Ретуширование фотографий в adobe photoshop реферат

Обновлено: 05.07.2024

Оригинальный код программы был разработан двумя братьями (с небольшой помощью их отца). В 1987 году Томас Нолл изучал инженерию в Мичиганском университете. Томас всегда интересовался фотографией.

Его отец, Глен Нолл, преподавал в местном колледже. Как и сын, он также интересовался фотографией и компьютерами. Глен одним из первых получил компьютер Apple II Plus, который ему разрешили взять с работы.

Однажды, Томас написал небольшую подпрограмму на компьютере отца, которая могла преобразовывать монохромные изображения в оттенки серого. Доработав код, Томас создал несколько алгоритмов, которые позволяли добавлять различные эффекты на изображениях.

По сегодняшним меркам тогда это была очень примитивная программа. Но в 1987 году такую технологию можно было назвать достаточно прорывной.

Пока Томас учился в университете, его брат Джон Нолл работал со спецэффектами в компании Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Увидев наработки Томаса на компьютере отца, Джон посоветовал ему превратить их в полноценный графический редактор.

Тогда Джон и Томас начали совместную разработку приложения. Соединив опыт программирования Томаса и дизайнерские навыки Джона, они улучшили оригинальный код и в 1988 году выпустили программу под названием Image Pro

На удивление, большинство производителей программного обеспечения повернули свои корпоративные носы в направлении Photoshop или пытались разработать подобные программы своими силами. Всего лишь одной компании было по силам купить Photoshop – это была Adobe, но до взаимовыгодного решения было ещё далеко. Производитель сканеров Barneyscan предложил братьям поставлять Photoshop в комплекте со своей продукцией, в итоге чего около 200 копий программы разошлось под торговой маркой Barneyscan XP.

К счастью для будущего цифровой графики, переговоры с Adobe длились не долго — вскоре Джон пришёл в компанию, чтобы привлечь больше внимания к своему продукту. Там он встретился с Расселом Брауном и продемонстрировал ему возможности программы, затем Photoshop был продемонстрирован арт-директору, который остался доволен увиденным и настоял на немедленной покупке программного обеспечения. То ли по наивности со стороны Adobe, то ли по осторожности со стороны братьев, Photoshop не был продан полностью, а только лицензирован и гонорары от продаж программы принадлежали братьям.

Всё шло превосходно, но это не означало, что братья могут расслабиться и остановиться на достигнутом. Теперь им предстояла работа куда тяжелее – нужно подготовить Photoshop для выпуска официальной версии – версии 1.0

Томас продолжал работу над исходным кодом программы. В это время Джон отдельно вёл разработку расширений (Plug-ins), что сильно волновало некоторых сотрудников Adobe — они видели во всём этом хитрость и обман.

Странности на этом не закончились. Некоторые сотрудники – сторонники строгого соблюдения правил, заявляли, что расширения для Photoshop тем или иным образом не соответствуют стандартам и не будут восприняты положительно, в то время как другие клялись в том, что расширения помогут сделать программу гибкой, настраиваемой и более производительной, если использовать их правильно.

Даже во время окончательного этапа работы над финальной версией вносились изменения и усовершенствования – любым способом Томас находил время и силы, чтобы делать это. При поддержке Джона и Рассела Брауна – который вскоре стал ярым сторонником Photoshop – как и остальных креативных решений в Adobe, программа постепенно стала обретать форму. Официальная версия Adobe Photoshop была выпущена в феврале 1990 года.

Безусловно, выход первой версии стал успехом, несмотря даже на большое количество ошибок. Как и у сегодняшнего Apple, ключевым маркетинговым шагом Adobe было показать, что Photoshop — программа для широкого рынка пользователей – простой инструмент в использовании, которым сможет пользоваться каждый в отличие от большинства графических программных продуктов того времени, которые были разработаны для специалистов.

Adobe обещала, что при помощи Photoshop вы сможете достичь таких же результатов, которых раньше можно было получить с помощью профессионального программного обеспечения стоимостью несколько тысяч долларов.

Главным конкурентом Photoshop на то время была программа под названием Letraset’s ColorStudio стоимостью $1,995, в то время как Photoshop можно было приобрести менее чем за $1,000. В процессе разработки версии 2.0, Adobe расширил штат программистов. Для внедрения в программу кривых Безье в команду был приглашён Марк Гамбург.

В это время для Photoshop были разработаны новые возможности: перо (Pen tool), работа с двухтоновыми изображениями, импорт и растеризация векторных изображений из Illustrator, вдобавок ко всему появилась поддержка CMYK. Теперь для Photoshop был открыт путь на профессиональный рынок полиграфических услуг, что является очень важным тактическим ходом Adobe. Первый менеджер по продажам, Стивен Гутман, предложил давать кодовые названия к бета-версиям программы — эта традиция соблюдается по сегодняшний день. ‘Fast Eddy’ – кодовое название бета-версии 2.0, которая была запущена в 1990 году.

Продолжительное время Photoshop работал исключительно на платформе Макинтош, но его успех гарантировал появление версии для развивающегося на то время рынка графических приложений для Windows. Разработка версии для новой платформы являлась заданием не из лёгких – для этого было основано новое подразделение во главе с Брайаном Лемпкином. Не смотря на то, что было разработано большое количество нововведений, как, например, поддержка 16-битных файлов, это появилось лишь в версии 2.5.1 в 1993 году.

Так же как издание третьего альбома для музыкальной группы – разработка версии 3.0 могла принести успех или потерпеть полное фиаско. К счастью удача была на стороне команды разработчиков – был сделан огромный шаг в развитии программы — разработана поддержка слоёв (Layers).

Поддержка слоёв получила всеобщее одобрение и являлась одной из основных функций программы, которая в скором будущем склонила множество художников и дизайнеров на свою сторону. Всё же поддержка слоёв на то время уже не была уникальной. HSC – позже известная как MetaCreations – разрабатывала программу для обработки изображений под названием Live Picture, которая поддерживала такую же технологию. MetaCreations допустили единственную и роковую ошибку – достойная по своим возможностям Live Picture, была выпущена по очень завышенной цене, что и оставило Photoshop 3.0 вне конкуренции на рынке.

В последующих версиях таких глобальных изменений, как например поддержка слоёв, не было. Несмотря на это совершенствование программы продолжалось. В версии 5.0 были введены возможности управления цветом и панель истории (History Palette), с помощью которой можно было влиять на произведённые пользователем действия – что позволило расширить творческие возможности программы. Значительные изменения произошли вместе с выходом версии 5.5. В следующей версии – 6.0 появились стили слоя (Layer Styles) и расширенные возможности управления текстом. Восстанавливающая кисть (Healing Brush) появилась в версии 7.0.

Как сделать ретушь фотографии

Инструменты современных версий Adobe Photoshop позволяет быстро сделать ретушь многих фотографий. Для удобства разделим весь процесс на этапы. Также стоит понимать, что инструкция носит больше общий характер, поэтому конкретно в вашем случае некоторые шаги могут не подойти.

Этап 1: Подготовка

Изначально нужно загрузить изображение, с которым будет производится процесс обработки, а также подготовить рабочую область.

На этом подготовительный этап можно считать завершённым.

Этап 2: Устранение дефектов

Переходим к удалению основных дефектов кожи лица. Для начала закрасим участки, где есть крупные блики и/или затемнения, которые появились, например, из-за морщин. Для этого проделайте следующие действия:

Создайте новый пустой слой поверх остальных. Для этого нажмите на соответствующую иконку в панели слоёв (отмечена на скриншоте).

Настройте цвет кисти. Желательно взять усреднённый цвет кожи. Чтобы это сделать, просто зажмите клавишу Alt и нажмите правой кнопкой мыши по тому участку кожи, с которого нужно взять пробу цвета.
Теперь пройдитесь этой кистью по спорным участкам изображения.

Таким образом вы можете убрать блики, жирные пятна и затемнения на фотографии. Иногда эти действия можно пропустить. Также в некоторых случаях применённого эффекта на одном слое может быть недостаточно. Тогда создайте ещё один слой и проделайте на нём всё то же самое, что вы проделали в предыдущей инструкции.

Кликните один или несколько раз по дефекту, который требуется устранить. Программа должна убрать его максимально корректно.

Проделайте данную процедуру с другими проблемными элементами.

Этап 3: Разглаживание кожи

Дабы этого избежать проделайте следующие шаги:

Теперь для слоя, которому был применён фильтр нужно задать маску. Выделите его в панели слоёв и нажмите на соответствующую иконку в нижней части интерфейса.

Этап 4: Настройка цвета

Этап 5: Сохранение

После завершения всех манипуляций сохраните готовый результат. Для этого сделайте следующее:

Если вы думаете, что вам придётся в будущем вернуться к обработке этой фотографии, то рекомендуется также выполнить сохранение в формате PSD или PDF. Это редактируемые форматы Фотошопа. Их можно открыть в любой момент и продолжить работу на том моменте, где вы остановились в последний раз.

Процесс ретуширования фотографий в Photoshop не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. К счастью, в большинстве случаев не все из описываемых этапов ретуширования фотографии обязательны в вашем случае.

В этом уроке представлена первая часть серии, посвященной профессиональной портретной ретуши. Вы когда-нибудь задумывались, как модные фотографы и ретушеры получают такие безупречные фотографии?

Финальное изображение

В своем уроке, состоящем из двух частей, я покажу, как я ретушировал эту фотографию:

Требуется время, чтобы овладеть мастерством ретуши, вот несколько правил и советов для начинающих:

Сохраняйте как можно больше текстуры кожи. Для этого пользуйтесь маленькими кисточками и забудьте про уроки, в которых советуют размывать большие участки кожи.
Не рассматривайте природные пятна кожи, например, веснушки и родинки, как недостатки и дефекты. Они придают модели особенность и изюминку.
Во всем надо знать меру и понимать, когда следует остановиться. Довольно часто новички-ретушеры из 40-летней модели делают Меган Фокс, согласитесь, это уж слишком.
Если вы намерены работать в области ретуши профессионально и обрабатывать фотосессии другим фотографам, то научитесь уважать их работу. Вы не должны вносить существенных изменений, ведь свет, модель, ее образ были выбраны неспроста. Ваша работа должна быть едва уловимой, почти незаметной.

Можете посмотреть мое небольшое портфолио.

Не забывая про советы, написанные выше, можно приступить к ретуши.

Это исходное изображение, над которым мы будем работать:

Стоит сказать, что подобная ретушь рассчитана на фотографии с высоким разрешением. Большие файлы вполне подходят (но если файл весит менее 1 МБ, вероятнее всего работать с ним будет невозможно). Для тренировки поищите фотографии в высоком разрешении на фото-форумах, в фото-сообществах, фотографы часто делятся своими работами. Попробуйте создать со временем создать собственное портфолио.

Работая для профессиональных фотографов, следует учитывать то, что фотография в дальнейшем может быть напечатана в большом формате, к примеру, на стенде или рекламном щите. При просмотре фотографии на компьютере, многие нюансы и погрешности могут быть незаметны, но представьте этот же снимок, растянутый на рекламном щите, тогда каждая выбивающаяся ресничка, растрепанные волосы и прочие недостатки будут бросаться в глаза.

Одной из основ ретуши является избавление от дефектов кожи. Именно об этом и пойдет речь дальше. Откройте исходное изображение в и сделайте копию фонового слоя, перетащив его на иконку New Layer (Новый слой). На этом слое-копии мы и будем работать.

Выделенные родинки я решил сохранить. Это дело вкуса и жанра фотографии, но выбор все равно за вами.

Выбираем инструмент Stamp (Штамп) и приближаем фотографию до 100%. Используйте режим наложения Lighten (Замена светлым), избавляясь от темных пятен и напротив, режим наложения Darken (Замена темным), когда имеете дело со светлыми пятнами. Благодаря этому штамп не будет затрагивать кожу, лишенную каких-либо дефектов, нарушая текстуру.

Размер кисточки следует подбирать по размеру дефекта, используйте жесткую кисть (около 90%), чтобы избежать размытых границ. Чтобы выбрать образец кожи, удерживая клавишу , кликаем по здоровому участку кожи, подходящему по тону тому месту, где расположен дефект. Далее аккуратно закрашиваем пятно, советую делать это не мазками, а точечно.

Увеличиваем фотографию до 200% и тем же методом избавляемся от более мелких несовершенств, например, от волосков, растущих за границами бровей.

После того, как мы избавились от основных несовершенств кожи, следует обратить внимание на другую проблему, а именно на блики и тени, которые делают более заметными другие недостатки: широкие поры, морщинки, неровности кожи.

Здесь на помощь приходит техника , о которой я подробно расскажу в следующей части урока. Мы получим прекрасную кожу без использования размывающих фильтров.

Напоследок скажу еще раз, что все дело в практике. Ретуширование – кропотливое и трудоемкое занятие, требующее терпения. Мотивируйте себя и практикуйтесь!

Как правильно ретушировать фотографии

Объем работ ретуширования и сама необходимость в этом зависит от того, над каким изображением вы работаете и что вы хотите получить в результате. Зачастую желаемого эффекта можно достичь с помощью нескольких кликов мыши в приложении Adobe Camera Raw, которое устанавливается вместе с программой Adobe Photoshop. В остальных случаях вы можете начать процесс ретуширования с настройки баланса белого в приложении Camera Raw, а затем уже использовать более сложные способы ретуширования в программе Photoshop, такие как применение фильтров к выделенным областям изображения или использование плагинов, каждый из которых позволяют добиться максимального эффекта.

Последовательный процесс ретуширования фото

Как правило эти процессы выполняются в том порядке, в котором я перечислил. Конечно вы можете следовать своим алгоритмам, но нередко возникнет ситуация, когда результаты одного процесса редактрования фото могут спровоцировать необратимые изменения в изображении, и вам придется переделать часть работы заново.

Обработка фото как процесс

Приемы ретуширования и обработки, применяемые к изображению, отчасти зависят от того, как вы собираетесь использовать изображение в дальнейшей работе. Абсолютно всё — от разрешения исходника (сканированной или стоковой фотографии) до тонового диапазона и цветокоррекции — определяется тем, для чего предназначено изображение:

для черно-белой печати на газетной бумаге
для публикации полноцветного варианта во Всемирной паутине
для печати на офсетной полиграфической машине

В фоторедакторе Photoshop используется режим CMYK (или цветовое пространство) для подготовки изображения к печати с использованием составных цветов, а также RGB и другие цветовые режимы для подготовки изображений к публикации на сайтах и для просмотра на мобильных устройствах. Далее в своих статьях я буду неоднократно возвращаться к цветовым пространствам и размещу на сайте урок с приемами ретуширования и коррекции фотографии, предназначенной для четырехцветной печати.

Разрешение и размер изображения

С понятием о разрешении и размере изображения проблемы возникают у многих. Несмотря на то, что большинство думают, что всё знают об этих терминах, при простых наводящих вопросах плавают с четким ответом. Надеюсь, дочитав эту часть статьи до конца пользователи перестанут говорить о качестве фотографии по ее физическому размеру. Перед началом ретуширования, цветокоррекции и обработки фото в программе Photoshop необходимо убедиться, что изображение имеет корректное разрешение. Разрешение — это количество маленьких квадратиков — пикселов, составляющих изображение и слагающих его мельчайшие детали. Разрешение определяется в фотографии размерами пикселов или числом пикселов по высоте и ширине изображения.

Типы разрешения изображения в компьютерной графике

Число пикселов на единицу длины изображения — разрешение изображения, и обычно измеряется в пикселах на дюйм (pixels per inch — ppi). Изображение с высоким разрешением имеет больше пикселов (соответственно увеличивается и размер файла), чем изображение того же размера, но с более низким разрешением. Разрешение изображений в программе Photoshop варьируется от высокого (300 ppi и выше) до низкого (72 ppi или 96 ppi).
Число пикселов на единицу длины экрана — разрешение монитора, и обычно также измеряется в пикселах на дюйм (ppi). Пикселы изображения напрямую преобразуются в пикселы экрана. Если разрешение изображения в программе Photoshop выше, чем разрешение монитора, изображение отобразится на экране в более крупном размере, чем будет напечатано. Например, если вы отображаете изображение размером 1×1 дюйм с разрешением 144 ppi на мониторе, имеющем разрешение 72 ppi, изображение будет занимать на экране площадь 2×2 дюйма.
Количество точек краски на дюйм (dpi), которое наносит на бумагу копировальное устройство или лазерный принтер — разрешение принтера (или выходное разрешение). Разумеется, при наличии принтера с высоким разрешением и изображения с высоким разрешением обычно получается наилучшее качество. Подходящее разрешение для печатного изображения определяется разрешением принтера и частотой экрана (строками на дюйм, lpi). Для воспроизведения изображений обычно используются полутоновые растры.

Помните! Чем выше разрешение изображения, тем больше размер файла и тем больше времени уходит на загрузку изображения из/в сеть Интернет. Это особенно касается тех, кто готовит в дальнейшем изображения для веб.

Дополнительная информация о разрешении и размере изображения

Касаемо полиграфии, чтобы задать разрешение фотографии необходимо следовать эмпирическому методу компьютерной графики для цветных или черно-белых изображений (он применяется при печати на полиграфических печатных машинах): сканировать с разрешением в 1,5-2 раза выше частоты экрана. Если полиграфическое издание, в котором будет напечатано изображение, предстоит верстать на экране с частотой 133 lpi, то изображение необходимо сканировать с разрешением 200 ppi (133×1,5).

Всё, что может быть сделано с фотографией в пределах Adobe Camera Raw, должно быть сделано именно там: именно такой подход позволит минимизировать потери качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контраста и цветовой насыщенности. Практически любые манипуляции в Фотошопе ведут к некоторой деградации изображения, в то время как RAW-конвертеры осуществляют недеструктивное редактирование. Иными словами, постарайтесь, чтобы на выходе из ACR фотография оказалась максимально приближена к конечной задумке, а на долю Фотошопа оставьте, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних объектов, локальное осветление и затемнение, деликатное подавление шумов, изменение размеров изображения и повышение резкости. Тонкая доводка яркости, контраста и насыщенности в Фотошопе допустима, но только с особой осторожностью.

Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но практически все приёмы, которыми я буду оперировать в настоящем примере, осуществимы и в более ранних версиях, начиная где-то с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще характерной особенностью Фотошопа является то, что чуть ли не любая задача может быть решена десятком независимых способов, причём лучший из них далеко не всегда будет самым очевидным. Я пользуюсь тем, что работает наилучшим образом для достижения моих целей, но вполне вероятно, что ваши пути будут отличаться от моих.

Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:

Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости.

Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.

1. Удаление мусора

Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.

Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).

Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.

2. Коррекция контраста

Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые.

Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.

Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.

Вот что у меня получилось (наведите курсор для сравнения):

Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.

Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.

Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.

3. Избирательное осветление и затемнение

Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.

И снова нам помогут кривые.

Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.

Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.

Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.

Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.

4. Повышение цветовой насыщенности

Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.

Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.

Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.

Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.

Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.

5. Подавление шумов

Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.

Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.

Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.

Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.

Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.

6. Изменение размеров изображения

Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.

Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.

Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.

Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.

Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock, уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.

Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.

Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.

7. Повышение резкости

Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно. При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе. Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.

Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).

Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.

Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций.

Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.

Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.

Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.

Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.

Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.

В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.

Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.

Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.

Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.

Сохранение изображения

Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.

Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).

Извольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Читайте также: