Устройство полов из штучного паркета кратко

Обновлено: 05.07.2024

Рекомендуемый температурно-влажностный режим в помещении при укладке паркета — влажность 50 — 60%, температура 18 — 25°С, абсолютная влажность стен и основания (не выше 4 — 6%)

Особое внимание необходимо уделить подготовке основания под паркетное покрытие (согласно СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.13-88, а также в нормативном документе ВСН 9-94.). Основание должно быть прочное, ровное, сухое, чистое. Допустимое отклонение от плоскости — 2 мм на длине 2 м.

Основание под паркет может быть выполнено из цементной стяжки, современных модифицированных смесей. Укладка паркетного пола может вестись также и по сплошному деревянному основанию, выполненному из шпунтованных досок (пропитанных антисептиком и закреплённых на лагах).

Наиболее распространена схема укладки паркета на водостойкую, предварительно разрезанную на квадраты фанеру (40×40 см или 50×50 см) толщиной 10 — 18 мм, которая в свою очередь крепится к бетонному или деревянному основанию. В данном случае паркет соединяется с фанерой клеем и гвоздями, а фанера прикрепляется к бетонному основанию дюбелями или винтами.

Использование влагостойкой фанеры позволяет:

предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки;
предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки (вследствие достаточно быстрого разрушения поверхностного слоя стяжки под воздействием переменных нагрузок из-за постоянных микродеформаций древесины);
гарантированно обеспечить необходимую прочность основания;
получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлёвочными смесями;
обеспечить более длительный срок службы собственно паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами (например, с цементно-песчаной стяжкой);
увеличить теплоизоляцию пола

Укладка паркета на стяжку

Вариант укладки паркета с применением стяжки необходим в том случае, если при измерении основания пола его неровность составляет 2 см и более. В случае, если неровность основания пола менее 2 см, то возможно использование самовыравнивающихся смесей.

Перед укладкой стяжки гидроизолируют бетонное перекрытие во избежание просачивания раствора на нижний этаж. Для этого используют обычную толстую полиэтиленовую или специальную фольгированную и армированную полипропиленовую пленку. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены для укладки под плинтус.

Для просушки цементной стяжки необходим достаточно длительный срок, при толщине стяжки 3 — 5 см — 4 — 6 недель (в первую половину срока раствор твердеет, затем высыхает). При толщине стяжки более 5 см срок просушки увеличивается в 1,5 — 2 раза.

Перед следующим этапом — укладкой паркета, фанеру необходимо отшлифовать для устранения перепадов. Паркет перед его укладкой должен полежать на объекте 3 — 5 дней для того, чтобы он принял влажностно-температурные параметры помещения. После этого приступают непосредственно к укладке паркета, для чего на фанеру специальным шпателем, от которого зависит качество крепления и расход материала, наносят паркетный клей. Затем, для того, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание паркета в процессе полимеризации, специальным механическим или пневматическим инструментом делают пристрелку паркета в край по ребру. В зависимости от вида укладки и ряда других причин пристрелка может осуществляться от нескольких шпилек (гвоздей) в каждую планку до пристрелки через несколько планок.

К следующему этапу — шлифовке паркета и обработки всей поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва. Этот перерыв объясняется тем, что в процессе приклеивания паркета к фанере он получает избыток влаги, происходит коробление паркета. В зависимости от влажности помещения и температуры технологический перерыв составляет 5 — 7 дней. Шлифовка паркета после его укладки, прежде всего, необходима по 2-м причинам: неизбежное загрязнение паркета и небольшая деформация некоторых планок во время технологического перерыва. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования:

барабанной машинкой удаляются небольшие дефекты (перепады) и загрязнения;
плоскошлифовальной машинкой осуществляется доводка паркета до абсолютно ровного и идеального состояния;
под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест.

Из-за образования микротрещин в межпаркетных соединениях после технологического перерыва, необходимо шпатлевать всю поверхность без исключения. Чтобы цвет шпатлевки соответствовал цвету паркета, шпатлевку готовят путем смешивания мелкой паркетной пыли, полученной после шлифовки паркета и специальной жидкости.

После шлифовки паркета приступают к самому ответственному и одному из наиболее важных этапов — лакировки паркета. При нанесении лакового покрытия в помещении не должно быть сквозняков, не должны работать кондиционеры и увлажнители. Первым на паркет наносится грунтовочный слой, который пропитывает поры дерева специальным составом, сохраняет по возможности натуральный цвет древесины, сокращает расход лака при последующих нанесениях финишных слоев. Перед последним финишным слоем, необходима промежуточная шлифовка лака специальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы убрать ворс дерева, который поднимается после контакта с лаком. Производители лаков рекомендуют наносить после грунтовочного слоя лака, 2 — 3 слоя финишного лака, в зависимости от эксплуатации помещения.

Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, именно поэтому данный вид отделки паркета является наиболее распространённым. В зависимости от различных требований и рекомендаций изготовителей лаков используют 3 — 5-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой между слоями и полировкой. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями.

Глянцевый лак — парадный, яркий, отражающийся от него свет увеличивает освещённость помещения, и поэтому его рекомендуют для детских комнат и помещений, где много читают и занимаются, где большая нагрузка на глаза. На глянцевом лаке видна малейшая пыль и всегда видно, когда необходимо сделать влажную уборку в детской комнате. Однако на глянцевом полу, особенно на бликах, лучше видны малейшие дефекты и повреждения поверхности.

В спальне чаще предпочитают матовый или полуматовый лаки, которые в большей степени, чем глянцевый, соответствуют ощущению уюта и интимности. Глянцевый лак лучше проявляет фактуру дерева и позволяет в композициях художественного паркета создавать кажущийся оптический эффект глубины поверхности. В то же время полуматовый и матовый лаки сгладят впечатление от контрастных сочетаний в фактуре древесины и сбалансируют впечатление от излишне изощрённого рисунка укладки. Мода также иногда делает востребованным тот или иной вид лака.

Существуют и другие виды поверхностной отделки паркета. Можно нанести специальную восковую пропитку — это придаст полу приятный матовый оттенок и защитит его от влаги и пыли; впоследствии на затершуюся часть пола достаточно будет нанести новый слой воска (лак в этом случае пришлось бы снимать со всей поверхности и наносить заново).

Еще одним способом является обработка поверхности паркета специальным маслом. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) — это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчёркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие — необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.

Самый последний этап — это устройство паркетного плинтуса, который при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, скрывает под собой дополнительный кабель или провода. Чаще всего ширину плинтуса подбирают в зависимости от высоты дверных проемов и самого помещения. Крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.

Укладка паркета на лаги

Данный вариант по сравнению с вариантом укладки паркета на стяжку исключает влажные и грязные процессы, а самое главное, этот вариант экономит драгоценное время, которое затрачивается на сушку стяжки. Также этот вариант позволяет прокладывать под полом любые виды коммуникаций и дает возможность улучшить звуко- и теплоизоляцию, заполнив пространство между лагами звукоизолирующими материалами иди утеплителем.

Лагами называются деревянные сухие строганные бруски прямоугольного сечения (50 —55 мм х 70 —100 мм), влажность которых не должна превышать 12%. Как правило, бруски пропитываются антисептиком.

При устройстве лаг на бетонное основание, их располагают таким образом, чтобы они были перпендикулярны к направлению будущего покрытия, при осевом расстоянии между соседними лагами 25 —30 см. Крепят лаги с помощью шурупов (саморезов) и дюбелей не реже чем через 50 см, головки шурупов (саморезов) утапливают на 3 — 4 мм ниже уровня. После того, как лаги установлены, их выравнивают по уровню (лаги простругиваются и к ним крепятся специальные клинья).

Помимо основного традиционного способа устройства лаг, существует способ устройства регулируемых лаг. Регулируемые лаги — сухие строганные бруски прямоугольного сечения, которые имеют сквозные резьбовые отверстия. В эти отверстия вкручивают пластиковые болты-стойки, жестко крепящиеся к основанию, которые впоследствии и регулируются специальным ключом, поднимая и опуская лаги, тем самым, выравнивая пол.

После установки лаг, на них настилают сначала 1 слой фанеры, который крепится к лагам шурупами (саморезами), а затем 2 слой фанеры крепят на клей и также на шурупы (саморезы). Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 — 5 мм. Суммарная толщина фанеры не должна быть менее 20 мм. После настила фанеры, её необходимо отшлифовать для устранения перепадов и затем, соблюдая уже знакомую нам технологию, укладывать паркет.

Укладка паркета на черновой пол

Перед укладкой паркета на черновой пол, необходимо тщательно проверить его качество.

Пол должен быть:	Пол не должен:
прочно и горизонтально закреплен на лагах, которые должны быть хорошо высушены и пропитаны антисептиком;	скрипеть;
абсолютно ровным;	иметь перепадов;
изготовлен из шпунтованных досок (как правило)	двигаться при ходьбе

В случае соблюдения всех вышеописанных требований, старый пол может служить основанием для укладки паркета.

Укладка художественного паркета

Художественный паркет является разновидностью штучного паркета. При укладке художественного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Основное внимание при укладке надо уделять точной подгонке и фиксации каждой планки и вставки. Детали из ценных пород древесины должны иметь полную толщину или, по крайней мере, толщину рабочего слоя, дополненную менее ценным деревом до полной толщины.

Уход за паркетом

Чтобы паркет сохранил свой вид насколько возможно дольше, нужно прежде всего избегать попадания влаги на пол, иначе дерево начнёт разбухать, последствия этого процесса объяснять не надо. Оптимальный вариант ухода — пылесос. Загрязнённые места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой ткани.

Обычно устройство напольных покрытий из штучного паркета выполняется по черновым полам или по стяжкам. Причём такие полы относятся к плавающим. Технология укладки этих полов осталась такой же, как и в прошлом веке. Стыковка досок штучного паркета выполняется по принципу шип-паз. Крепление досок к основанию выполняется при помощи клея или гвоздями. Однако различия в способах укладки всё же есть. Раньше для этих целей использовали клеящую мастику, а сейчас – специальный клей. Также в настоящее время всё чаще используется специальная фанерная подстилка под доски паркета. Технология создания плавающих полов может быть использована и при укладке паркетных щитов и ламинированных досок, когда скрепление досок между собой выполняется по принципу Click-Lock.

Особенности и классификация паркетных досок

Данный вид паркета изготавливается из специальных планок, выполненных из ценных пород древесины. Стыковка досок осуществляется благодаря шипам и пазам на их торцах. Причём в зависимости от расположения шипа и паза доски бывают правосторонние и левосторонние. Так, на правых досках шип расположен справа, если смотреть на лицо, а у левых – наоборот.

Поскольку лицевая поверхность досок может подвергаться шлифованию, она называется слоем износа элемента. Отсюда понятно, что чем толще этот слой, тем большее число шлифований выдержит доска и тем выше будет её износостойкость. Полы из штучного паркета советуют шлифовать раз в десять лет. А доски с высокой износостойкостью могут шлифоваться около 10 раз. Это значит, что срок службы такого пола будет составлять около 80 лет.

Толщина паркетных досок 1,3-2,2 см, но наиболее часто используются доски толщиной 1,5 см. При этом габаритные размеры доски бывают в пределах от 4Х25 см до 7Х49 см.

Классификация паркета в зависимости от распила

Паркет из штучных элементов классифицируется по распилу на следующие подвиды:

Радиальный. Данный вид паркета относится к высшим сортам категории А. Срез древесины выполняется перпендикулярно либо под 60 градусов к оси ствола. Текстура поверхности ровная, явно видны сердцевинные лучи древесины. В таком паркете не допускается наличие дефектов.
Радиальный селект. Этот сорт аналогичен вышеописанному, но он относится к отборным видам, поскольку сортируется по направлению и форме волокон древесины.
Тангенциальный. Высший сорт паркета категории А с тангенциальным распилом древесины. Распил выполняется недалеко от сердцевины ствола или по касательной линии к годичному кольцу. Паркет не должен иметь дефектов. Его рисунок без видимых сердцевинных лучей живой и необычный.
Стандарт. Паркетные доски высшего сорта категории А, но без сортировки по рисунку. Не допускается наличие на досках любых дефектов.
Натуральный. Штучный паркет с естественным рисунком древесины без сортировки по распилу. В текстуре поверхности допускается наличие волокон и прожилок. Из дефектов на одну доску допустимы не более трёх сучков в диаметре не больше 3 мм, а также не больше четверти заболони. Никаких механических дефектов быть не может.
Рустикал. Штучный паркет категории Б без сортировки по распилу. На одной доске допускается наличие не больше трёх сучков в диаметре больше 3 мм. Возможно присутствие заболони и перекоса волокон. Дефекты глубиной не выше 1,5 мм не должны проступать на лицевую поверхность.

Если выполняется устройство напольных покрытий из штучного паркета, то обязательно нужно тщательно проверять качество приобретаемого материала. Если доски на взгляд соответствуют стандартам распила, то их нужно проверить и на геометрию, сложив несколько элементов в квадрат. Качественные доски стыкуются без лишних усилий и щелей, образуя ровный элемент.

Правила укладки паркетных досок

При укладке паркетных досок нужно точно соблюдать требуемые температурно-влажностные условия в помещении. Так, влажность воздуха должна быть в пределах 45-65 %, а температура не ниже 18 градусов и не выше 25. Это будет залогом ровности поверхности пола. Кстати, мыть паркет строго запрещено, ему нужен специальный уход.

К моменту укладки паркета все мокрые процессы в комнате нужно прекратить, а сама комната должны быть убрана и освобождена от лишних предметов. Базовая поверхность также должна быть чистая и ровная с перепадами не более 2 мм. Все влажные поверхности должны высохнуть. Не допускается влажность стяжки выше 6 %, а для деревянных оснований и стен она должна быть не выше 4 %.

Согласно последним технологиям укладка паркетных досок выполняется на подоснову из фанеры. Причём доски паркета скрепляются как клеем, так и гвоздями. Благодаря подоснове из фанеры удаётся добиться идеальной горизонтальности и ровности базовой поверхности. Такая подоснова защищает паркетные доски от деформаций из-за повышенной влажности в помещении.

Устройство паркетных полов по разным основаниям

Существует ещё один способ укладки паркета на влагостойкие гипсоволокнистые листы, которые в большей степени подвержены влажностному расширению, чем фанера. При таком способе монтажа между листами гипсокартона и паркетом укладывается подложка из нетканого волокнистого полиэстера на базе смол. Такая подложка клеится на ГВЛ после их предварительного грунтования. Однако на такое основание доски паркета не крепятся гвоздями, что делает пол полностью плавающим. Но этот способ больше подходит для укладки массивных паркетных щитов, поскольку при шлифовании существует вероятность выбивания не закреплённых к полу досок штучного паркета.

Порядок выполнения работ по укладке штучного паркета

Устройство напольных покрытий из штучного паркета выполняется в такой последовательности:

Порядок укладки паркетных досок

Раньше поверхность паркетного пола поддавалась циклеванию (строганию), а не шлифованию. Эта процедура выполнялась при помощи специальных машин или вручную. На сегодняшний день применяется шлифование при помощи шлифовальных машин. В этих машинах применяются специальные абразивные ленты с соответствующим зерном. Причём ленты с крупным зерном (до 36) используются для удаления старого лакокрасочного покрытия. Для шлифовки новых полов применяется лента с зернистостью от 40 до 60. После грубого шлифования целесообразно использовать мелкозернистые ленты. При смене размера зернистости у лент не стоит перешагивать больше чем через одно значение, это позволит качественно сгладить следы предыдущих шлифований. Как правило, основную массу работы выполняют при помощи плоскошлифовального агрегата. Причём количество проходов по поверхности зависит от состояния пола.

При выборе ленты с определённой зернистостью необходимо сделать хотя бы два взаимно перпендикулярных прохода по полу. Причём направление движения прибора должно быть под 45 градусов к линии волокон древесины на досках. Не лишним будет и ещё одно прохождение вдоль направления падения света.

В конце делается итоговое шлифование лентой с зерном 100-120. Труднодоступные места на поверхности пола (в углах, у стен, под радиаторами отопления) шлифуются угловой машиной с лентой такой же зернистости, как использовалась для шлифования всего пола.

При использовании плинтусов из древесины, которые планируется покрасить в один цвет с полом, их нужно монтировать сразу после шлифования поверхности. Такие плинтуса нужно отшлифовать наждачной бумагой. Плинтуса крепятся к стенам, а стены выше них заклеиваются малярным скотчем во избежание их загрязнения в ходе окраски плинтусов. Пластиковые плинтуса монтируются после завершения окраски.
Теперь можно приступать к финишной обработке пола. Устройство напольных покрытий из штучного паркета на 70 % зависит от правильности проведения лакокрасочных работ. Прежде всего швы между досками необходимо зашпаклевать. Для этих целей лучше использовать шпаклёвку для паркета. Кстати выбирая шпаклёвку обратите внимание на лак, который вы будете применять, ведь для лаков на базе воды и для лаков на базе растворителя нужны разные шпаклёвки.

Шпаклёвка обычно наносится на весь пол. Излишки смеси убираются шпателем, а после высыхания состава проводится финишное шлифование лентой с зерном 120-150. Причём шпаклёвка должна остаться только в щелях, иначе поверхность будет выглядеть белой.

После этого проводится тщательная уборка всего помещения при помощи пылесоса.
Теперь приступают к грунтовке паркета. Это позволит защитить древесину от излишнего воздействия лака, сохранить её натуральный цвет и уменьшить расход лакокрасочных составов. Если вы хотите придать доскам паркета определённый оттенок, то можете использовать их обработку при помощи морилок или оттеночных грунтовок и лаков.
Грунтовка, наносимая в два слоя, обычно высыхает за один день. После этого можно приступать к нанесению лака. В помещении опять проводится уборка. Лак наносится в несколько слоёв (от 2 до 6). Причём после полного высыхания каждого слоя проводится шлифовка.

При выборе лака стоит учитывать требования к износостойкости пола, его выгоранию, времени высыхания, экологической чистоте, возможности подчеркнуть текстуру древесины. Лак бывает с матовым и глянцевым блеском. Помимо этого, все лаки подразделяются так:

лаки на базе воды (затвердевают по мере её испарения);
на базе растворителя (он твердеет по мере его испарения);
реактивные (лак затвердевает благодаря химреактивам).

Для нанесения лакового состава на пол используется валик, распылитель или шпатель. При этом температура воздуха в комнате должна быть в пределах 15-24 градусов, влажность пола – не более 12%, а влажность воздуха – в пределах 50-70 %. Во время окраски лаком нельзя допускать сквозняки. Самыми экологичными, безвредными, пожароустойчивыми и не токсичными считаются лаки на базе воды, но они и самые дорогие.

Для шлифования высохших слоёв лака используются машины с мелкозернистой лентой или специальной сетчатой лентой. Причём они должны быть снабжены пылесосами.

Завершается устройство напольных покрытий из штучного паркета установкой пластиковых плинтусов. Кстати зазор между паркетом и плоскостью стен при желании можно закрыть силиконовым герметиком, а можно оставить так. В любом случае она будет прикрыта плинтусом. Но учтите, что закрывание щели герметиком ухудшит вентиляцию подпольного пространства, что может способствовать искривлению досок паркета из-за излишней влажности.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Паркет — отличный вариант для жилых комнат. Он отлично выглядит, придает помещению свой шарм, делает его более “обжитым” и теплым. Вы решили самостоятельно уложить паркет? Мы собрали для вас основную информацию о том, как укладывать паркет, о способах циклевки и вскрытия его лаком. Будем рассматривать только классический штучный паркет, ведь именно он считается наиболее распространенным на рынке стройматериалов.

Варианты укладки

На данный момент существует два традиционных способа укладки паркета на подготовленное основание. Это:

Укладка штучного паркета на специальный клей.
Укладка “плавающим” способом.

Также существует технология закрепления паркетных досочек при помощи гвоздей и шурупов, но она практически не применяется, поскольку крепежи портят внешний вид напольного покрытия. Двумя вышеописанными способами можно надежно и качественно зафиксировать напольное покрытие, не прибегая к третьему.

Укладка на специальный клей

Данный способ укладки достаточно прост и надежен. Вам понадобится специальный клей для паркета, ведро и дрель с насадкой для его размешивания. Также приготовьте пару шпателей — один небольшой, второй — зубчатый. Хорошенько прогрунтуйте поверхность, дайте ей высохнуть, после чего приготовьте клей и укладывайте на него паркет, как керамическую плитку. Клей можно просто размазать по основанию равномерным слоем.

Обратите внимание: правильно подберите грунтовку для бетонных или деревянных поверхностей. Уложенный на клей паркет будет достаточно сложно оторвать, поэтому все необходимо делать быстро и не трогать досочки до полного высыхания.

Одним из самых существенных минусов укладки паркета на клей считается невозможность его последующего ремонта. Вам придется укладывать новый участок, поскольку снять старый без повреждений вряд ли удастся.

Укладка “плавающим способом”

Плавающий способ считается наиболее распространенным и быстрым — дощечки укладываются рядом друг с другом, заходя шипом в прорезанный паз. Плавающим способ называется потому, что пласт паркета никак не крепится к основанию. При изменении температуры и влажности он сужается и расширяется, “плавая” по черновому полу. Именно поэтому при его укладке по периметру комнаты закладывается демпферная лента толщиной до 10 мм, которая позволяет пласту “играть”. Если этого не сделать, то досочки начнут подниматься, а сама поверхность скрипеть.

Перед тем как проводить укладку штучного паркета плавающим способом, необходимо качественно выровнять основание (обычно на черновой пол укладывают листы фанеры толщиной 6-8 мм), затем уложить на них слой пароизоляции (мембрану) и звукоизоляции. В качестве звукоизоляции можно использовать вспененный полипропилен (традиционную подкладку под ламинат) или пробковый слой. Он не только защищает комнату от лишнего звука, но и обладает прекрасными теплоизоляционными качествами.

Обратите внимание: паркет, уложенный по плавающему способу, может быть легко отремонтирован. Для этого достаточно извлечь поврежденные досочки и положить вместо них новые.

Основные правила укладки

Паркет лучше всего укладывать в теплое время года: в комнате должна быть постоянная температура и влажность. Если вы только что привезли его из магазина, то не приступайте к работе сразу. Дайте ему полежать, чтобы температура и влажность стала “привычной”. Укладку можно разделить на несколько основных этапов. Помните, что от качества каждого этапа зависит конечный результат!

Подготовка основания. Основание обязано быть прочным и сухим, оно не должно “играть” или прогибаться. Необходимо тщательно заделать все трещины и выбоины, после чего выровнять поверхность. Для этого используется фанера, ДСП, ДВП, OSB. Если вы живете на первом этаже или под комнатой есть подвал, то желательно провести гидроизоляцию пола (хотя бы обычной пленкой). Затем расстелите на основание пароизоляцию и звукоизоляцию.
Укладка демпферной ленты. Для того, чтобы ваш паркет лежал долго и не скрипел, необходимо наклеить по периметру комнаты демпферную ленту толщиной в 10 мм (или оставить щель такого же размера). Делать это необходимо и при укладке дощечек на клей, и при плавающем варианте. Демпферная лента действует эффективнее, защищая комнату от лишнего шума и гася вибрации от стен.
Укладывание досочек согласно выбранному способу. Помните, что паркет будет более крепким, если класть их со смещением на половину своей длины.
Циклевка (шлифование) паркета. Данная операция проделывается в основном на недорогих видах паркета, у которых нет подготовленной лицевой стороны. Циклевка проводится при помощи специальных устройств — чем больше их масса, тем легче работать. Для этой операции можно нанять профессиональную бригаду или же взять устройство в аренду на несколько часов.
Обработка морилкой (тонировкой) . Иногда технология укладки паркета требует дополнительной тонировки — с ее помощью можно подчеркнуть выкладываемый рисунок, границы досочек, их фактуру.
Обработка лаком . Вам понадобится специальный лак для паркета, которым нужно прокрасить поверхность минимум 2-3 раза. Лак защищает материал от влаги и истирания, а также придает ему блеск и глянцевость.
Завершающие работы. На данном этапе устраняются потеки лака, устанавливаются плинтусы и др.

Обратите внимание: если вы укладываете паркетную доску, то вам понадобится либо резиновый молоток, либо ровная деревянная планка необходимой длины. Соединяйте доски друг с другом, плотно подбивая их этими предметами. Последнюю доску “защелкивают” при помощи скобы или распоркой.

Как правильно укладывать?

Существует несколько способов укладки штучного паркета. Наиболее популярными считаются:

классическая палубная;
стандартная елочка;
ромбом;
квадратом;
мозаикой;
способ Шереметьевской звезды.

По сути, данные способы отличаются друг от друга только рисунком — технология примерно одинакова. Единственное, что вам всегда нужно держать в голове схему укладки, поэтому, если используете что-то сложное, то просто распечатайте ее на листе бумаги.

Палубная

Это классический способ укладки паркета — каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего на половину длины дощечки. Такая схема придает поверхности хорошую прочность и вполне эстетичный внешний вид. Обычно укладывать дощечки начинают вдоль стены, противоположной от входа, и постепенно двигаются к дверям.

Обратите внимание: если вы хотите, чтобы верхний слой был практически монолитным и глянцевым, то укладывайте дощечки вдоль падения солнечных лучей. Если нужно подчеркнуть структуру и рисунок — то поперек.

Процесс укладки достаточно прост — уложите материал вдоль стены, не забывая про зазор в 10 мм. Если последняя дощечка целиком не влазит, то отпилите ее и уложите на место. Второй ряд начинайте укладывать со смещением на половину длины доски (как кирпичная кладка). Для соединения просто вставьте шип в паз под углом в 45 градусов и медленно опустите досочку, при необходимости подстукивая ее резиновым молотком.

Старайтесь проверять каждый стык, при необходимости немного пошатывая планки и задвигая их на место до характерного щелчка. Продолжайте укладывать ряды, каждый раз сдвигаясь вправо-влево относительно предыдущего слоя. Обязательно удаляйте шипы у тех планок, которые соприкасаются со стеной — не забывайте про тепловой зазор. Пилить паркет проще всего электролобзиком с лезвием по дереву (возьмите их сразу несколько — они очень быстро тупятся).

Помните, что палубный способ кладки также может быть диагональным. Если вы решили класть планки именно так, то начертите диагонали от центра помещения под углом в 45 градусов и укладывайте паркет параллельно им начиная с дальнего от входа угла. Этот способ более трудозатратный (придется больше пилить), к тому же вам понадобится на 10% материала больше.

Стандартная елочка

Для выкладывания планок подобным способом у них должны быть шипы с двух угловых сторон, а с двух других — пазы. Необходимо следить за тем, чтобы не перепутать планки — соединительные пазы всегда должны лежать в одну и ту же сторону. Допускается стандартная укладка под углом в 90 градусов или модернизированная под 45 градусов к стенам.

Для того чтобы не ошибиться с картиной укладки, проложите два ряда вдоль стен. Благодаря этому вы получите видимый рисунок и прямую линию, относительно которой пойдет вся остальная работа. Чтобы держать плоскость в дальнейшем, натяните веревочку на двух грузиках или саморезах.

Обратите внимание: рекомендуется укладывать паркет елочкой на клей, поскольку у него нет той прочности, что у палубного. В этом случае вам не нужны замки — их можно просто срезать.

Ромбы, квадраты, плетенки, звезды

Данные способы укладки паркета можно объединить в один. Для них вам обязательно понадобится схема, чтобы не запутаться. Лучше всего укладывать планки этими способами на клей. Принцип укладки достаточно прост — собираете целиком один узор (ромб, звезду, квадрат), и затем уже двигаетесь от них согласно выбранной схеме. Через каждый ряд сдвигайте рисунок, чтобы получилась перевязка. Вариантов выкладки очень много, поэтому выберите наиболее понравившийся вам и придерживайтесь рекомендаций. Для таких способов укладки вам понадобится больше материала, чем при стандартном, поэтому обязательно учитывайте этот факт при покупке.

Циклевка поверхности

Откровенно говоря, циклевку сейчас уже практически не используют — ее заменили современные шлифовальные устройства с абразивными кругами. Они не царапают и не рвут паркет, а результат после обработки на порядок лучше, чем при циклевке. Принцип работы шлифмашинки достаточно прост — при помощи специальных вращающихся кругов они снимают с поверхности все неровности, делая ее идеально ровной. Для машин существует множество различных насадок, которые могут выровнять совсем большие перепады в несколько миллиметров или просто сравнять стыки.

Следует понимать, что чем тяжелее шлифмашина, тем качественнее она делает свою работу. Покупать машину ради того, чтобы отшлифовать паркет в квартире не стоит — легче взять ее напрокат. К тому же вам наверняка понадобится не один аппарат, а несколько (более мелкие “сапожки” позволяют шлифовать поверхность вдоль стен и в углах). А под батареей или в других труднодоступных местах можно отшлифовать пол стандартной болгаркой.

Паркет

Материалы и инструменты для укладки штучного паркета

1 – лак 3-7 слоев
2 – лак-грунтовка
3 – шпатлевка под лак
4 – паркет
5 – паркетный клей
6 – влагостойкая фанера
7 – клей под фанеру
8 – грунтовка под клей
9 – стяжка
10 – гидроизоляция
11– бетонное перекрытие

Штучный паркет представляет собой набор планок из цельного дерева различных пород.

К наиболее часто используемой древесине для укладки штучного паркета относятся дуб, ясень, бук, клен, вишня, орех, а также такие экзотические породы как дусия, махагон, венге, мербау и даже бабмук.

Размер планок составляет от 15 до 40 см в длину и от 3 до 9 см в ширину. Толщина может варьировать в пределах от 1,5 до 2,2 см.

Размер планок штучного паркета желательно подбирать по размерам, учитывая площадь помещения. Слишком большие планки будут зрительно уменьшать комнату, маленькие – наоборот. Также не забывайте, что чем больше размер планок, тем меньше количество соединений, но и тем выше требования к сушке паркета. Кроме того, с увеличением размером уменьшается упругость планки.

А это свою очередь требует подготовки идеально ровной поверхности для укладки. Поэтому оптимальной шириной для штучного паркета считается 5 см. Если же необходимы крупноразмерные планки, лучше выбрать штучный пакет с надрезами на внутренней стороне – это делает их устойчивыми к деформации.

Выбирая среди множества продукции для укладки штучного паркета, в первую очередь обращайте внимание на качество планок. На них не должны присутствовать сучки, сколы, трещины, особенно это касается лицевой стороны. А также представляет интерес слой износа планок – от поверхности лицевой стороны до элементов соединения (гребня, паза). Чем больше толщина этого слоя, тем больше раз паркет можно подвергнуть шлифовке после укладки.

Другими словами, поверхность можно будет неоднократно обновлять. Здесь стоит отметить, что слой износа паркета увеличивается незначительно по сравнению с общей толщиной планки, но в тоже время теряется упругость. Поэтому здесь тоже стоит выбирать для себя оптимальный вариант.

Качественный паркет не только тот, что высушен до 8% влажности. Важна и продолжительность сушки, оптимальным значением считается месяц и более. Дело в том, что если этот срок сокращается (а так делают, чтобы увеличить объемы производства), то не в пользу качества продукции. Возможно Вам не назовут реальных цифр, но и поинтересоваться этим вопросом будет не лишним.

Крепление отдельных планок между собой при укладке паркета осуществляется с помощью гребней и пазов. Гребень – это выступающий вперед элемент одной из планок, который вставляется в углубление (паз) примыкающей планки. Причем паз делается немного больших размеров, чем гребень. Качество выпила этих элементов проверить достаточно легко.

Достаточно попробовать собрать квадрат из четырех планок. Во-первых, состыковываться они должны довольно легко, во-вторых – образовывать углы в 90 градусов без щелей. Важно также знать, что планки сортируют по цвету, направлению распила, а также в зависимости от наличия/отсутствия небольших сучков, заболони (молодая более светлая часть ствола, обладающая меньшей прочностью).

Выделяют следующие сорта:

Радиальный – для этого сорта паркета отбираются планки, полученные путем распила древесины перпендикулярно оси. Их можно отличить по прямым линиям по всей плоскости. Цветовая гамма однотонна, дефекты отсутствуют.

Тангенциальный – отсортировываются планки, полученные распилом древесины под углом к годичным кольцам. Особенность в многообразии волнистых линий на поверхности паркета. Дефекты отсутствуют.

Радиальный селект (или просто селект) – отличается от радиального незначительным искривлением прямых.

Стандарт – паркет сочетает в себе планки тангенциального и радиального распилов, дефекты также отсутствуют.

Натуральный – сортировка по распилу не делается, небольшой процент заболони, возможны небольшие сучки, но не более трех на одной планке.

Рустик – отличается от натурального наличием большего количества заболони, трещин, небольших повреждений.

Радиальный сорт паркета ценится больше всего за прочность, на порядок выше других устойчивость к влаге. Но при таком распиле процент производимых планок всего 15% от общего количества. По этим причинам стоимость радиального паркета намного превосходит цены на другие сорта.

Древесина, используемая для паркета

От выбора древесины во многом зависит срок службы штучного паркета. Каждая порода древесины имеет свою твердость, устойчивость к влаге, обладает тем или иным цветовой гаммой. Хвойные породы не используются при производстве паркета из-за своей мягкости. Ценность для изготовления штучного паркета имеет только древесина хвойных пород.

Дуб – это классический вариант, ценится как оптимальный выбор по своим эксплуатационным свойствам. Древесина обладает достаточной твердостью, устойчива к воздействию влаги. Но чтобы качество паркета из дуба было высоким, необходима правильная сушка, быстрые её темпы недопустимы. Паркет из древесины дуба обладает красивым рисунком, а также широким выбором оттенков коричневого. Но учтите, что в процессе эксплуатации дубовый паркет имеет свойство темнеть.

Бук – второй по популярности после дуба. Древесина бука обладает сравнимой с дубом твердостью, но при этом она довольна капризна. Паркет из этой древесины требует бережного ухода, поскольку возможны заметные деформации под влиянием перепадов температуры и уровня влажности. Популярность же бука обусловлена тем, что паркет из этого дерева выглядит мягким и теплым. Цвет бука ровный, желтый или красноватым оттенком.

Клен – древесина, которая также обладает достаточной твердостью. В некоторых видах, как, например, канадский клен этот показатель даже выше, чем у дуба. К древесине клена также должны предъявляться высокие требования относительно процесса сушки. На плохо высушенном паркете из клена со временем могут появиться трещины. Цвет паркета из клена поначалу почти белый, но постепенно приобретает желтоватый оттенок.

Вишне присуща меньшая твердость, чем древесине дуба. Но при этом с ней легче работать, поскольку древесина вишни легче поддается обработке. Цвет вишни – коричневый с оттенками розового. Со временем паркет из вишни темнеет.

Мербау относится к экзотическим твердым породам, растет в Юго-Восточной Азии. Паркет из мербау мало подвержен воздействию влаги, но сама древесина, из-за содержания маслянистых веществ, с большим трудом обрабатывается. Мербау имеет красивые узоры в разрезе ствола, в цветовой гамме – все оттенки коричневого.

После покупки паркета его необходимо привезти в помещение, где планируется его укладка, и дать ему полежать в течение недели. Это необходимо, чтобы сбалансировать влажность паркетных планок и воздуха в помещении, тем самым избежать его деформации после укладки.

Паркетные работы

Укладка паркета довольно долгий и трудоемкий процесс. Перед тем как непосредственно приступают к укладке паркета, выравнивают поверхность пола. Его поверхность должна быть ровной без выбоин и наклонов. В зависимости от способа выравнивания (стяжка или лаги) это может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Только после того, как пол подготовлен, начинаются работы по монтажу паркета. В первую очередь настилается фанера, а планки штучного паркета клеятся сверху. Необходимое время на эти паркетные работы зависит от размера планок паркета, сложности рисунка, и, конечно же, площади помещения. В самом простом варианте палубная укладка паркета в трехкомнатной квартире занимает в среднем неделю.

Спустя два-три дня переходят к следующей стадии. Паркет шлифуется для выравнивания поверхности и удаления собравшихся в процессе укладки загрязнений. Затем необходимо зашпатлевать зазоры между планками. Даже при идеальной укладке паркета небольшая деформация планок происходит под воздействием влаги, впитавшейся в древесину из клея. После проводится повторная шлифовка. При укладке паркета в трехкомнатную квартиру на шлифовку уходит два три дня.

В завершении паркетных работ проводят грунтовку и покрытие лаком. Минимально необходимое количество слоев покрытия лаком – три, но для большей надежности иногда используют и большее уровней покрытия лаком. В итоге, лаку дают высохнуть в течении определенного срока (минимум неделю, зависит от свойств лака) и паркет готов.

Выравнивание поверхности (стяжка, лаги)

Если Вы не хотите, чтобы срок службы напольного покрытия сократился, перед укладкой паркета необходимо предварительно выровнять поверхность пола. Это возможно сделать двумя способами: сделать новую цементную стяжку либо с помощью установки лагов (доски из древесины). От ровности основания напрямую зависит качество укладки паркетного покрытия пола.

При выравнивании поверхности с помощью стяжки её минимальная толщина должна составлять 4 см, чтобы в ней можно было надежно закрепить дюбеля. Если изначально на поверхности пола присутствовали значительные наклоны, то в тех местах толщина стяжки будет больше. Но увеличится и время высыхания, поскольку для готовности четырехсантиметровой необходимо ждать два месяца. А с каждым дополнительным сантиметром время ожидания увеличивается на неделю.

Спешка в этом ни в коем разе не допускается, поскольку стяжка должна высохнуть до необходимого уровня влажности в 3-4%. Иначе, при заблаговременной укладке паркета, Вы рискуете, что пол впитает в себя излишки влаги. А в результате это приведет к тому, что через некоторое время паркет примет волнистую форму. Самостоятельно оценить стяжку можно, процарапав на её поверхности две пересекающиеся линии – в месте их пересечения цемент не должен сильно крошиться.

А чтобы убедиться в том, насколько получилась ровная поверхность, достаточно положить на пол доску двухметровой длины – допускаются отклонения от стяжки в пару миллиметров. Для того чтобы поверхность пола была идеально ровной, зачастую используют самовыравнивающиеся смеси. Особенно важно выравнивание поверхности в случае укладки штучного паркета с планками больших размеров, т.к. после укладки неровности будут более заметны.

Если для Вас большие сроки укладки паркета неприемлемы, то можно пойти путем установки лаг. Как уже упоминалось, лаги представляют собой доски, не обязательно струганные. По размерам достаточно будет использовать доски шириной от 8 до 10 см, толщиной от 2,5 до 4 см, главное, просушенные до остаточной влажности мене 20%. В любом случае под лаги желательно подкладывать рубероид, чтобы избежать их загнивания.

Крепеж досок к основанию пола осуществляется на болты-стойки. А затем с их помощью производится регулировка в вертикальном направлении (при необходимости их можно поднять или опустить). Одна из недопустимых ошибок при установке лаг – слишком большое расстояние между ними. Поэтому на досках экономить не стоит, иначе паркет будет неизбежно прогибаться. А ведь установка лаг занимает не так уж много времени. В стандартной трехкомнатной квартире на эти работы уйдет не больше суток. По завершении на лаги настилаются листы фанеры.

Укладка паркета

После того как поверхность пола выровнена, приступают непосредственно к укладке паркета. Предварительно на пол настилается фанера, благодаря чему обеспечивается более высокая надежность конструкции. Планки штучного паркета приклеиваются к фанерному основанию. Для большей прочности, в частности на время высыхания клея, с торцов планки прибиваются гвоздями к фанере.

Сама фанера также приклеивается, а затем прибивается к поверхности пола с помощью дюбелей, для крепления на лаги больше подходят шурупы (важно, чтобы они не проходили насквозь). Для защиты паркета от влаги используют листы водостойкой фанеры толщиной от 1 до 2 см, чаще всего нарезанные на квадраты. В общем случае, желательно брать фанеру на 5 мм тоньше самого паркета. После настила фанеры её при необходимости шлифуют, и только тогда можно приступать к укладке паркета.

Клей наносится на поверхность фанеры тонким слоем с помощью специальных шпателей, с помощью которых он распределяется равномерно и в необходимом количестве. Затем производится дополнительные крепеж с помощью гвоздей, их количество зависит от размера планки.

По завершению укладки надо дать время высохнуть клею, это займет до недели – всё зависит от свойств клеящего состава. Возможные появившиеся деформации под действием влаги, впитавшейся из клея, устраняются путем шлифовки паркета.

Как уложить штучный паркет

Сначала помещение размечаем, находим его середину.

Маячный шнур

Важно! В процессе укладки мастер должен сидеть так, чтобы шип планок располагался к нему.

Первый ряд елочек

Середина комнаты

Все дальнейшие работы можно производить спустя минимум неделю, чтобы клей успел хорошо подсохнуть. Хотя некоторые специалисты рекомендуют выждать полгода, тогда и сами планки паркета примут свое окончательное положение.

Варианты укладки штучного паркета

Штучный паркет хорош тем, что его можно укладывать различными рисунками, располагая планки под разными углами и в разной последовательности.

Шлифовка (циклевка) паркета

Шлифовка (циклевка) – необходимый процесс в укладке паркета. Его необходимость обусловлена удалением неровностей, возникших по причине недостаточно хорошо подогнанных стыков планок либо в результате деформации из-за избыточной влажности в помещении или самого паркета. А также шлифовка проводится для удаления с поверхности паркета грязи, собравшейся в процессе укладки.
Проводится циклевка паркета в два-три этапа с помощью шлифовальных машин.

Первые один-два раза необходимы для выравнивания плоскости паркета, и ещё одна шлифовка требуется для удаления шероховатостей, оставшихся после грубого шлифования. А если на каком-то из предыдущих этапов (выравнивание поверхности пола, настил фанеры, укладка паркета) были допущены погрешности, то понадобится отшлифовывать паркет большее количество раз.

То есть слой износа паркета значительно уменьшится уже при укладке, что повлияет на дальнейшие его эксплуатационные свойства. Именно поэтому рекомендуется обращаться в фирмы, специализирующиеся на укладке паркета.

После циклевки необходимо зашпаклевать все оставшиеся зазоры в местах стыков. Подождав высыхания шпаклевки, обязательно требуется ещё раз отшлифовать паркет.

Лакировка

Завершающий этап укладки паркета – лакировка, от качества её выполнения во многом зависит срок службы напольного покрытия. Перед тем как приступать к покрытию лаком, паркетный пол нуждается в грунтовании. Грунтовка предотвратит впитывание в дерево лака, что позволяет не только уменьшить его использование, но защитить паркет от действия лакового покрытия. Также перед лакировкой можно покрыть паркет специальной морилкой для придания необходимого оттенка под какую-нибудь из ценных пород дерева.

Каждый слой желательно наносить валиком, и после нанесения дать лаку достаточное время для высыхания (указывается на упаковке, обычно 24 часа). Причем совсем не лишним будет оставить первому слою больше времени для схватывания. Сушка в обязательном порядке должна проходить в условиях, защищенных от пыли и всяческих перемещений потоков воздуха. Т.е. окна должны быть закрыты для предотвращения сквозняков и попадания различного мусора, не включайте электронагревательные приборы, кондиционеры и т.п.

Через день после окончания всех паркетных работ по полу уже можно будет ходить. Но мебель, особенно такую тяжелую как шкафы и диваны, лучше внести через неделю или более поздний срок. Лаковому покрытию необходимо время, чтобы окончательно приобрести прочность.

Укладка штучного паркета занимает много времени, затрачивается много средств. По сравнению с укладкой паркетной доски стоимость настила штучного паркета может быть выше в два-четыре раза. Но по сроку эксплуатации штучный паркет при правильном уходе выигрывает благодаря своей ремонтопригодности. Поэтому, однажды сделав укладку штучного паркета, можно обеспечить уют и комфорт не одному поколению.

Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Технология

Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

Укладывают и закрепляют фанеру.
Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты. Основное внимание уделяют стыкам.
Технологический перерыв — 2-3 дня.
Нанесение грунтовки под клей.

Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

Возможна ли укладка паркета на бетон

Можно клеить паркет непосредственно на бетон

Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

Подготовка основания к укладке паркета

Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

Вот о чем речь: направление укладки паркетных плашек не совпадает со швами на фанерном основании

К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

Выкладка покрытия

Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

У той стены, вдоль которой будет производиться укладка, прибивается стартовая планка. Она обеспечит технологический зазор, а также даст возможность сплачивать покрытие.
Клей наносят на небольшую площадь, чтобы можно было уложить несколько клепок (плашек, дощечек).
Укладывают паркетину шипом к бруску, прижимают. При помощи отрезка паркета и резинового молотка добиваются отсутствия щели. Если выбран способ укладки гвоздями, их устанавливаем в паз — два по краям и один в центре (или только два), один сбоку.

Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

Шлифовка, шпаклевка

Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

Шпаклеванный паркет можно и вручную шлифовать, но это занимает очень много времени

После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

Лакирование паркета

Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

Грунтовка паркета и ее особенности

Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

Как наносить лак на паркет

Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

Читайте также: