Выращивание рассады овощных культур кратко
Обновлено: 02.07.2024
Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби – овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.
Подготовка земли для рассады
Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер – уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под - 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.
Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально – чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.
Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт – понравилось всё.
Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.
Ёмкости для рассады
Что еще может пригодиться для рассады
Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды – оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции – одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр – для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.
Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.
Как новичку определиться с сортами семян
Самое надёжное – рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона. Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.
Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов – с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.
Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время – купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.
Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.
Перцы: Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.
Баклажаны: Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.
Томаты для салатов и универсального назначения: Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.
Томаты для засолки: Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство – тепличные.
Томат для длительного хранения: Марфа – для открытого грунта.
Томаты для открытого грунта, раннеспелые: Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).
Порей: самый беспроигрышный сорт – Танго.
Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы
Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.
Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.
Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.
Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.
Определение количества рассады
Предпосевная подготовка семян
Посев семян
Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок – глубина должны быть, как троекратная ширина семени.
Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.
Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.
Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе – spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.
Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.
Свет для рассады
Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.
Свет для перцев и баклажанов
Полив рассады
Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.
Температура для рассады
Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью – до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём – до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.
Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.
Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.
Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.
Подкормка рассады
Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.
Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.
Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.
За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.
Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.
Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.
Пикировка и прищипывание как предотвращение вытягивания
Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.
Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.
Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.
В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер – чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.
Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.
Закаливание перед высадкой
За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.
Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.
Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.
Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.
Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.
Размеры рассады перед высадкой
Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.
Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.
Ошибки в выращивании рассады
Приятные мелочи в выращивании рассады
Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.
рассада, справочник дачника, семена Другие статьи автора
Более половины всех овощных культур можно выращивать через рассаду. Это капуста, брюква, томаты, сельдерей, сладкие луки и лук порей, спаржа. Еще большее распространение имеет рассада в теплично-парниковой культуре: сладкий перец, поздние сорта и гибриды томата, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни получают в основном только благодаря тому, что их семена высевают значительно раньше того времени, когда растает снег и прогреется почва.
Рассадный метод позволяет ускорить созревание урожая на 20-30 сут.; дает возможность в северных районах выращивать теплолюбивые растения с длинным вегетационным периодом; позволяет лучше организовать защиту всходов и молодых растений от болезней и вредителей. При рассадном методе в 5-6 раз экономится посевной материал, нет необходимости прореживать всходы, облегчается борьба с коркой и сорняками.
Правильно выращенная рассада должна быть крепкой, здоровой, хорошо переносить пересадку и сохранять корневую систему. Успех в выращивании рассады зависит, прежде всего, от умелого выбора способа выращивания и сооружений защищенного грунта (теплицы, парники и утепленный грунт), дешевых в строительстве и эксплуатации, и в то же время позволяющих создать микроклимат, отвечающий биологическим требованиям молодых растений.
При помощи рассады можно многократно использовать площадь в открытом грунте и под стеклом. Рассадный способ позволяет обходиться без прорывки всходов. Рассадный способ требует сооружения теплиц, парников, рассадников. А для этого необходимо иметь запас укрывных материалов: стекла, пленки, спанбонда.
Сущность рассадного способа
Солнечная инсоляция позволяет выращивать растения в регионе с марта по сентябрь, а температурные условия отодвигают сроки посева многих овощей (перцев, томатов, тыквенных) до начала июня. Громадное количество солнечной энергии остается, таким образом, неиспользованной. Кроме того, в течение первых 1,5-2 месяцев растения развиваются очень медленно и используют предоставленную им площадь лишь на 0,5-1%. То и другое указывает на необходимость применения рассадного способа. Соотношение между площадью культуры в открытом грунте и полезной площадью рассадников (парников, теплиц) зависит от количества рассады, высаживаемой на 1 м², и от количества годной для посадки рассады, получаемой с единицы площади.
На 1 м² грядки в большинстве случаев высаживается следующее количество рассады: ранней кочанной капусты и цветной — от 4 до 8 штук; средней кочанной капусты и брокколи — от 3 до 4; поздней кочанной капусты, краснокочанной и брюссельской — от 2 до 3; томатов — от 2 до 6; свеклы столовой — от 30 до 60; сельдерея- от 30 до 40; лука порея и сладких луков — от 30 до 40; кабачков — от 1 до 1,5; огурцов — от 2 до 4; тыквы — от 0,5 до 1.
Этот забег может измеряться формально временем, прошедшим от посева в рассадник до высадки в поле, т.е. одним, двумя месяцами. Кроме того, забег можно определить и фазами развития: числом листьев, появлением первой или второй кисти цветков, началом завязывания плодов и т.д. Чем благоприятнее условия выращивания рассады, тем больше забег. Например, рассада томатов, выращенная при температуре 10…12ºС, раза в два меньше рассады томатов, выращенной при температуре 20…25ºС. Такая же разница в известной степени наблюдается при различных площадях и объемах питания.
Таким образом, при помощи рассады мы увеличиваем вегетационный период растений на 30-40 дней и более, что позволяет раньше получить урожай овощей. Например, начиная выращивать рассаду до схода снега и высаживая ее в поле уже с наступлением теплых дней (после схода снега), можно получить урожай капусты на 1-1,5 месяца раньше, чем при посеве семян непосредственно в грунт.
Многие растения в первые фазы развития страдают от насекомых. При высеве семян непосредственно в грунт всходы брюквы, капусты иногда полностью уничтожаются земляной блошкой. При выращивании в рассаднике эти растения легче защитить от вредителей. Таковы положительные стороны рассадного способа.
В то же время каждое растение при пересадке болеет. Как бы мы осторожно ни вынимали рассаду из рассадника, все же неизбежны повреждения корневой системы. Чем больше повреждена корневая система, чем больше несоответствие между испаряющей поверхностью листьев и подающей водные растворы корневой системой, чем суше погода при высадке, тем больше и дольше болеют растения при пересадке.
Следует учесть, что в рассаднике растения расположены тесно, один возле другого, из-за этого испарение у них значительно снижено. А в поле они получают в 100-400 раз большую площадь и вследствие этого испаряют значительно больше воды. Разница в условиях воздушного и теплового режима увеличивается еще больше, если рассаду выращивать не в грунтовом рассаднике, а в пленочных и стеклянных теплицах.
Чтобы несколько подготовить рассаду к изменению светового и теплового режима, необходимо дней 5-10 до высадки снимать с парников рамы в течение дня, а при установившейся теплой погоде – и на ночь.
Несмотря на такую подготовку, у растений при высадке в поле все же происходит остановка в развитии на 3-4 дня, а в отдельных случаях на 10 дней и более. В результате забег в развитии, который обусловлен применением рассадного способа, будет в значительной мере уменьшен.
Как же предотвратить эти неблагоприятные моменты и устранить остановку роста рассады при высадке? Для этого нужно позаботиться, чтобы рассада имела компактную и сильную корневую систему и чтобы эта корневая система не была нарушена при пересадке.
Большое значение для предотвращения неблагоприятных последствий пересадки имеет агротехника выращивания рассады.
Возраст рассады
Чем моложе рассада, тем лучше она приживается, однако, пересаживая очень молодую рассаду, мы сильно сокращаем забег, отчего теряем некоторые преимущества рассадного способа культуры.
Вот некоторые особенности различных овощных растений, выращиваемых рассадой.
Для капустных растений при определении возраста рассады приходится считаться с двумя обстоятельствами: молодая рассада с 3-4 листьями лучше приживается при пересадке, но в то же время сильнее поражается земляной блошкой. С другой стороны, рассада капусты с 6-7 листьями при пересадке без кома долгое время болеет из-за нарушения соответствия между листовой и подземной системами.
Плохо переносит пересадку без кома рассада тыквенных растений. Даже горшечную рассаду тыквенных нельзя выращивать дольше 30 дней. Тыквенные в течение короткого времени развивают большую листовую поверхность, и резкая смена условий роста при высадке рассады из парника в открытый грунт вызывает длительную задержку в росте и развитии.
В практике цветочных культур широко распространены многократные пересадки (до 5-6 раз). Этот прием (пикировка) используется у овощных культур, где применяют 2-3 пересадки. Причем первую проводят уже в фазе семядолей.
Вопрос о целесообразности пикировки в каждом отдельном случае решается различно. Например, при выращивании рассады цветной капусты, семена которой дороги, пикировку применяют часто. При выращивании рассады ранней белокочанной капусты семена обычно высевают рядами на 6 см ряд от ряда и пикировку не применяют. Чрезмерно густые всходы в ряду прореживают, оставляя их на расстоянии 4 см друг от друга.
Иначе поступают при выращивании рассады томатов. В нашем регионе рассаду томатов высаживают в возрасте 45-50 дней. В этом возрасте минимальная площадь питания для рассады равна 7х7 см. Рассада 55-60 дневного возраста требует уже площади питания 10х10 и 12х12 см. Для экономии дорогой парниковой площади нередко прибегают к густому посеву в посевные ящики или в парник, где рассада растет 2-3 недели, затем ее пикируют в новые парники. При пикировке растения размещают так, чтобы площадь питания была 8х8, 10х10 или 12х12 см. Необходимо помнить, что чем больше площадь питания рассады, тем больше урожай спелых перцев и томатов, тем раньше они созревают.
Способы сохранения корневой системы рассады при пересадке
Для сохранения забега во времени рассаду надо выращивать так, чтобы корневая система не была сильно нарушена при пересадке. С этой целью ее выращивают в пластмассовых и торфяных горшочках, в питательных кубиках, стаканчиках и контейнерах после молочных продуктов.
Наиболее комфортные условия для развития и роста создаются в питательных кубиках, где составной частью является торф. Примесь торфа способствует усиленному развитию корней и ведет к образованию так называемого корневого кома. Рассаду, выращенную в такой смеси, вынимают вместе с комом земли, благодаря которому она легче переносит пересадку на постоянное место.
Усиленного развития корневой системы можно достигнуть и подрезкой корней. Первую подрезку делают, когда появится второй настоящий лист, вторую – за 4-8 дней до высадки рассады в грунт. Для подрезки берут обычный нож длиной 15-20 см, которым подрезают землю посередине между растениями в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В местах подрезки образуются многочисленные мельчайшие разветвления, которые хорошо удерживают ком и посредством которых растения извлекают из почвы питательные вещества.
При извлечении рассады без кома мельчайшие разветвления корней обрываются, а сохранившиеся погибают на воздухе уже через несколько минут. Поэтому немедленно после извлечения из земли корни рассады обмакивают в жидкую глину (густоты сметаны). Обработанные таким образом корни не погибнут даже после 15-минутного пребывания на солнце. Присыпав корни после погружения их в жидкую глину сверху сухой землей, получим своеобразный ком.
Высаженная с таким комом рассада хорошо приживается. Если перед посадкой полить лунки, а после ее завершения засыпать землей, то последующие поливы не потребуются.
Надо помнить, что молодой растительный организм требует на единицу веса в 2-3 больше элементов минерального питания, чем взрослое растение. Особенно велики требования молодого растительного организма к фосфору. Молодая 15-дневная рассада томатов на единицу веса потребляет фосфорной кислоты в 7-8 раз больше, чем взрослое цветущее растение.
Поскольку большинство наших садоводов в качестве почвы для набивки горшочков, ящиков используют готовые торфяные грунты, им необходимо помнить, что в них содержится мало микроэлементов, поэтому необходимо дополнительное их внесение в виде подкормок в период выращивания рассады овощных культур. На 10 л воды используют 0,2 г борной кислоты, 0,15 г сернокислой меди, 0,1 г сернокислого марганца и 0,15 г сернокислого цинка. Первую подкормку проводят, когда рассада образует 1-2 настоящих листочка.
Повторно кормят через 10-12 дней. Это усиливает рост корневой системы и листового аппарата, рассада становится более выносливой к низким температурам при высадке ее в грунт, повышается раннеспелость, и урожай овощей возрастает на 20-25%.
Тепловой режим при выращивании рассады
Тепловой режим сильно влияет на качество рассады. Горшочки и кубики, устанавливаемые в парник или теплицу (перед посевом или пикировкой всходов), должны быть хорошо прогреты. Для прорастания семян и ускорения появления всходов температура в парнике или теплице должна быть не ниже 20…25ºС. Но как только появятся желто-зеленые всходы, температуру необходимо снизить: для капусты – до 5…8ºС, для перцев, баклажанов, томатов – до 8…10ºС, для огурцов, кабачков, тыкв – до 12…15ºС. Такую температуру следует поддерживать круглые сутки в течение 3-4 дней. Это делается для того, чтобы не допустить вытягивания подсемядольного колена. Если же температура после появления всходов будет высокой (особенно ночью), то подсемядольное колено может вытянуться настолько, что всходы упадут на землю.
С наступлением теплой погоды рамы с парников снимают: на парниках с рассадой капусты, когда температура наружного воздуха поднимается до 10ºС, а с рассадой томатов – до 12ºС; рамы с рассады тыквенных снимают при температуре воздуха не ниже 15ºС. За 3-4 дня до высадки рассады капусты в поле рамы снимают не только на день, но и на ночь. Однако с парников, занятых рассадой томатов и тыквенных, рамы на ночь снимают лишь в том случае, если не предвидится заморозков.
Соблюдение при выращивании всех этих основных требований позволяет получить упитанную, здоровую рассаду с компактной, хорошо развитой корневой системой, которая полностью сохраняется при пересадке ее в открытый грунт, что является залогом высокого урожая овощей.
Требуется ли рассаде досвечивание?
Наш ответ: да, обязательно!
Свет – необходимое условие фотосинтеза, в ходе которого в растении образуются вещества, необходимые для роста. Это знают все.
А теперь озвучим некоторые цифры, о которых уже знают в основном только овощеводы профессионалы, а вот овощеводы-любители даже не задумываются: для того чтобы получить хорошую, сильную рассаду, требуется обеспечить растениям освещённость интенсивностью как минимум 8 тыс. люкс (а лучше 10). Летом проблем с этим не возникает, света всегда хватает. Но рассаду-то для первого культурооборота выращивают зимой и в начале весны…
А в начале марта, например, в ясную погоду максимальная освещённость за окном составляет всего лишь 5 тыс. люкс. В теплицах в это время (за счёт поглощения части светового потока стеклом, или плёнкой, или поликарбонатом и конструкциями) она будет около 3,5 тыс. люкс. На подоконниках южного окна квартиры (даже с чистыми стёклами) не более 2,5 тыс. люкс. И это, повторяем, в ясную, а не в пасмурную погоду. Становится ясно: без досвечивания в зимне-весенний период качественной рассады не получить. Недостаток света в рассадный период непременно приведёт к замедлению развития растений. Более того, если, например, в первую неделю после появления всходов томата (а именно в это время уже закладываются зачатки первых кистей), то в дальнейшем, уже после высадки такой рассады на постоянное место, вполне может оказаться что эти первые кисти сформировались недоразвитыми, либо вообще отсутствуют, и на их месте – пропуски.
Решить проблему освещённости в рассадный период позволяет искусственное досвечивание. Здесь есть свои особенности. Для досвечивания рассады не подходят обычные лампочки накаливания с вольфрамовой нитью. Основную часть их спектра составляет вовсе не свет, необходимый для фотосинтеза, а инфракрасное (тепловое) излучение, под действием которого рассада вытягивается. Поэтому для этой цели применяют различного типа лампы холодного свечения (желательно, с отражателями для повышения эффективности досвечивания). Например, для досвечивания растений на 100 м 2 рассадного отделения теплицы потребуется 24 светильника со специально предназначенными для этого отечественными лампами РЕФЛАКС 400 (при высоте подвеса 2-2,5 м). Но и в домашних условиях досвечивать рассаду тоже не сложно. Светильник с лампой РЕФЛАКС (ДНаЗ) 70, например, расположенный на расстоянии 0,4-0,6 м от растений, может обеспечить оптимальную освещённость рассады около 8 тыс. люкс на площади около 1,5 м 2 (а больше рассады для дачного участка чаще всего и не требуется).
Будет уместно отметить, раньше для досвечивания использовались в основном натриевые и металогалогенные лампы, производимые преимущественно для тепличных комбинатов и зачастую не подходящие для использования в домашних условиях. В последние же годы очень хорошую эффективность показали светодиодные фитолампы, которые намного доступнее для овощеводов-любителей, экономичны по энергопотреблению и просты в применении. Да и многие тепличные комбинаты, отметив все достоинства светодиодных светильников, (в частности, их высокую экономичность) уже широко используют их в процессе производства наравне с классическими.
Растениям для осуществления фотосинтеза, на 90% необходим только два спектра видимого света: синий и красный. И лишь очень незначительно зелёный и жёлтый. Светодиодные фитосветильники излучают лучи в красном и синем спектре, которые наиболее востребованы растениями и способствуют их ускоренному развитию, бутонизации, цветению и плодоношению.
Каждый цвет несёт определённую энергию: красный спектр (660 нанометров) способствует выработке хлорофилла а и в большей мере влияет на развитие корневой системы, вытягивание растений, созревание плодов и цветение; синий спектр (451 нанометр) способствует выработке хлорофилла b, активирует белковый синтез в растении и влияет на увеличение зелёной массы, утолщение стеблей, а также закладку новых побегов.
Дополнительная энергия на излучения света с другой длиной волны не тратится, потому светодиодные фитосветильники и получаются гораздо экономичнее классических натриевых и металлогалогенных ламп. Главное, чтобы корпус светодиодных фитоламп хорошо отводил тепло от светодиодов, что обеспечит их долговечность. В плане долговечности и надёжности себя очень хорошо зарекомендовали светодиодные светильники фирмы FitoLED.
Что касается длительности досвечивания, то в первые 5-6 дней после всходов досвечивание сеянцев должно быть круглосуточным. Это обусловлено тем, что в данный период в сеянцах должны активно идти процессы фотосинтеза органических веществ, необходимых для нормального развития растения и быстрого наращивания его биомассы. А дополнительное понижение температуры в это время, как уже говорилось, способствует снижению интенсивности дыхания, при котором расходуется часть образовавшихся веществ.
Затем длительность досвечивания должна быть 14-16 часов. При меньшей длительности замедляется развитие рассады, она вытягивается.
Досвечивание на окнах городских квартир необходимо вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду и дневное. На окнах северной, северо-восточной и северо-западной ориентации, а также на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями, дневное освещение требуется даже в солнечную погоду.
Нужно ли включать светильники днём, определить несложно. Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещённости, значит, подсветка не нужна.
Когда лучше всего проводить посев на рассаду?
Высчитать оптимальное время посева на рассаду достаточно легко. Берём календарь, отмечаем там предполагаемый день высадки рассады. От него отсчитываем назад количество дней от всходов до высадки рассады на постоянное место (см. табл.1 – для ранних гибридов меньшее значение, для более поздних и крупноплодных – большее), затем ещё 4-5 дней (для капусты, огурца, томата) или 9-14 дней (для перца и баклажана), необходимых для прорастания семян. Дата, на которой остановились после отсчёта (плюс-минус неделя) – это и есть оптимальное время посева семян на рассаду!
В условиях Московской области в неотапливаимую плёночную теплицу перец рекомендуется высаживать в середине мая, когда грунт в теплице уже хорошо прогреется. Для расчёта допустим, что ориентировочное время высадки на постоянное место – 15 мая. А в открытом грунте допустима высадка рассады перца не ранее 10-11 июня. Это дата самых поздних возвратных утренних заморозков за период наблюдения уже более 100 лет. Примем в таком случае время высадки в открытый грунт – 12 июня. Условимся, что высаживать будем 60-дневную рассаду. Соответственно, для высадки 60-дневной рассады в теплицу всходы должны появиться 16-17 марта, а для высадки в открытый грунт – 13-14 апреля. Помня, что перцу нужно 9-14 дней от посева до появления массовых всходов, получаем оптимальное время посева со 2 по 8 (первая декада) марта для высадки рассады в неотапливаемую плёночную теплицу и с 1 по 5 (первая декада) апреля для высадки в открытый грунт.
После того как сеянцы достигнут определенного размера, можно говорить о том, что они превратились в рассаду. И вот-вот наступит время, когда её можно бут пересаживать на постоянное место. Но чтобы вырастить рассаду правильно, как советуют опытные огородники, нужно приложить немало усилий. И прежде всего, рассаде необходимы особые условия выращивания, включающие такие важнейшие параметры, как достаточная освещенность и необходимая влажность.
Условия выращивания рассады в квартире: правильное освещение
Выращивания рассады в квартире
Все овощные культуры проходят развитие от семени до взрослого растения. На каждой стадии они имеют определенные потребности. Наибольшая разница в них отмечается между семенами и сеянцами, а наименьшая — между сеянцами и взрослыми растениями. Для них по-прежнему актуальны свет, тепло, вода, воздухообмен, поступление минеральных веществ и обеспеченность корней воздухом. Отличие состоит в том, что растения, возраст которых исчисляется неделями, по сравнению с теми, которым только несколько дней, более устойчивы и могут переносить кратковременное изменение условий в отрицательную сторону. Например, они не погибнут от нехватки почвенной влаги, если это не превращается в систему, а также от кратковременного перегрева или повышения содержания солей в почве. Но есть параметры, соблюдение которых носит принципиальный характер.
Невозможно говорить о здоровой и крепкой рассаде при отсутствии хорошего освещения. Особое значение оно приобретает для плодоносящих культур, поскольку без света не закладываются цветочные кисти и цветочные почки.
При недостатке освещения во время выращивания рассады можно рассчитывать только на формирование зеленой массы, то есть листьев. Даже если вы посеяли семена помидоров или сладкого перца достаточно рано, но не обеспечили световой режим, их продуктивность может быть весьма далекой от ожидаемой. В результате вы потратите силы и время, а урожай будет мизерным и не таким ранним, как вы рассчитывали. Для недопущения такой ситуации необходимо сеянцы (а потом и более взрослые растения) досвечивать вплоть до высадки в грунт.
Без дополнительного освещения выращивание рассады в городской квартире затруднительно, но его продолжительность зависит от ориентации окон. На восточных и западных окнах осуществляйте досвечивание утром и вечером, а в пасмурную погоду это нужно делать и днем. Если окна выходят на северную, северо-восточную или северо-западную сторону, если квартира расположена на первом этаже и затеняется соседними домами или деревьями, тогда следует обеспечить досвечивание независимо от погоды и времени суток.
Тонкости выращивания рассады растений дома: жизненное пространство
По мере взросления сеянцев они все больше нуждаются в определенном жизненном пространстве. Этот параметр вместе с потребностью в свете становится основным в последние недели перед высадкой рассады в грунт. Прежде чем вы решите вырастить ее, надо проинспектировать условия окружающей среды. Если вы планируете размешать рассаду на подоконнике, заранее подсчитайте, какое количество кустиков на нем смогут полноценно развиваться. Учитывая эту тонкость выращивания рассады, следует исходить из того, сколько растений можно разместить на площади 0,1 м2 (длина — 1 м, ширина — 10 см). Темпы, с которой овощные культуры наращивают зеленую массу, различны, поэтому и количество экземпляров на единице площади тоже не будет совпадать.
Например, рассада корневого сельдерея практически до двухмесячного возраста остается очень компактной. Идеально было бы его распикировать, но при нехватке места можно оставить по 1 растению в ряду при интервале в 5 см между ними. Тогда на площади 0,1 м2 при достаточном освещении можно вырастить 200 кустиков сельдерея. То же самое относится и к разным видам лука, которые выращиваются без пикировки.
Но есть культуры, которые в рассадном ящике занимают в 8 раз больше места, чем в семенном. Это все виды капусты, свекла, пастернак, кочанный салат и др. Следовательно, на заданной площади до 6-7 недель можно вырастить 36 единиц капусты или 45 экземпляров других растений.
При правильном соблюдении технологии выращивания рассады и обеспечении интенсивной подсветки на той же площади поместится 36 кустиков сладкого перца. Хотя лучше использовать ее для 18 растений.
По сравнению со сладким перцем баклажаны и помидоры еще более требовательные. На данной площади здоровую рассаду дадут только 12 баклажанов или высокорослых помидоров, которые до высадки в грунт должны достичь 2-месячного возраста. Этой площади достаточно для 18 кустовых сортов помидоров, которые считаются кондиционными в возрасте 5-6 недель.
Если нет возможности создать эффективное досвечивание, количество кустиков придется сократить в 1,5-2 раза.
На видео выращивания рассады показано, сколько растениям требуется жизненного пространства:
Советы по правильному выращиванию рассады: объем грунта
Чтобы при выращивании рассады овощей корневая система после пикировки могла нормально развиваться, она должна быть обеспечена определенным объемом грунта. Если он не соответствует возрасту рассады и виду овощной культуры, то корневая система будет ограничена в своем развитии. Корни начнут загибаться вдоль стенок, образуя клубок. При высадке в грунт такие корни отмирают, что замедляет адаптацию растения, его рост и плодоношение.
От типа емкости, в которую будут пересаживаться растения, зависит, окажется ли одинаковый объем грунта достаточным или нет. Если вы набираете грунт в огороде, вас вряд ли волнует такая проблема, но если вы должны купить его, причем для достаточно большого количества рассады, об этом придется задуматься.
Важный совет по выращиванию рассады – приобретите для растений специальные ящики. Преимущество ящиков заключается еще и в том, что в них корневая система сеянца развивается свободно, корни соседних растений не мешают друг другу, они не ограничены со всех сторон стенками. Рассада ряда овощных культур (всех видов капусты, свеклы, мангольда, пастернака, кукурузы, фасоли) прекрасно чувствует себя на площади 4,5 х 4,5 или 5 х 5 см при объеме грунта 0,13-10,16 л на 1 растение. Такая площадь грунта для выращивания рассады вполне может устроить и сладкий перец, особенно при условии нормальной освещенности.
При выращивании дома рассады детерминантных (низкорослых) сортов помидоров, которые остаются в ящике до пяти- или шестинедельного возраста, потребуется больший объем грунта — 0,3 л на 1 растение. А индетерминантным (с неограниченным ростом) сортам помидоров и баклажанам, которые высаживаются в грунт в возрасте 7—8 недель, необходимо 0,45 л грунта на 1 кустик.
Агротехника выращивания рассады своими руками: правила пикировки
Главным доводом сторонников пикировки растений при выращивании рассады в индивидуальные емкости является то, что во время высадки рассады в грунт корневая система не страдает или, по крайней мере, не столь значительно. Это справедливо в отношении таких культур, как тыквенные, корни которых восстанавливаются с большим трудом и довольно долго. Нежность и хрупкость корней тыквы, огурца, кабачка и патиссона требуют аккуратного обращения с рассадой.
Соблюдая агротехнику выращивания рассады, сеянцы можно пикировать в рассадные ящики, в которых одновременно выращивается несколько десятков растений, или же в индивидуальные контейнеры. Но в первых для одного экземпляра потребуется меньше грунта, чем во вторых.
В качестве отдельных емкостей нередко используются стаканчики из-под кисломолочных продуктов объемом 0,15-0,2 л, а растения пребывают в них до высадки в грунт. Но это равносильно тому, чтобы держать растения на голодном минеральном пайке со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, объем грунта в таких емкостях на самом деле еще меньше, поскольку они наполняются не доверху, а во время полива грунт еще и оседает.
Даже если вы предпочитаете пользоваться такой посудой для пикировки, в ней можно оставлять рассаду помидоров до появления второго (максимум третьего) настоящего листочка, а сладкого перца чуть дольше — до образования третьего или четвертого настоящего листочка. После этого недостаточный объем грунта превратится в фактор, тормозящий развитие растений. Изменить положение можно только одним способом — провести перевалку рассады (пересадку растения без разрушения земляного кома) в другую посуду, чтобы минимальный объем грунта для помидоров и баклажанов составил 0,5 и 0,8 л при возрасте рассады 5—6 и 7— 8 недель соответственно.
Как ни трудно поверить, но растениям действительно комфортнее в общем ящике, чем в тесном стаканчике. Еще хуже они чувствуют себя в кассетах, производимых промышленным способом, объем которых составляет 2,1, 4 и 19 см3. Например, для лука можно приобрести кассеты с огромным количеством ячеек — 140, 252 и 396.
Чтобы вырастить рассаду, как советуют опытные огородники, нельзя обойти такую важную проблему, как сбалансированность условий. Именно отсутствие баланса между основными факторами роста и развития растений становится причиной получения некачественной рассады.
Свет для выращивания крепкой рассады (с фото)
Для роста рассады необходимо создать условия, при которых процесс фотосинтеза будет протекать наиболее полноценно. Первое, что для этого необходимо,— свет и достаточный по продолжительности световой день. Все остальное (температуру, минеральные подкормки, периодичность полива, вентиляцию) вы должны подчинять освещенности. Для интенсивного фотосинтеза свет при выращивании рассады должен быть ярким, воздухообмен нормальным, а обеспечение влагой и минеральными веществами достаточным. В темное время суток нужна пониженная температура. Если при этом рассада будет иметь соответствующее возрасту жизненное пространство, она получится здоровой и сильной.
Но фотосинтез и рост могут приостановиться, если баланс между указанными факторами нарушится. Допустим, растение испытывает недостаток одного или нескольких элементов питания. Это означает, что преимущества качественного освещения останутся нереализованными. Однако, как только дефицит будет ликвидирован, а баланс восстановлен, растения ответят интенсивным ростом.
Если температура — лимитирующий фактор для выращивания крепкой рассады, то такое положение имеет свои плюсы. Комбинация высокого уровня освещенности с пониженной температурой вполне допускается. Конечно, активность фотосинтеза уменьшится, но между ним и дыханием установится оптимальное соотношение, а 90% вновь образованных органических веществ будут направлены на формирование зеленой массы. Такое положение полезно и для корневой системы, которая начнет усиленно расти и обеспечит получение крепкой рассады. Однако следует признать, что последнее сочетание возможно только в условиях теплицы, при выращивании рассады в домашних условиях создать его трудно (не согласитесь же вы жить при пониженной температуре).
Все нюансы выращивания рассады представлены на фото, размещенных на этой странице:
Читайте также: