Обновлено: 30.06.2024

Монтаж электрического освещения

План

1. Монтаж осветительных установок на поверхности шахт
2. Монтаж осветительных установок в шахтах
3. Освещение карьеров

Надежная и безопасная работа технологических установок, как на поверхности, так и подземных выработках в значительной степени зависит от достаточной освещенности рабочих мест и надежной работы освети­тельных установок. Осветительные установки состоят из светильников, электропроводки, электроустановочных изделий и источников питания. Светильник оборудован осветительной арматурой и лампой. Арматура обеспечивает перераспределение светового потока лампы в требуемом на­правлении, предохранение зрения от чрезмерной яркости ламп, крепление и подключение ламп к источнику питания и защиту их от механических повреждений и окружающей среды. В светильниках применяют газораз­рядные лампы (люминесцентные, ртутные, натриевые, ксеноновые) и лам­пы накаливания. К электроустановочным изделиям относятся выключате­ли, переключатели, штепсельные соединения, колодки зажимов, патроны, плавкие и автоматические предохранители и др.

В зависимости от вида освещения питание осветительной сети про­изводится от силовых сетей или отдельных источников питания. Рабочее и аварийное освещение питаются от независимых источников, для питания светильников применяется напряжение 127 и 220 В, специальных ламп (ксеноновых, натриевых и др.) на поверхности допускается U =380 В.

Монтаж осветительных установок на поверхности шахт

Монтаж электроосветительных установок на поверхности выполня­ют после подготовки трассы, которая предусматривает: разметку мест, ус­тановку щитов, выключателей, розеток, осветительной аппаратуры; уст­ройство проходов сквозь стены; устройство гнезд для установки крепеж­ных и закладных деталей.

Подвеска светильника осуществляется на кронштейнах при откры­той прокладке кабеля и в трубах - при закрытой. Монтаж светильников включает установку крепежных деталей и конструкции, подвеску и креп­ление светильника, присоединение их к электрической сети и заземлению. Подвеска светильников осуществляется: к потолкам, фермам и тросам - на штангах, подвесках, крюках и шпильках; на стенах, полочках, площадках обслуживания - к кронштейнам, трубам электропроводки, осветительным шинопроводам и коробкам. Светильники присоединяются к сети через ос­ветительные коробки. Для подвешивания применяют светильники, снаб­женные серьгами или резьбой для навинчивания на трубу. Монтаж све­тильников и линий на небольшой высоте до 5 м выполняют со стремянок, приставных лестниц и лестниц платформ. При большой высоте применяют гидроподъемники, телескопические подъемники или монтажные краны.

Тип применяемых устройств подвески светильников определяется назначением, способом и местом установки светильников.

При монтаже светильников должно быть обеспечено правильное их расположение в ряду и по высоте. При этом не должно быть заметных на глаз отклонений. Светильники подвешиваются так, чтобы обеспечить дос­туп для их обслуживания.

Наружное освещение выполняют светильниками наружного освеще­ния и прожекторами с различными источниками света. Светильники кре­пят на кронштейнах к опорам или подвешивают на тросах.

Групповые осветительные щитки располагают в местах, доступных для обслуживания. В зданиях без круглосуточной работы щитки распола­гают вблизи от основных входов на капитальных стенах или жестких кон­струкциях на высоте 1,8 м.

Выключатели в сети с заземленной нейтралью устанавливают на фазных проводах. В сети с изолированной нейтралью должны применяться двухполюсные выключатели.

Монтаж осветительных установок в шахтах

В подземных выработках должны применяться светильники в руд­ничном нормальном или взрывозащищенном исполнении в соответствии с областью применения, определяемые отраслевыми ПБ. В протяженных выработках светильники устанавливаются вдоль оси выработки, в элек­тромашинных камерах - в несколько рядов, добиваясь равномерной ос­вещенности во всех местах камеры. С целью уменьшения слепящего действия светильники подвешивают на максимальной высоте. В элек­тромашинных камерах светильники подвешиваются на крюке специаль­ной конструкции, закрепляемой на стене камеры. В выработках их кре­пят непосредственно к крепи при помощи устройств, предусмотренных в светильнике.

В очистных забоях применяют специальные светильники. Их уста­навливают на перекрытии крепи или кронштейнах, закрепленных на кон­вейере. Для освещения призабойного пространства на очистных и подго­товительных машинах предусматривают применение фар, располагаемых на машинах, в специально предусмотренных для них местах.

Для присоединения осветительного оборудования применяют бро­нированные и гибкие кабели. Основная осветительная магистраль выпол­няется бронированным кабелем, а ответвления от нее к светильникам - гибкими. Присоединение светильников к магистрали выполняют тройни- ковыми муфтами. Если кабельные вводы светильников допускают присое­динение двух кабелей, то необходимость тройниковых муфт отпадает. При присоединении светильников к трехфазной сети их подключают равно­мерно на три фазы.

Для питания и управления общесетевыми светильниками применяют специальные осветительные трансформаторы с комплектом пусковой и защитной аппаратуры, осветительные и пусковые агрегаты. Применение осветительных агрегатов обеспечивает стабилизацию напряжения освети­тельной сети и более совершенную защиту и управление. Источники пита­ния, как правило, устанавливают на распределительных пунктах или элек­тромашинных камерах. Порядок и технология монтажа не отличаются от подобных операций другого рудничного оборудования [50].

Освещение карьеров

Электрическое освещение на карьерах и отвалах должно обеспечи­вать освещенность рабочих мест в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископае­мых открытым способом.

Для освещения карьеров применяются, как правило, комбинирован­ные системы общего и местного освещения. Система общего освещения предназначена для обеспечения необходимого минимального уровня ос­вещения на всей территории ведения горных работ. Общее освещение осуществляется светильниками наружной установки, стационарными и пе­редвижными прожекторами, осветительными устройствами с ксеноновыми лампами, которые располагают на бортах карьера, рабочих уступах и нера­бочих площадях в карьере.

Система местного освещения применяется тогда, когда на отдельных рабочих местах (местах бурения, экскаваторных забоях и т. д.) требуется повышенная освещенность. Местное освещение осуществляется светиль­никами и прожекторами, устанавливаемыми как на самих передвижных машинах, так и на специальных опорах.

Допускается подвеска электрических источников света и светильни­ков на стационарных опорах (металлических, железобетонных, деревян­ных) контактной сети.

На отвалах осветительную сеть располагают вдоль железнодорожно­го пути со стороны, противоположной отвалообразованию.

Для освещения карьеров и отвалов рекомендуется применять све­тильники с ксеноновыми и ртутно-кварцевыми лампами. Для защиты ис­точников света от загрязнений и механических повреждений, а также для перераспределения светового потока применяют светильники и прожекто­ра различного типа.

Осветительные установки должны иметь блокировочные устройства, препятствующие их включению при открытых дверях пусковых устройств, и должны быть надежно заземлены.

Для освещения небольших участков карьеров лучшие результаты да­ет прожекторное освещение. Для установки прожекторов используют ста­ционарные (металлические и железобетонные) или передвижные мачты. Особенно хорошо использовать передвижные мачты на участках, где про­изводят взрывные работы. На период взрывов такие мачты можно пере­двигать на безопасное расстояние.

Освещение места работы экскаваторов и других передвижных ма­шин производится светильниками и прожекторами, установленными на самих машинах. Для увеличения срока службы ламп осветительную аппа­ратуру крепят на резиновых подвесках или иных амортизаторах. С целью сохранения напряжения в осветительной сети, при выключении масляного выключателя ввода, питание ее осуществляется от отдельного трансфор­матора, подсоединяемого до выключателя ввода. При питании осветитель­ной сети от общего трансформатора последняя подключается к общей сети до автомата ввода.

Каждая группа светильников оборудуется выключателем и предо­хранителями.

В местах с повышенной опасностью для питания светильников мест­ного освещения на горно-транспортном оборудовании должно применять­ся напряжение не выше 36 В.

Вопросы для самоконтроля

Какое напряжение применяется для осветительных сетей?

Расскажите о процессе монтажа осветительных установок на по­верхности шахт.

Приведите порядок монтажа осветительных установок в подзем­ных горных выработках.

Какой порядок монтажа осветительных установок на карьерах?

В соответствии с правилами безопасности, разрешается ли под­веска осветительных проводов на стационарных опорах?

Какие лампы применяются для освещения карьеров и шахт?

Ushbu ma'lumotni yuklab olish uchun ro'yxatdan o'ting. Ma'lumotlar mutlaqo bepul. Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь или войдите на сайт.
Please register or login to download this file.

Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Промышленная и квартирная электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно проложить открытую проводку, что обычно выполняется в технических помещениях или заняться штроблением стен. При выборе скрытой проводки потребуется в стене создать углубления под установку подрозетника. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье “Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены”.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Далее потребуется аккуратно вытянуть кабель из отверстия вначале с помощью крючка, а затем руками и завести его свободный конец в установочную коробку, как показано фотографиями.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают термоусаживающие трубки для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Дальше останется ввести кабель, разделать концы проводов и подключить розетку обычным образом.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев.

Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.

Нормы установки выключателей и розеток

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.

Нормы по установке розеток

Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

• Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
• Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
• Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
• Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
• Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

Нормы по установке выключателей

Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

• Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
• Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
• Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
• Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
• Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

Установка выключателей и розеток

После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.

Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально процесс штробления стен и установки выключателей и розеток.

• Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
• Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.

• Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
• А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
• Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
• А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.

Схемы подключения выключателей и розеток

После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.

Подключение розетки

Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.

• Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
• Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.

• Теперь такие же действия производим в распределительной коробке. К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.

Подключение нескольких розеток

Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

• Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
• После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
• То же самое проделываем с защитным проводом.
• Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

Подключение выключателя

Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

• Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
• От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
• От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
• Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.

Подключение розетки и выключателя

Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

• Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
• Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
• А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
• Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.

Вывод

Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.

Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.

В состав работ по монтажу осветительных электроустановок входят выбор и разметка трасс электропроводок и мест установки светильников и установочных изделий, пробивные работы, крепежные работы, выполнение контактных соединений, испытания и сдача в эксплуатацию.

Пробивка борозд и сквозных отверстий в строительных конструкциях, устройство гнезд для щитов и установочных изделий, соединение жил проводов и кабелей должны выполняться специальным электроинструментом: бороздофрезами, электросверлами и др.

Для изгибания стальных труб применяют ручные трубогибы: механические (ТРТ-24) для труб диаметром до 24 мм и гидравлические (РТГ-2) для труб диаметром до 50 мм.

Соединение проводов и жил кабелей в гильзах и оконцевание наконечниками производится различными механическими, гидравлическими и электродвигательными прессующими механизмами. Наиболее широко применяют ручной механический пресс РМП-7М, гидравлические (ПГР-20, РГП-7М) и ручные (ПК-ЗМ) клещи.

При электромонтаже широко используют электросверлилки для сквозных и глухих отверстий, клещи КСИ-2М для надрезания и снятия жильной изоляции с проводов, а также перекусывания жил.

Для повышения производительности труда при монтаже электропроводок применяют многооперационные инструменты.

Монтаж осветительных шинопроводов

Для четырехпроводной системы освещения напряжением 380/220 В на ток 25 А выпускается комплектный шинопровод ШОС-67. В комплект шинопровода входят прямые секции длиной 0,5; 1,5; 3 м, гибкие секции длиной 1 и 1,6 м для поворотов и изменения направления, вводная секция, штепсельные токосъемники и набор деталей для крепления шинопровода к конструкциям.

Монтаж состоит в соединении секций с помощью штепсельной розетки на одном конце секции и голых концов проводов, скрепленных в четырехполюсную вилку, — на другом.

Светильники присоединяются к шинопроводу с помощью ответвительных двухполюсных штепсельных соединений с заземляющим контактом.

Монтаж светильников

Монтаж светильников заключается в его укреплении и подсоединении проводов к питающей линии. Светильники массой до 10 кг навешиваются на крюк или шпильку с помощью кольца или скобы. Во взрывоопасных помещениях корпус светильника навинчивается на стальную трубу с помощью резьбы (с подмоткой на нее пеньки, смазанной олифой, суриком или белилами для герметизации соединения).

Рис. 54. Установка светильников на ограждении мостика (а) и на металлической ферме (б):
1 — кабели на лотке; 2 — штепсельный разъем; 3 - ПРА; 4 — ограждение мостика: 5 — кронштейн; 6 — светильник; 7 — подвеска К475; 8 — ферма; 9 — шинопровод ШОС.

При расположении светильника на стене, колонне и ферме его крепят с помощью кронштейнов заводского изготовления (рис. 54, а). Кронштейны снабжены штепсельным разъемом, розетка которого подсоединена к сети. На металлических и железобетонных фермах светильники крепятся трубчатыми кронштейнами с вылетом 630 мм и подвесом различной длины с резьбой 3/4 (рис. 54,6).

При кабельной проводке светильник крепится на монтажном профиле двумя винтами Мб, а при монтаже проводок в коробах используют специальные держатели, позволяющие подвешивать светильник в любом месте короба.

Рис. 55. Крепление светильника к тросовому проводу:
1 — светильник; 2 — крюк Для подвеса; 3 — тросовый провод; 4 — ответвительная коробка У245.

При монтаже проводок на тросах светильники крепят с помощью крюка с ответвительной коробкой (рис. 55). Светильники наружного освещения подвешивают с помощью крюка или резьбы на кронштейнах из труб с вылетом до 3 м.

Корпусы светильников при открытой проводке заземляют с помощью гибких перемычек между нулевым проводом и заземляющим контактом светильника, а при прокладке защищенных изолированных проводов, кабелей, в трубах, введенных в корпус светильника,—соединением корпуса светильника с нулевым проводом непосредственно в светильнике (рис. 56).

Рис. 56. Заземление арматуры светильников при открытой прокладке проводов в сетях с заземленной нейтралью (а), через стальную трубу (б), путем присоединения к нулевому проводу сети (в):
1 — фазный провод; 2 — заземляющий проводник; 3 — нулевой провод; 4 — винт заземления; 5 — стальная труба.

Монтаж электрической аппаратуры

Монтаж распределительных щитов и шкафов начинают с установки их на фундаментной раме. Шкафы и щиты располагают строго вертикально и прочно прикрепляют к раме, стене или иным конструкциям в соответствии с проектом и указаниями завода-изготовителя. На время монтажа рекомендуется снять все электроприборы (амперметры, вольтметры, электросчетчики), которыми оснащены щиты, во избежание повреждения их от сотрясений.

После окончания установки щитов и шкафов в них затягивают провода и кабели питающих и отходящих линий. Оконцованные жилы проводов и кабелей присоединяют к зажимам и контактам, установленным в щитах аппаратов.

По окончании монтажа устанавливают на место ранее снятые приборы и проверяют состояние и работу всех элементов шкафов и щитов. При этом контактные ножи рубильников должны входить в губки без ударов и с усилием, обеспечивающим необходимое давление в контактах. Фиксаторы положения приводов рубильников должны работать четко и безотказно. Патроны предохранителей должны прочно удерживаться в губках, плотно прилегая к контактам. Заземляющая шина, идущая от контура заземления к щиту, должна быть надежно присоединена к каркасу щита сваркой или болтами. Сопротивление изоляции токопроводящих частей щитов и сборок по отношению к заземленному каркасу должно быть не ниже 0,5 МОм.

После окончания всех отделочных и малярных работ в помещении устанавливают выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Однополюсные выключатели и переключатели в двухпроводных сетях четырехпроводных систем присоединяют в рассечку фазных жил проводов и кабелей на высоте 1,5 м от пола. Штепсельные розетки устанавливают на высоте 0,8 м от пола.

Подлежащие заземлению металлические корпуса установочных аппаратов присоединяют отдельным проводом к нулевому проводу электропроводки. Один конец этого провода подсоединяется пайкой или сваркой к нулевому проводу, а другой конец — к корпусу аппарата с помощью заземляющего винта.

Читайте также:

  
• Влияние наркотиков на плод реферат
  
• Реферат управление дошкольным образованием проблемы и пути решения
  
• Язык и мода реферат по русскому
  
• Личностный опросник айзенка реферат
  
• Певцы русской старины реферат