывод: по характеру семядолей можно до известной степени предугадать будущую судьбу сеянца яблони. Так, необычная окраска семядолей - красноватая, коричневая - обещает яблоню с ярко окрашенными плодами. Иная особенность в семядолях, например их рассеченность на три-четыре части, также может указывать, что это растение будет обладать каким-либо необычным свойством, для нас иногда очень интересным и важным.

Известно, что все старые культурные сорта наших яблонь (антоновка, боровинка, скрижапель, коричное и многие менее известные местные сорта), отличающиеся высокими хозяйственными качествами, получены в результате длительного народного отбора. Иван Владимирович и говорит нам, что крошечный сеянец яблони, выделяющийся указанными особенностями, может без специальной прививки стать родоначальником нового выдающегося сорта. Садоводам следует необычные по своему внешнему виду сеянцы взять под особое наблюдение, описать их особенности в журнале-дневнике, занумеровать, чтобы в дальнейшем проследить за их развитием.

Можно провести такой опыт. Выделите в садике специальный участок и засейте его семенами самых разнообразных сортов, за исключением тех, которые рекомендуются для питомника в вашем регионе. При появлении сеянцев произведите отбор лучших экземпляров, отличающихся, как указано выше, какими-нибудь особенностями; остальные же, как негодные, уничтожьте. Отобранные растения опишите в специальном журнале. Это будет началом вашей работы по выведению новых сортов путем отбора сеянцев.

Пикировка сеянцев яблони

Первая и очень важная работа в питомнике после того, как появились всходы и начали развиваться сеянцы, - их пикировка, то есть пересадка с укорачиванием корней.

Рисунок. Сеянец яблони.

Приступайте к этой работе, когда у большинства растений появляется первый настоящий лист. В это время (примерно до появления третьего листка) растеньице сохраняет травянистость, его стебелек еще не одеревенел и оно легко переносит пикировку.

Для чего нужна пикировка сеянцев яблони?

Высеянные вами в бороздки семена распределились неравномерно. Между тем мы должны дать каждому сеянцу определенную площадь, чтобы он мог хорошо развиваться. Кроме того, с первых же дней жизни растения надо принять меры для усиления его корневой системы. Корень - важнейший орган питания, и его мощное развитие имеет исключительно большое влияние на жизнь растения. Укорачивая во время пересадки корешок сеянца на 1-2 см, мы приостанавливаем его рост вглубь, и корень начинает ветвиться. Теперь растение будет лучше использовать питательные вещества, содержащиеся в верхних слоях почвы, сильнее подверженных действию воздуха и влаги и потому более богатых легкоусвояемой пищей.

Чтобы рядки были ровные, сеянцы рассаживают по шнуру, пользуясь посадочным колышком. Колышком делают лунку, куда и помещают корешок сеянца. Затем колышком к корешку прижимают землю.

Очень хороший результат дает предварительное смачивание лунок водой. Если же земля очень сухая, перед пикировкой весь участок надо обильно полить.

Рисунок. Развитие корневой системы у сеянцев яблони: 1 - непикированных; 2 - пикированных.

Сажать сеянцы, пока их стебельки еще травянистые, можно глубоко, до самых семядолей. При этом необходимо проследить, чтобы почка (место расхождения семядолей) не оказалась засыпанной землей.

Распикированные сеянцы надо обязательно предохранить от подсыхания.

В жаркую погоду участок после посадки необходимо систематически и обильно поливать (до двух раз в день). Поливать следует из лейки с мелкой сеткой, чтобы не повредить сеянцы.

Рисунок. Пикировка яблони. Слева - правильная пикировка; справа - неправильная.

Высаживать сеянцы в жаркую солнечную погоду нельзя, так как они будут плохо приживаться.

Появление нового листка означает, что растение прижилось, и тогда поливать можно не так часто.

В жаркую погоду пикировать следует рано утром и вечером.

Одновременно надо принимать меры и к сохранению запасов почвенной влаги, так как без воды сеянцы не могут использовать питательные вещества. Для того чтобы задержать влагу, разрыхляют верхний слой почвы: рыхлая почва мало испаряет влаги.

Таким образом, систематическое уничтожение сорняков и рыхление поверхностного слоя почвы - самое существенное, что требуется при уходе за сеянцами на первом году их жизни в питомнике.

Если почва питомника мало окультурена и на ней после дождей образуется корка, надо весь участок слегка замульчировать перепревшим навозом или торфом. Это нужно делать лишь после того, как сеянцы немного поднимутся, дадут 4-5 листков.

Мульчирование сохраняет почву влажной и рыхлой. Поэтому мотыжить ее, то есть рыхлить, в этом случае нет необходимости.

Но борьба с сорняками - тщательная прополка - должна вестись упорно и с первых же дней организации питомника.

Чтобы сохранить быстро растущий побег здоровым, его необходимо защитить от тли - самого опасного врага молодых растений питомника.

Кроме тли, на сеянцах могут оказаться и другие вредители, вроде жучка бронзовки или гусениц, поедающих молодые листочки.

При первом же появлении вредителей сеянцы следует опрыскивать кишечными ядами: парижской зеленью - одной или в смеси с однопроцентной бордосской жидкостью.

В небольшом питомнике на первом году жизни растений можно ограничиться ручным сбором и уничтожением вредителей.

Подкормка сеянцев яблони

Внимательно ухаживая за сеянцами, точно соблюдая описанные приемы ухода, вы скоро увидите, что растения хорошо растут. Но может оказаться и иначе. Несмотря на тщательный уход, растения поднимаются над землей медленно, не радуя своей бледной зеленью ваш глаз. Часто это происходит от плохого питания растений. В этом случае их надо подкормить: полить раза два, а может быть и три, за лето (с перерывами в две-три недели) навозной жижей, раствором птичьего помета или минеральных удобрений.

Выкопка и зимовка дичков яблони

В питомниках сеянцы обычно выкапывают осенью и сохраняют до весны в холодных подвалах или на специальных прикопочных участках. Перед выкопкой с сеянцев аккуратно удаляются все листья.

У выкопанных сеянцев нужно удалить все поврежденные корни, укоротить стержневой и основные разветвления корней примерно до 15 см. Срезы следует делать острым секатором, чтобы они были гладкими.

На зиму сеянцы прикапывают рядами, укладывая их наклонно и засыпая землей примерно до половины. Присыпанную к сеянцам землю притаптывают. Прикопочный участок выбирают в месте, не заливаемом талой водой, вдали от скирд сена и соломы - места обитания мышей. От мышей надо особенно беречь сеянцы. Для этого по границам прикопочного участка делают канаву с отвесными стенками глубиной и шириной 50-60 см. Зимой канаву очищают от снега; на прикопочном участке снег осторожно притаптывают.

Наблюдение за сеянцами яблони

Иван Владимирович Мичурин дает такой перечень главных признаков культурности сеянца: сильное общее развитие растения, более толстые побеги по сравнению с рядом сидящими сеянцами, опушенность побегов, более крупные и толстые листовые пластинки, короткие, мясистые листовые черешки, крупные почки, сильно выдающиеся подпочечные подушки и т. п.

Растения, обладающие многими признаками культурности, следует выделить и провести за ними дальнейшие наблюдения.

Для учеников 1-11 классов и дошкольников
Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Реферат на тему:

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НАСАЖДЕНИЙ ЯБЛОНИ

Выполнила: Комарова Юлия,

ученица 10 класса

Руководитель: Лачинова Фатима

Гидаядиновна

Значение интенсификации садоводства…………………. 3

Содержание и обработка почвы…………………………… 6

Применение гербицидов…………………………………… 7

Особенности защиты от вредителей и болезней………… 8

Актуальность темы.

В Ставропольском крае ведущей плодовой культурой является яблоня, на долю которой отводится 47 % площади многолетних насаждений . Как многолетнее растение, на протяжении своей жизни яблоня подвергается воздействию многих абиотических и биотических стресс-факторов, среди которых наиболее губительны низкие отрицательные температуры, оттепели в зимнее время и возвратные морозы весной , суховеи летом , повреждения мышевидными грызунами.

Погодные условия последних десятилетий усиливают действие этих факторов, что приводит не только к потерям урожая, но и гибели садов на значительных площадях.

Таким образом, актуальна разработка новых научно-обоснованных энергосберегающих технологий по ускоренному восстановлению погибших и повышению продуктивности существующих плодовых насаждений . особенно в условиях склоновых ландшафтов, где на создание полноценного с высоким бонитетом сада от момента посадки требуется не менее 10 лет .

Значение интенсификации садоводства

Насаждения, заложенные по интенсивной технологии, уже на третий год после посадки вступают в плодоношение, быстро наращивают промышленные урожаи плодов и увеличивают экономическую эффективность производства более чем в 2 раза. В течение всего времени эксплуатации интенсивного сада качество плодов в нем выше, чем в классическом. Благодаря более высокой плотности посадки, эффективнее применение пестицидов. В таком саду обязательны интенсивная обработка, систематические поливы и внесение удобрения.

В данном вопросе приходится сталкиваться с серьезной проблемой долгого испытания и регистрации новых востребованных сортов, которые набирают популярность. Часто окончание регистрации нового сорта в Российской Федерации совпадает с моментом потери интереса к этому сорту у населения.

Посадка сада .

Посадку проводят неглубоко, деревья могут наклоняться и падать, поэтому необходима шпалера, чтобы сразу привязывать к ней стволы деревьев. Устанавливаемую иногда временную шпалеру из деревянных кольев, к которым натягивают удвоенный шпагат, малонадежна при ливне со шквалистым ветром. Желательно до посадки сада установить шпалеру из ж/б столбов и нескольких рядов проволоки. Высота опоры должна быть 4,5 м (их уже выпускают в КБР), с учетом того, что над кронами деревьев натягивают противоградовую сетку.

Мелкая посадка деревьев и отсутствие послепосадочной подрезки саженцев вынуждает на необходимость постоянного полива деревьев. Для этого вначале используют цистерну опрыскивателя с двумя шлангами, поливая сразу два ряда. В дальнейшем как можно быстрее устраивают капельное орошение. Способность деревьев к раннему началу плодоношения связана с особенностями выращивания саженцев. Они бывают двух типов: обычные однолетки, выращенные путем окулировки, и саженцы из зимних (настольных) прививок.

Содержание и обработка почвы

С точки зрения небольшой ширины междурядий и сравнительно короткого времени эксплуатации, в интенсивных промышленных насаждениях яблони на орошении, а также в неорошаемых садах, в регионах с достаточным количеством атмосферных осадков, целесообразно вводить дерново-перегнойную систему содержания почвы междурядий (залужение), а приствольные полосы шириной 0,7-1 м удерживать без растительности. В регионах с напряженным водным режимом, как Ставропольский край или отсутствием орошения в насаждениях до 2-3-летнего возраста междурядьях поддерживают черный пар, а в дальнейшем залужение выполняют через одно междурядье, вторые удерживают под черным паром.

В регионах с напряженным водным режимом и на южных склонах посев выполняется через одно междурядье. На протяжении вегетации травостой периодически скашивается после достижения растениями высоты около 15 см. Частое скашивание положительно влияет на укрепление травостоя. Скашивание с обязательным одновременным измельчением выполняют только ротационными косилками, следя, чтобы измельченная масса равномерно распределялась на поверхности междурядий и в приштамбовых полосах. Не измельченные укосы травы не допускаются. С целью снижения повреждений весенними заморозками очень важно своевременно начать скашивание травы весной .

Применение гербицидов

В насаждениях яблони применяют гербициды: почвенные – симазин и его аналоги (азотоп), керб, девринол, казорон; контактные – баста и комбинированного действия – раундап (фосулен, глифосат, нитосорг) и прочие. Почвенные гербициды применяют при пасмурной погоде рано весной до появления всходов сорняков, опрыскивая рабочей жидкостью поверхность влажной почвы приствольной полосы для создания так называемой гербицидной пленки, которая препятствует росту сорняков. Гербициды группы симазина, кроме того, применяют и осенью после сбора урожая. Перед внесением поверхность приштамбовой полосы освобождают от растительных остатков, чтобы раствор препарата попал на очищенную почву и создал "гербицидную пленку". При сухой погоде почвенные гербициды вносить нецелесообразно, или их нужно заделать в почву на глубину до 5 см. Контактные и системные гербициды нужно вносить по вегетирующим сорнякам в солнечную и безветренную погоду, по крайней мере, за 2-3 часа до выпадения дождя. Раундап и другие системные гербициды вносят направленным опрыскиванием, не допуская попадание жидкости на листву и штамб деревьев, причем высота сорняков не должна превышать 15 см. Перед этим у деревьев (обязательно!) удаляются прикорневая и штамбовая поросль.

Для получения высоких урожаев плодов в интенсивных насаждениях требуется вносить соответствующие дозы удобрений. Плодовые деревья сравнительно больше потребляют азот и калий, в сравнении с фосфором, что необходимо учитывать при внесении удобрений.

Совместное нормированное внесение в почву воды и удобрений является организационной, технологической и экологической основой оптимизации условий выращивания высоких урожаев сельскохозяйственных культур и их качества. В основу этого метода положено использование различных систем капельного орошения с одновременной подачей раствора удобрений, что позволяет постоянно поддерживать влажность почвы в оптимальной пропорции в системе “вода – воздух” в почве и подавать растениям удобрения небольшими дозами. Это способствует повышенной их усвояемости, меньшей выщелачиваемости в сравнении с традиционными методами внесения удобрений и, как результат, более высокому коэффициенту усвояемости растениями питательных веществ. Кроме того, такая система внесения удобрений с поливом – фертигация позволяет вносить сбалансированное количество азота, фосфора, калия и других элементов питания с учетом фаз роста растений. Подача растворов удобрений с поливной водой приводит к более равномерному распределению их во всем увлажняемом слое.

При фертигации увлажняют не всю поверхность почвы участка, а полосы определенной ширины, что дает экономию воды, препятствует росту сорняков, уменьшает затраты на поддержание почвы в чистом от сорняков состоянии .

Особенности защиты плодовых насаждений от вредителей и болезней

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на урожайность и качество плодов, является защита растений от болезней и вредителей. Болезни и вредители являются существенной угрозой плодовых насаждений. Они служат причиной ослабления растений, снижения урожая и ухудшения качества плодов. Для борьбы с ними можно использовать все рекомендованные химические и биологические средства защиты. В интенсивных загущенных насаждениях с деревьями меньших размеров частота и интенсивность проявлений отдельных болезней или вредителей может быть несколько иной, чем в садах традиционных конструкций. Специфической является также техника опрыскивания деревьев. Благодаря небольшим размерам, деревья в интенсивном саду лучше проветриваются и эффективнее обрабатываются химическими препаратами, которые снижают развитие болезней и вредителей внутри кроны.

Саженцы, как известно, выращивают двумя способами: путем окулировки, а также зимней (настольной) прививки. Оба эти способа применяются при выращивании саженцев нового типа. Продолжительность времени, необходимая для выращивания тех и других саженцев одинаковая и составляет 1,5 года . Общие агротехнические приемы по подготовке почвы, удобрение, обязательное применение орошения и обеспечение высокого уровня ухода сохраняются, как и раньше.

Выбор места для сада. Сад закладывается на многие десятки лет, поэтому очень важно выбрать хорошее ровное место с легким склоном в южном, юго-западном или юго-восточном направлении, с уровнем грунтовых вод не выше 1,5-2 м. Лучшие почвы для сада — суглинистые, с хорошо проницаемой подпочвой, или супесчаные, достаточно богатые перегноем. Тяжелых суглинистых почв следует избегать. Непригодны сырые, слишком кислые почвы или содержащие большое количество карбонатов. Для сада необходимо выбрать защищенное от ветров (особенно северных) место. Защитой для сада могут быть леса, лесополосы, постройки. Следует также обнести место для сада забором, чтобы предохранить деревья от повреждений животными.

Посадочный материал. Для закладки плодового сада в основном используют двулетние саженцы. К саженцам предъявляется ряд требовании, например, они должны быть без листьев, не иметь механических и других повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки, с заросшими ранами (закрытыми каллюсным наплывом), после вырезки шипа и обрастающих веток, без наплывов корневого рака на корневой шейке или основных крупных корнях, должны иметь не менее 3-5 скелетных ветвей (в зависимости от системы формирования), вертикально расположенный проводник, хорошо развитую мочковатую корневую систему с 3-4 основными корнями с разветвлениями, определенный диаметр стволика.

При перевозке саженцев необходимо защищать их корневую систему от подсушивания. Подсушенные при перевозке деревца нужно на 1-2 дня поставить в воду, чтобы восстановить их жизнеспособность, при этом в воду помещают не только корневую систему, по и штамбы с частью ветвей, так как они тоже способны впитывать влагу. Доставленные саженцы сразу прикапывают независимо от предстоящего срока хранения, даже если их намечено посадить через несколько дней или даже часов.

Перед прикопкой посадочный материал осматривают, при этом поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места секатором или острым ножом. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. При хороших условиях прикопки на концах корней быстро появляются наплывы и образуются новые корни.

Если завезенные осенью саженцы намечено посадить лишь весной, их прикапывают на зиму. Для зимней прикопки выделяют специальный прикопочный участок на сухом, незатопляемом, и защищенном от ветра месте. Деревца прикапывают в канавку в наклонном положении (под углом 45°), кронами на юг и присыпают почвой на 1/3-1/2 стволика, что предохраняет их от солнечных ожогов, ветра и морозов. Глубина прикопки — 40-50 см. Стенку канавы, к которой прилегают саженцы, делают наклонной. После укладки ряда саженцев их присыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями, а затем почву уплотняют и поливают. Прикопанный материал защищают от грызунов, обкладывая еловыми ветками.

Прикопка саженцев в хорошую почву и их полив осенью создают благоприятные условия для ранневесеннего роста корней. Саженцы, имевшие весной в прикопе растущие корни, к концу вегетационного сезона образовывают побеги по длине в 2 раза больше, чем не имевшие растущих корней.

Весенняя обрезка корней сильно ослабляет рост плодовых саженцев.

Подготовка почвы. В коллективных садах сначала сажают деревья, а затем окультуривают почву за пределами посадочной ямы, пока она свободна от корней.

Подготовка посадочных ям. Посадочные ямы выкапывают круглой формы с отвесными стенками. Размеры посадочных ям указаны в Таблице 1.

Размеры посадочных ям для различных видов яблони

Диаметр ямы, см

Глубина ямы, см

Яблони на сильнорослых подвоях

Яблони на полукарликовых подвоях

Яблони на карликовых подвоях (парадизки)

На низких местах и при плотных подпочвах ямы следует делать не глубже 0,3-0,4 м, чтобы в них не скапливалась вода. Для семечковых пород диаметр ям желательно увеличивать до 1,5 м. После выкопки ям их дно перекапывают на глубину 20-25 см или рыхлят ударами железного лома.

Ямы копают заблаговременно, обычно в начале сентября (но не менее чем за 10 дней до посадки), как для осенней, так и для весенней посадки, и тогда же заправляют их почвой с удобрениями. Верхний, дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижнего слоя — в другую. Для заполнения посадочных ям лучше использовать только плодородную почву верхнего слоя, вынутую при рытье ямы, а недостающую почву добавить из междурядий. Органические и минеральные удобрения перемешиваются с почвой (Таблица 2).

Нормы удобрений на одну посадочную яму

Вид удобрений

Навоз, компост, перегной

Суперфосфат или фосфоритная мука

Молотый известняк (доломит)

Кол вбивают в нетронутое дно посадочной ямы на 10-15 см, чтобы он имел устойчивое положение. Затем заправляют яму почвой с удобрениями. Посаженные в хорошо заправленные ямы саженцы раньше вступают в плодоношение и дают большой урожай.

Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, можно использовать любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. При засыпке ям незадолго до посадки лучше брать перегной или компост.

Для улучшения физических свойств почвы в посадочные ямы, кроме перегноя, вносят торф, лучше низинный. Предварительно его надо прокомпостировать с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения — с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями.

Если в яму кладут органические удобрения, то отпадает необходимость в азотных минеральных удобрениях, которые могут угнетать рост появляющихся корней, что ослабляет рост надземной части (побегов и штамба).

Почву для засыпки посадочной ямы обогащают фосфором и калием. В качестве фосфорного удобрения лучше брать смесь суперфосфата с фосфоритной мукой, калийного — древесную золу. Калийные удобрения перед внесением полезно смешать с молотым известняком или известью (1:1). Если используют золу, то дозу извести убавляют вдвое. Известь вносят только на кислых почвах.

Органические и минеральные удобрения надо тщательно перемешивать с почвой. Заранее вблизи посадочных ям насыпают холмики почвы, которую берут из междурядий, удобрения ссыпают на холмики почвы. Минеральные удобрения для каждой ямы берут заранее вымеренными банками, а органические — ведрами. Почву перемешивают с удобрениями и засыпают в посадочную яму. Этой смесью заполняют 2/3 глубины ямы, а сверху насыпают слой почвы без удобрений. По мере заполнения ямы почву в середине её и особенно по краям несколько раз утаптывают.

Сроки посадки. Лучшие сроки посадки плодовых деревьев — ранняя осень (конец сентября, первая половина октября и не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы) или весна (до середины мая). Целесообразнее все подготовительные к посадке работы выполнить осенью, а сажать весной — в конце апреля — начале мая.

Схемы посадки. Схемы размещения деревьев, рекомендуемые при посадке в приусадебных садах, приведены в Таблице 3.

Схемы размещения яблони в саду

Ширина междурядий, м

Расстояние между растениями, м

На сильнорослых подвоях

Антоновка, Анис, Штрейфлинг, Коричное (с крупной кроной),

Папировка, Боровинка, Пепин шафранный и др. (со средней кроной)

На полукарликовых подвоях

На карликовых подвоях

При расстоянии в 6 м и в сгущенных рядах (4-4,5 м) можно чередовать основные породы и сорта с временными уплотнителями — недолговечными деревьями (яблони сорта Мелба, вишни сорта Любская и др.), а также ягодниками, помещая 1 саженец косточковых или 1-2 куста ягодных кустарников, которые следует сажать не ближе 2 м от деревьев. При посадке растений рядом с соседним участком они высаживаются на расстоянии половины ширины междурядья от границы с этим участком. Так, при ширине междурядий 6 м посадку деревьев надо производить на расстоянии 3 м от границы с соседним участком. По обработанной и выровненной почве делается разбивка сада — намечаются ряды, место каждого дерева. Их отмечают посадочными кольями, к которым после посадки будут привязаны деревья (колья длиной 150 см, толщиной 6-8 см).

Размещение сортов в саду. Большинство сортов яблони совсем не образует плодов при опылении цветков собственной пыльцой. Такие сорта называют самобесплодными. Для получения урожая их цветки необходимо опылить пыльцой других сортов, т.е. они требуют перекрестного опыления. Сад закладывают не менее чем из 4-5 сортов яблони, чтобы обеспечить перекрестное опыление смесью пыльцы. Рядом сажают деревья тех сортов, которые одновременно вступают в пору плодоношения, одновременно цветут и хорошо опыляют друг друга, т.е. дают при взаимном опылении высокие урожаи. Желательно, чтобы они были и одного срока созревания — летние, осенние или зимние. Это удобно и при уборке урожая. Поэтому каждой группе сортов отводят в саду свой участок или квартал.

Для многих зимних сортов Антоновка обыкновенная является лучшим опылителем, и ряды деревьев этого сорта желательно чередовать с рядами яблонь таких зимних сортов, как Анис серый, Уэлси, Славянка, Пепин литовский. В перечне опылителей летних сортов чаще всего встречаются широко распространенные сорта: Грушовка московская, Налив белый. С ними надо сажать Коробовку, Китайку золотую раннюю, Суйслепское. Сортом Налив белый хорошо опыляются Грушовка московская и др. летние сорта. Поэтому в массовых посадках рекомендуется чередовать ряды яблонь сортов Налив белый и Грушовка московская с рядами др. летних сортов. К лучшим опылителям осенних сортов относятся сорта Боровинка и Осеннее полосатое. Оба они или каждый из них в отдельности хорошо опыляют сорт Коричное полосатое, который, в свою очередь, является хорошим опылителем сорта Боровинка.

В небольших приусадебных садах при широком наборе сортов порядок их размещения не имеет существенного значения. Лучшие опылители для каждого сорта приводятся в разделе "Сорта яблони".

Подготовка саженцев к посадке. Заготовленные саженцы извлекают из места хранения и тщательно осматривают каждый. При осмотре вырезают все поврежденные и отмершие корни, обновляют концы корней, особенно размочаленные. Срезы выполняют наискось, чтобы поверхность их была обращена книзу. Если за время зимнего хранения на концах корней образовался каллюс, его не обрезают. Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную или глиняную болтушку (в специально приготовленной яме, в которой землю или глину заливают водой). Применяя глиняную болтушку, нельзя допускать её сильного подсыхания до посадки, в таких случаях образуется очень толстый слой глины, что приносит вред. Для повышения приживаемости саженцев плодовых и я годных, культур некоторые садоводы в раствор почвенной болтушки добавляют гетероауксин. Препарат растворяют в небольшом количестве воды, затем доводят водой до 0,002%-ной концентрации для саженцев плодовых (10 или 20 мг гетероауксина растворяют в 1 л горячей воды). На этом растворе приготавливают почвенную болтушку.

Если саженцы при хранении подсохли и у них заметно небольшое сморщивание корней и коры, то их до половины или полностью погружают в воду и замачивают в течение 1-2 суток. При обнаружении серьезных повреждений саженцы выбраковывают.

Посадка. К вбитому в центр посадочной ямы колу подсыпают почву так, чтобы образовался холмик. На холмик ставят яблоню с северной стороны кола на расстоянии 3-5 см от него. Кол, находясь с южной стороны, защищает молодую кору стволика от солнечных ожогов. Если саженец имеет искривленный штамб, то располагать его надо выпуклостью в сторону кола. При подвязке он подтянется к колу и займет вертикальное положение. Разветвленные саженцы при посадке надо устанавливать в яму, ориентируя нижние скелетные ветви вдоль ряда.

Следует наблюдать и за глубиной посадки. У правильно посаженного дерева корневая шейка или место прививки на клоновых подвоях должны находиться на 5-7 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после осадки земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Глубину посадки контролируют с помощью рейки толщиной 3-5 см или черенка лопаты, прикладывая их поперек ямы. Корневая шейка саженца должна находиться на одном уровне с поверхностью рейки или черенка лопаты. Такую глубину посадки, однако, нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени её утрамбовки и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять 1/4 её глубины.

Подвязка саженцев. Чтобы после посадки саженцы не раскачивались ветром, их подвязывают к посадочным кольям. Саженец привязывают к колу — в одном или двух местах. Подвязку делают сразу же после посадки шпагатом или полосками пленки, накладывая их восьмеркой. Сначала шпагат заводят вокруг кола, перекрещивают концы, затем охватывают саженец и завязывают. Отклоненные саженцы подтягивают к колу, придавая им вертикальное положение. На саженце шпагат должен располагаться на 3-5 см выше, чем на колу. Это делается для того, чтобы деревцо не зависало при осадке почвы в яме, что может явиться причиной плохой приживаемости саженца. Не следует его также привязывать к колу плотно, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой и его корни обнажатся. После оседания земли саженец к колу привязывают плотно, чтобы он не раскачивался. Кол должен быть ниже первой ветви саженца. Если нижняя скелетная ветка саженца касается кола, то чтобы она не перетиралась, кол надо забить глубже или спилить на 3-5 см ниже ветки.

Посадка произведена правильно (рис. 4), если яблоню при подергивании не удается вытащить из почвы, т.е. когда корни её плотно покрыты землей, а корневая шейка находится на 5-7 см выше уровня почвы. Как бы хорошо при посадке ни притаптывали землю, она все равно со временем осядет, и тогда корневая шейка будет на уровне земли.

Нельзя заглублять плодовые деревья при посадке, так как это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит и к гибели плодовых деревьев. Горизонтальные корни, попадая в нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и элементов питания и обычно поднимаются в верхние слои почвы. При заглублении корневой шейки кора штамба часто подопревает, находясь во влажных условиях. Однако при открытой корневой шейке плодовые деревья тоже растут плохо. Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям, так как в них застаивается вода и корни вымокают. При глубокой посадке саженец необходимо поднять. Для этого корни подрубают с одной стороны, на расстоянии 30-50 см от ствола дерева. С этой же стороны подсыпают почву, постепенно приподнимая дерево, чтобы его корневая шейка заняла нормальное положение. Такую операцию можно проводить только с молодыми деревьями. Обычно при глубокой посадке деревья пересаживают, но ослабленные растения плохо переносят пересадку и большая часть из них погибает. Рекомендуют при глубокой посадке и в других случаях подсаживать подвой для создания нового яруса корней.

Некоторые садоводы увлекаются пересадкой деревьев в саду, считая, что чем чаще пересаживать, тем быстрее начнут плодоносить деревья. Однако это не совсем верно. При создании плохих условий для роста деревья вступают в плодоношение, но не дают должного прироста и погибают.

При высокой посадке могут оголяться корни. Тогда нужно подсыпать почву, и дерево начнет хорошо расти. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках или на валах (рис. 6).

Рис. 4. Правильно посаженное, подвязанное и обрезанное плодовое дерево

После посадки необходимо создать условия для лучшей приживаемости саженцев. Садовод должен помнить о необходимости полива, мульчирования, рыхления поверхностного слоя почвы.

Пересадка. Пересаживать взрослые плодовые деревья лучше с комом земли, так как это болезненная для них операция. Деревья в возрасте до 5-7 лет должны иметь ком земли размером (в диаметре) не менее 0,5-0,8 м. Для 7-10-летних деревьев ширина кома 1,25 м, для 12-15-летних — 1,5 м, высота кома — 60-80 см.

Пересаживают плодовые деревья весной, до набухания почек, или осенью. При этом на новом месте стараются сохранить положение к сторонам света, которое они занимали до пересадки.

При пересадке ком земли с корневой системой размешают выше уровня почвы на 5-8 см, чтобы с оседанием не получилось вредного заглубления корневой шейки. Большие деревья после пересадки крепят растяжками. Все поломанные и усохшие ветви удаляют. Штамб дерева и начало разветвления скелетных ветвей обертывают мешковиной, иногда мхом или рогожей, чтобы уменьшить испарение и предохранить от перегрева солнцем. Обвязку в течение первых 2-3 недель периодически увлажняют.

Рис. 5. Яблони на террасах

Рис. 6. Яблони на валах

Пересаженные деревья поливают, подкармливают, чаще рыхлят междурядья, на зиму почву обильно мульчируют.

Старинный способ пересадки. Поздно осенью следует окопать дерево круговой канавкой шириной 40 см. При этом нужно учитывать большой охват корневой системы. Глубина канавы делается около 70 см. Когда дерево окопано, подрываются под него, стараясь оторвать земляной ком. Для этого достаточно с одной какой-либо стороны канавку для удобства работы сделать несколько шире, и в этом месте подкапываются под дерево, перерубая идущие вглубь корни. Когда земляной ком будет оторван, под дерево подкладывают с 2 противоположных сторон колья или доски, чтобы оторванный ком уже не касался земли. Образовавшуюся канаву заваливают сухим листом и оставляют, пока не настанут значительные морозы, и земляной ком не промерзнет.

Одновременно осенью заготавливают и ямы, в которые будут пересаживать деревья. Величина ям должна соответствовать величине земляных комьев, оставленных на корнях деревьев. Верхний слой земли при выкопке оставляют около ямы, а нижний не используют. Лучшая земля верхнего слоя послужит для засыпки посаженного дерева и для подсыпки под него. Глубина ямы должна быть на 10-12 см больше, чем толщина земляного кома. Землю, смешанную с перегноем, засыпают на дно ямы толщиной не менее 15 см, потому что когда тяжелый ком пересаживаемого дерева будет опущен в яму, то под его тяжестью насыпанная земля сожмется и дерево окажется на должной высоте. При переносе дерева на новое место следует отметить северную сторону кроны и на новом месте посадить этой стороной точно по направлению к северу. Переносят дерево, когда земляной ком будет совершенно скован морозами, так что от толчков и случайных ударов земля с корней уже не будет осыпаться. Когда дерево будет перенесено и установлено в яму, вокруг земляного кома тотчас же насыпают плотно слой сухих листьев, чтобы предохранить корни от чрезмерного промерзания. Для защиты от мороза полезно также утеплить их слоем навоза. Навоз этот рано весной должен быть убран. Как только оттает сложенная около ямы земля, её смешивают с разложившимся перегноем, золой и др. минеральными удобрениями и этой смесью засыпают все пустоты около земляного кома, довольно сильно уплотняя при этом землю. После этого пересадку крупного дерева следует считать законченной.

Дипломный проект - Продуктивность и урожайность яблони в насаждениях равного типа в агрофирме Сад-Гигант

формат txt, doc
размер 8.39 МБ
добавлен 09 июля 2011 г.

Цель исследования - подбор оптимальных с точки зрения продуктив -продуктивности и экономической эффективности типов насаждений яблони для прикубанской зоны плодоводства. В соответствии с целью исследований были поставлены следующие задачи: - изучить особенности роста деревьев яблони при использовании различных сортов и схем размещения; - определить потенциальную продуктивность и урожайность яблони в насаждениях равного типа; - рассчитать экономич.

Капцинель М.А. Выращивание цитрусовых культур в ростовской области

формат pdf
размер 707.91 КБ
добавлен 08 апреля 2010 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО Ростов-на-Дону 1953 г. 76 с. Брошюра посвящена выращиванию цитрусовых в России. Классификация, выращивание и уход за цитрусовыми в условиях открытого грунта, парниках и комнатных условиях.

Курсовой проект - Выращивание плодовых культур (яблони, сливы, земляники) в агрофирме Сад-Гигант

формат doc
размер 772 КБ
добавлен 09 июля 2011 г.

Введение Выбор участка под сад Географическое положение выбираемого участка – географические координаты Рельеф Почвенно-климатические условия и их оценка Почвенные условия Климатические условия Подбор, размещение культур и сортов Подбор культур и сортов Состав подвоев и схемы размещения Организация территории сада Расчёт резервной площади Схематический план размещения культур Разбивка участка на кварталы Садозащитные насаждения Внутриквартальное.

Курсовой проект - Выращивание плодовых культур в агрофирме Сад-Гигант

формат doc
размер 707 КБ
добавлен 09 июля 2011 г.

Машинская Л.П., Дашкевич А.В. Как разводить виноград

формат djvu
размер 1.67 МБ
добавлен 04 июля 2011 г.

Ростов-на-Дону. 1954. - 76 с. Краткая характеристика виноградного растения Условия роста и развития Подбор сортов Закладка виноградника Уход за виноградником Ремонт виноградника Вредители и болезни винограда Уборка, хранение и переработка винограда Выращивание винограда в комнатных условиях

Презентация - Рост и плодоношение деревьев груши при гребневой посадке

формат ppt
размер 9.24 МБ
добавлен 09 июля 2011 г.

Презентация - Технология выращивания яблони в агрофирме Сад-Гигант

формат pptx
размер 1.29 МБ
добавлен 09 июля 2011 г.

14 страниц, 2009 год План борьбы с ростовыми процессами Обрезка Подрезка корней Наклоны и подвязка ветвей Себестоимость продукции Экономический эффект Выводы

Презентация - Формирование и обрезка яблони

формат ppt
размер 11.58 МБ
добавлен 09 июля 2011 г.

Титчмарш А. Технология садоводства

формат djvu
размер 7.1 МБ
добавлен 25 марта 2009 г.

Пер. с англ. - М.: Мир, 1988 г. - 200 с.: ил. Научно-популярная книга английского автора, продолжающая серию, посвященную практическому садоводству, рассказывает об организации садово-огородного участка и эффективных методах его эксплуатации. Текст сопровождается наглядными иллюстрациями. Для садоводов и огородников. Доп. информация: Перевод с английского канд. биол. наук М. Н. Барабанщикова под редакцией д-ра с. -х. наук, профессора Р. П. Кудряв.

Фатьянов В.И. Золотые сорта плодовых культур

формат txt
размер 111.62 КБ
добавлен 04 ноября 2010 г.

Яблоня - самое распространенное дерево в садах России. Эта культура прижилась в российских садах давным-давно, относится яблоня к семейству розоцветных, в природе имеется до 50 видов этого растения. Это могут быть как деревья до 12–15 метров высотой, так и невысокие кустарники.

Одомашнены три вида этого растения: китайская, сливолистная и самая распространенная — яблоня домашняя, которая имеет множество сортовых форм.

Яблоня домашняя любит умеренный климат и не очень хорошо растет в областях с более теплыми погодными условиями. Срок жизни яблони в среднем 30–35 лет, максимально плодоносит она в течение 15–30 лет, конечно, речь идет об обычном дереве, а не о карликовых формах, так как эти растения живут меньше и срок плодоношения у них короче.

Различные сорта обладают разнообразными же вкусовыми качествами и ароматом плодов, поэтому чтобы в полной мере получить полный спектр вкуса, и полезных веществ опытные садоводы выращивают несколько сортов яблонь, которые плодоносят с конца июня и до поздней осени.

Чтобы получить хороший урожай нужно соблюдать правила посадки и выращивания яблонь, хорошо ухаживать за растениями: подкармливать их, формировать крону дерева, вовремя выявлять болезни, вредителей и принимать меры по борьбе с ними.

Посадка яблони

Выбор участка

Яблони не любят затенения, предпочитают открытое солнечное пространство.

Подготовка почвы

Яблони предпочитают плодородную почву, но не любят слишком кислую. Поэтому землю перед посадкой при необходимости раскисляют с помощью доломитовой муки или извести, которые вносятся в почву, когда та перекапывается.

Фосфорные удобрения не сочетаются с известью, поэтому это вещество вносится за месяц до удобрений.

Ямы для посадки яблонь

Посадочные ямы готовить лучше за месяц — два до посадки. Яма должна быть около 1 метра в ширину и 70–75 см в глубину. Она заполняется плодородной почвой, смешанной с перепревшим навозом (20 л на одну яблоню) и с добавлением по килограмму золы и суперфосфата. Заполненная яма должна возвышаться холмиком над поверхностью.

Расстояние при посадке яблонь

Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Для высокорослых сортов это 5 м друг от друга, для среднерослых 4 м, для полукарликовых 4х3 м и для карликовых 3х2 м.

Технология посадки яблони

В центр ямы устанавливают колышек, который должен быть выше грунта на 35–45 см. К этому колышку подвязывается саженец после посадки.

Устанавливают на холмик саженец. Корневая шейка у деревца не должна заглубляться и возвышается над поверхностью грунта на 5–6 см. Корни саженца должны быть расправлены по всем направлениям и засыпаны почвой.

Затем грунт аккуратно уплотняют и производят полив. Воды понадобится до 30–40 литров т. е. поливают пока жидкость не перестает впитываться в яму.

После этого приствольный круг мульчируют перегнившим компостом, опилками или просто подсыпают почву, делая слой около 5 см толщиной.

Повторный полив производят через неделю.

Если близко грунтовые воды

Яблони плохо растут, а зачастую и гибнут из-за неглубокого залегания почвенных вод. Если участок имеет такую особенность, то рядом с деревцами выкапываются дренажные канавы.

Вместо этого можно сделать искусственные возвышенности в виде холмиков из насыпной почвы. Для этого

сначала снимается плодородный грунт в глубину около 40 см, в образовавшуюся ямку насыпается различный дренажный материал (щебенка, керамзит, битые кирпичи).

Яма заполняется так, чтобы оставалось около 6–7 см до поверхности грунта. Делается это чтобы корневая система не ушла глубоко к грунтовым водам.

Затем насыпается плодородная почва высотой 80–100 см. Диаметром круг насыпного грунта должен быть не менее 100 см. Почву лучше чередовать слоями с перегнившим компостом.

Затем горка поливается, водой в которой растворена калийная селитра 3 ст. ложки на 10 л (или другие калийные удобрения без хлора) при этом потребуется не менее десяти ведер воды.

После полива насыпается еще 40–45 см плодородного грунта и только после этого высаживается деревце.

Холмик постепенно будет проседать, и грунт нужно будет подсыпать, поэтому корневая шейка сначала должна располагаться на высоте 10–15 см от поверхности грунта. Холмик по мере роста расширяется до границ кроны дерева.

Когда яблоня посажена, то делается ямка вокруг саженца и проливается парой ведер воды для того, чтобы грунт уплотнился.

Обрезка яблонь

Обрезку необходимо производить ежегодно с момента посадки дерева. При пропуске года или нескольких удалять приходится более толстые ветки, что дерево переносит тяжелее.

Обрезка нужна для того чтобы:

увеличить размер и улучшить качество плодов,
увеличить ежегодный концевой прирост до 40-60 см,
обеспечить регулярность плодоношения (оно должно быть ежегодным),
улучшить освещённость кроны,
обеспечить свободный доступ воздуха к веткам, что уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями,
продлить время плодоношения яблони,
укрепить и оздоровить дерево.

Сроки обрезки

Обрезку яблони можно проводить весной и осенью. Каждый вариант имеет свои преимущества.

Весной обрезку выполняют в период с установления температуры воздуха выше - 5 градусов и до распускания почек. К преимуществам этого времени можно отнести более благоприятные для работы погодные условия, а также то, что есть возможность удалить подмёрзшие зимой побеги.

Осенью яблони обрезают после сбора урожая и до конца осени. Удобство осенней обрезки в том, что на дереве виден годовой прирост. Также преимуществом является то, что обрезка производится в комплексе с внесением удобрений и влагозарядным поливом и лучше готовит яблоню к зиме.

Существуют следующие виды обрезки:

формирующая,
нормирующая (для улучшения плодоношения),
санитарная,
омолаживающая,
восстанавливающая.

Формирующая обрезка

К формированию кроны приступают уже на следующий после посадки год.

Лучше выбрать не более четырех равномерно растущих непересекающихся сильных ветвей, а слабые – удалить. Слабые ветви мешают росту, портят форму кроны и, в конечном счете, снижают качество и количество урожая.

До набухания почек, а это в марте — апреле, концы оставленных ветвей немного подрезаются. К мелким веточкам на основных ветвях нужно подходить с осторожностью, поскольку многие из них несут большую нагрузку при плодоношении и неумелой обрезкой можно навредить урожайности, поэтому, при отсутствии опыта, лучше посоветоваться с опытным садоводом или специалистом.

Важно вовремя осветлять яблони с густой кроной для того, чтобы плоды дружно созревали.

Нормирующая обрезка

Нормирующую обрезку проводят, если заложилось слишком много плодовых почек. Чтобы не изнурять дерево и получить качественный урожай, часть побегов с плодовыми почками нужно удалить. Однако если плодовых почек образовалось мало, делать этого, напротив, не следует. Данный вид обрезки тоже требует опыта и специальных знаний.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка производится каждый год, удаляются ветви, на которых имеются старые почки. Эти ветви отличаются многолетними годовыми приростами. Плоды на таких ветвях образуются меньшего размера и худшего качества.

Если ветка практически не растёт (прирост меньше 15 см), это признак того, что её нужно удалить. Взамен постепенно вводятся в плодоношение молодые побеги, их цветы в полной мере отдадут свои силы для хорошего урожая.

Санитарная обрезка

На яблонях удаляются сухие ветви, которые служат пристанищем для вредоносных инфекций, а также подмёрзшие за зиму побеги.

Уход за яблоней в течение сезона

Весенняя подкормка
В первый год яблони подкармливать не нужно. На второй и последующие годы весной в землю вносят карбамид 0,5 столовых ложки на кв. метр. Вместо него можно внести селитру (в два раза больше). Используется и зола — 2 стакана на ту же площадь.

Весной почва вокруг молодых яблонь рыхлится, а летом сеются сидераты, то есть растения, которые дают хорошую зелень. Это может быть люпин, люцерна, клевер горчица белая и др. Они повышают плодородие и под зиму их заделывают в почву.

Летом нужно своевременно поливать яблони, особенно обильно — в жаркую сухую погоду.

В междурядьях, пока деревья молодые, можно выращивать не сидераты, а овощные культуры, такие как детерминантные томаты, горох, зелень и др. чтобы получить двойную пользу от участка. Когда же деревья вырастают, почву под ними лучше засеять травой, которую периодически скашивают, подкармливают и поливают.

Осенняя подкормка
В почву приствольного круга вносится суперфосфат, перепревший навоз, зола, хлористый калий. Земля вокруг деревьев, по диаметру их крон глубоко перекапывается. В нее вносятся компост, сорняки, собранные за лето и сидераты, посеянные на удобрение.

Под зиму стволы белят известью чтобы защитить их от грызунов. На старых деревьях снимается отслоившаяся засохшая кора — за ней может накапливаться инфекция и вредители.

В целях защиты от подмерзания к корням подсыпается мелкий перепревший навоз, торф, ствол можно обернуть нетканым материалом.

Подкормка яблонь

Правильная подкормка важна при выращивании яблонь. Её проводят весной и осенью. Подробнее о подкормке говорится в предыдущем разделе о сезонном уходе за яблоней.

Размножение яблони

Самый распространенный и простой способ размножения яблони — саженцами (описан в разделе о посадке). Другие способы достаточно трудоемки и требуют специальных знаний.

Сортовые особенности

В настоящее время известно множество сортов яблоневых деревьев, по некоторым данным, около 20000.

От того, в какие сроки спеют плоды, различают сорта:

летнего,
осеннего и
зимнего созревания.

Летние сорта, отличаются тем, что их сразу можно есть, но хранятся они плохо. Начинают зреть в последней декаде июля, заканчивают в августе.

Плоды осенних сортов спеют в сентябре и хранятся 1–3 месяца.

Плоды зимних сортов отличаются тем, что их сбор производят в последней декаде сентября, хранятся они 3– 5 месяцев, но сразу употреблять яблоки не стоит — нужно дать им полежать некоторый период времени для приобретения хороших вкусовых свойств.

А по времени вступления в плодоношение яблони бывают:

скороплодных,
среднеплодных и
позднеплодных сортов.

Скороплодные начинают плодоношение через три — пять лет с момента посадки, среднеплодные через шесть — восемь лет, позднеплодные через девять — четырнадцать лет.

Таким образом, для сада можно подобрать сорта с различными сроками созревания и разных вкусовых качеств, чтобы получать прекрасные сочные плоды как можно дольше.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

У яблони имеется много насекомых — врагов, страдает яблоня и от заболеваний. С ними необходимо бороться, ведь от этого зависит получение хорошего урожая.

Боярышница

Этот мотылек с белыми крыльями очень плодовит. Повреждает листья яблони. Одна самка может дать до 500 яиц. Вредят деревьям его гусеницы. По весне с целью борьбы с вредителем растения применяют: Карбофос, Фосфамид, Метафос и др. препараты — инсектициды.

Моль боярышниковая

Личинки моли тоже питаются листвой. Пока еще не раскрылись почки деревья опрыскиваются Нитрофеном для борьбы со взрослыми насекомыми. Уничтожать гусениц нужно до цветения деревьев, путем обработки Карбофосом.

Зимняя пяденица

Эта бабочка нападает на растения глубокой осенью, поражает все растение, кроме подземной части. Яйца вредитель откладывает осенью, а весной во время цветения гусеницы начинают свою вредоносную деятельность. Уничтожают их путем многократных обработок ядохимикатами. Почва под деревьями глубоко перекапывается, чтобы уничтожить окуклившегося вредителя. Осенью помогут и ловчие пояса, которые прикрепляются к стволам яблонь.

Яблоневый клещ

Очень мелкое насекомое, питается соком листвы. Зимует в коре, поэтому необходимо вовремя удалять старую кору и уничтожать ее. Помогает в борьбе с насекомыми водный раствор Карбофоса и других инсектицидов.

Яблонная тля

Насекомое распространено повсеместно. Питается листьями, которые покрываются неприятным налетом. Борются с этими вредителями обработкой яблонь мыльно-табачным раствором или ядохимикатами.

Мучнистая роса

Заболевание поражает все надземные части растения. Прежде всего, появляется налет белого цвета. Затем он становится бурым с мелкими точками. Нужно срезать и сжигать все пораженные части растения. Если болезнь на ранних стадиях, то можно применить препараты серы 80 грамм на 10 литров воды.

Яблоневая плодовая гниль

Плоды поражаются грибковыми спорами. Сначала на плодах появляются коричневато-бурые пятна, затем на них выступают белые круги. Заболевшие плоды падают на землю или высыхают на ветвях. Больные плоды собирают и выбрасывают подальше от участка. А яблони опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью.

Парша

Поражается листва и яблоки. Весной бывают видны первые симптомы: листья становятся зеленовато-бурыми, они быстро засыхают. На яблоках появляются маленькие буроватые пятна.

Чтобы победить болезнь необходимо обрабатывать деревья три раза. Первый раз, когда распускаются почки делается обработка 3%-й бордосской жидкостью. Второй раз, когда заканчивается цветение —1%-й бордосской жидкостью, препаратом ХОМ или Купрозаном. Третий — через две — три недели после цветения растения обрабатываются Хорусом или Дитаном.

Читайте также: