Ремонт редуктора моста кратко

Обновлено: 04.07.2024

Основными дефектами деталей главной передачи, дифференциала и полуосей являются:

-износ или поломка зубьев,

-неправильная регулировка зацепления шестерен,

-износ подшипников и мест их посадки,

-износ шеек крестовин и торцовых поверхностей сателлитов и полуосевых шестерен,

-износ шлицев и шпоночного соединения полуосей, сальников и мест их посадки.

Для проведения ремонтных работ ведущий мост снимают с автомобиля и производят частичную или полную разборку его на отдельные узлы и детали.

У картеров задних мостов наиболее часто встречаются дефекты:

-износ шеек под наружный и внутренний подшипники ступицы заднего колеса,

-износ или срыв резьбы.

Трещины на фланце картера, проходящие через резьбовые отверстия, не более двух, расположенных рядом, и не более трех, расположенных в разных местах, заваривают. Также заваривают разрушенные сварные швы. Погнутость картера заднего моста устраняют правкой на стенде. Изношенные шейки восстанавливают наплавкой под слоем флюса или вибродуговым способом с последующей механической обработкой под номинальный размер.

Сорванную или изношенную резьбу под гайку крепления подшипников ступицы колеса восстанавливают наплавкой с последующим нарезанием резьбы номинального размера. Сорванную или изношенную более двух ниток резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера или постановкой ввертышей с резьбой номинального размера.

Картер редуктора и крышки подшипников дифференциала не обезличивают, так как они обработаны совместно. Поэтому после разборки крышки привязывают к картеру. Основные дефекты картера редуктора: сколы и трещины, износ отверстий, срыв или износ резьбы. Сколы фланца крепления к картеру заднего моста и трещины на картере редуктора ремонтируют сваркой с последующей зачисткой шва заподлицо с основным металлом. .Изношенные отверстия под роликовый подшипник вала ведущей конической шестерни и отверстия под гнезда подшипников вала ведущей цилиндрической шестерни восстанавливают постановкой дополнительной детали-втулки или осталиванием с последующей расточкой под ремонтный или номинальный размер.

Изношенные отверстия под подшипник дифференциала ремонтируют наплавкой. Перед наплавкой отверстия растачивают. На картере и крышке обваривают гнезда подшипников, а затем тщательно припиливают по линейке плоскости разъема. Закрепив крышки к картеру, растачивают отверстия под номинальный размер. Сорванную или изношенную резьбу восстанавливают ранее рассмотренными способами.

Основными неисправностями чашек коробки дифференциала являются задиры, риски, износ отверстий. Задиры, риски или неравномерный износ торца под шайбу шестерни полуоси, а также сферической поверхности под шайбы сателлитов устраняют проточкой и установкой шайбы ремонтного размера. При износе отверстий под шипы крестовины дифференциала сверлят новые отверстия под углом 45° к старым.

При износе отверстий под стяжные болты сверлят новые отверстия в промежутке между старыми и зенкуют их с двух сторон. Изношенное отверстие под шейку шестерни полуоси восстанавливают постановкой втулки с последующей. расточкой ее отверстия под номинальный размер. Изношенные шейки под роликовый подшипник восстанавливают наплавкой, раздачей и хромированием. Перед наплавкой чашку дифференциала устанавливают в приспособлении на планшайбе токарного станка и обтачивают шейку. Наплавку ведут вибродуговым способом. После наплавки шейку обтачивают и шлифуют под номинальный размер.

Шейки чашек коробки дифференциала можно восстанавливать раздачей. Для этого под прессом или на протяжном станке через отверстие шейки продавливают шаровую оправку. Затем шлифованием обрабатывают шейку до номинального размера. При небольших из- носах шейку целесообразно восстанавливать хромированием.

Стакан подшипников вала ведущей конической шестерни имеет следующие основные дефекты: износ отверстий, износ или срыв резьбы. Изношенные отверстия под большой или малый роликовые подшипники восстанавливают постановкой втулки или вибродуговой наплавкой с последующей расточкой гнезда подшипников под номинальный размер. Отверстие с изношенной или сорванной резьбой ремонтируют постановкой ввертыша.

Крестовина дифференциала в основном имеет износ и задиры на поверхности шипов, устраняемые шлифованием под ремонтные размеры, наплавкой, хромированием, осталиванием. Крестовины с ремонтными размерами шипов устанавливают в чашки дифференциала, в которых отверстия имеют ремонтный размер или вновь просверлены между старыми отверстиями. Хромирование целесообразно применять при небольших износах шипов, а при значительных износах — осталивание и вибродуговую наплавку. После восстановления шипы шлифуют под номинальный размер.

Полуоси имеют дефекты: скручивание, погнутость полуоси или фланца, износ шлицев, отверстий, резьбы. Скрученную полуось бракуют. Погнутую полуось правят под прессом до устранения изгиба. После правки подрезают внутренний торец фланца, выдерживая минимально допустимую по техническим условиям его толщину. Изношенные шлицы восстанавливают наплавкой или постановкой дополнительной детали.

Шлицевую шейку, восстановленную наплавкой, обтачивают на токарном станке, а затем на фрезерном станке нарезают шлицы червячной фрезой. Далее шлицевой конец полуоси подвергают термической обработке на установке т. в. ч. При постановке дополнительной детали шлицевой конец отрезают, а вместо него приваривают новый. После ремонта полуось проверяют на биение и при необходимости правят. Изношенные конусные отверстия под разжимные втулки ремонтируют заваркой. Поврежденную или изношенную резьбу в отверстиях под болты съемника восстанавливают нарезанием ремонтной резьбы.

Ступицы колес могут иметь следующие дефекты:

-износ отверстий под кольца подшипников и шпильки крепления колес,

-коробление фланца крепления тормозного барабана,

-износ или срыв резьбы под болты или шпильки крепления фланца полуоси (в ступицах задних колес).

Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают постановкой ремонтных втулок или наплавкой. В ступице растачивают на приспособлении гнезда под соответствующий размер. Затем запрессовывают ремонтную втулку и обрабатывают ее отверстие под номинальный размер. Наплавку изношенных гнезд осуществляют вибродуговым способом, применяя проволоку диаметром 1,6 мм и марки Св08 (ГОСТ 2246—60). Рекомендуется следующий режим наплавки: сила тока — 100—110 А, напряжение—16—18 В, частота вращения детали — 0,8 об/мин, шаг наплавки — 3,3 мм/об, скорость подачи проволоки— 1,3 м/мин. После наплавки гнезда растачивают до номинальных размеров.

Коробление фланца крепления тормозного барабана устраняют протачиванием фланца на токарном станке. При этом ступица крепится в приспособлении. Изношенные поверхности под сальники ремонтируют постановкой втулок или электроимпульсной наплавкой.

Изношенные отверстия под шпильки крепления колес восстанавливают постановкой втулок. При обработке применяют кондуктор со сменными кондукторными втулками и осуществляют рассверливание отверстий, зенкование и развертывание. В развернутые отверстия запрессовывают ремонтные втулки. Отверстия с поврежденной или изношенной (более двух ниток резьбой) восстанавливают постановкой ввертышей или сверлят новые отверстия между имеющимися и нарезают резьбу под шпильки или болты крепления фланца полуоси.

Ведущая цилиндрическая и ведомая коническая шестерни. Основными дефектами шестерен являются сколы и выкрашивание рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине, износ посадочных мест под роликовый подшипник, ведомую коническую и ведущую цилиндрическую шестерни. Шестерни, имеющие сколы, выкрашивание рабочей поверхности зубьев и износ по толщине более допустимой по техническим условиям величины, бракуют. Изношенные посадочные места восстанавливают хромированием, осталиванием или наплавкой. Перед хромированием и осталиванием посадочные места (шейки) шлифуют.

Так же обрабатывают шейки шлифованием до номинального размера после восстановления. Если забракована одна шестерня, то шестерни разбирают. Для этого их расклепывают и спрессовывают коническую шестерню. Приклепывание ведущей цилиндрической к ведомой конической шестерне производят на прессе в приспособлении (рис. 104). Шестерни устанавливают шейкой под подшипник в отверстие втулки 3.

Во всех автомобилях, в которых ведущим является задний привод, установлен редуктор заднего моста. Он меняет скорость вращения во время передачи усилия от мотора к колёсам. Устройство на различных марках автомобилей выглядят однотипно, поэтому ремонт редуктора заднего моста практически ничем не отличается на разных машинах. Для выполнения регулировки и ремонта устройства необходимо знать его конструкционные особенности.

Конструкционные особенности редуктора заднего моста

Передача крутящего момента от главного вала происходит при помощи шестерён или зубчатых колёс. Ведущий вал и прилегающий к нему валы размещены под различными углами, поэтому шестерни имеют нестандартную форму и называются коническими. Конические шестерни позволяют передавать вращение и при этом создавать меньше шума, чем при использовании обычных. Для того чтобы редуктор действовал как единый механизм и понижал скорость вращения, требуется чтобы ведущие шестеренки и ведомые различались по размеру.

При соблюдении данного правила вращение на полный оборот ведущего вала приведет к неполному вращению ведомого вала либо провороту на несколько оборотов. В вездеходах существенно снижается скорость вращения, так как транспорт нуждается в более медленном передвижении для предотвращения застревания на сложных грунтах и территориях.

Почему деталь может выйти из строя?

Главная передача при передаче крутящего момента мотором может иметь одну либо две пары шестеренок. Двойные передачи делятся на центральные и разнесенные. Центральные передачи имеют несложную конструкцию, но на все элементы оказывается повышенная нагрузка, что приводит к более быстрому выходу из строя механизма. Разнесенная передача отличается более сложным строением, но ее эффективность значительно больше. Также механизмы имеют более компактные размеры, благодаря чему у машин может быть больший клиренс. Конструкция имеет высокую износостойкость, поэтому высоко ценится автомобилистами. Одинарные передачи делятся на четыре класса:

Цилиндрические. Все зубчатые колёса находятся на одной плоскости. Данная конструкция имеет максимальный коэффициент полезного действия, а передаточное число находится в пределах 3,5-4,2.
Конические. Имеют высокий КПД и шестерни, расположенные перпендикулярно, из-за чего механизм достаточно крупный и занимает много места.
Червячные. Механизмы достаточно компактные, отличаются бесшумностью, но более тяжелы в производстве и имеют низкий КПД.
Гипоидные. Обладают небольшой массой, компактными размерами, надежно передают усилия, обладают усредненным КПД.

Дифференциал — механизм, распределяющий крутящий момент и помогающий при скольжении либо буксовании за счёт изменения скорости вращения колесной пары.

Выход любой из частей редуктора может быть весьма неожиданным. Чаще всего ломаются подшипники, которые сделаны из бронзы. Подшипники располагаются в чулках, прикрепляющихся непосредственно к редуктору. Неисправность подшипников приводит к поломке чулков из-за чего начинают гнуться валы. Изгиб валов нередко становится причиной перекоса главной шестерни. Неправильное расположение зубчатого колеса приводит к возникновению надломов на детали либо сколов. Повреждение шестерни является распространенной причиной заклинивания редуктора. При слетании вала из своего посадочного места возможно появление трещин в корпусе редуктора.

Еще одной распространенной причиной возникновения неисправностей выступает несвоевременная замена смазочной жидкости в трансмиссии. Трансмиссионное масло обязательно менять каждые 35 тыс. км. Некачественное масло, залитое в трансмиссию, также может стать причиной нарушения работы редуктора и привести к его поломке.

Редуктор заднего моста в норме работает практически без шума. Появление посторонних звуков может стать явным признаком поломки детали. Чаще всего симптомами неисправности редуктора становятся:

Шум во время разгона машины. Данный признак может сигнализировать об износе подшипников дифференциала либо низком количестве смазочного материала в редукторе.
Шум при разгоне либо торможении мотором. Сильно изношенные подшипники главной шестерни, появление зазубрин либо изменение зазора между зубьями ведущей шестеренки.
Во время поворотов появление шума либо скрипом. Износ подшипников либо их тугое вращение становится причиной возникновения таких звуков.
При начале движения стук непонятной природы. Разбитое отверстие для оси сателлитов либо увеличенные зазоры в шлицевом соединении приводят к появлению стука во время начала движения.
Постоянный шум от заднего моста. Если шум появился после замены либо ремонта редуктора, то причиной может стать неправильная настройка. Также шум возникает при деформации балок либо истирании полуосей и шестерён.

При возникновении малейших подозрений на неисправность механизма необходимо обратиться в автосервис для проведения диагностики.

Ремонт и замена редуктора

Выполнить ремонт заднего моста, в том числе и редуктора, самостоятельно совсем несложно. В первую очередь сливается трансмиссионная жидкость из редуктора. Далее понадобится отсоединить вал и демонтировать полуоси. Следующим этапом откручиваются крепежные болты редуктора и моста. Во время монтажа нового механизма необходимо применять герметик и прокладку. Далее понадобится залить смазку в редуктор. Фланец редуктора обязательно располагать на свои места. Замена конструкции может занять всего 15-20 минут в зависимости от умений мастера. При покупке детали с рук важно убедиться в ее целостности. Для этого может понадобиться разборка конструкции на месте.

Если необходим ремонт, то на переборку старой детали потребуется время. В первую очередь редуктор зажимается в тиски и разбирается на детали. Необходимо отвинтить два болта, держащие стопорную пластину. Крышки подшипников обязательно помечаются для облегчения обратного монтажа их на свое место. Проще всего это сделать при помощи кернера и молотка. Крышки и гайки необходимо демонтировать и отложить их на чистое место. Далее потребуется снять наружные обоймы подшипников. Детали тщательно осматриваются на наличие повреждений и естественного износа. Если все части находятся в удовлетворительном состоянии, то их менять не нужно. Также на подшипники необходимо нанести пометки, так как они устанавливаются попарно и при разукомплектовке не могут далее выполнять свои функции.

Дальше потребуется проверить в зубчатых колесах люфт. Если данный показатель превышает 0,5 мм, то коробку потребуется заменить. При нормальном состоянии коробки дифференциала далее необходимо снять планетарную шестерню. После этого выбивается при помощи надставки ось сателлитов и изымается из корпуса. Также потребуется демонтировать ведущий вал и шестерни. При помощи выколотки выбиваются наружные кольца подшипников.

Для выявления различных повреждений потребуется перемыть детали в керосине или дизеле. После очистки можно обнаружить на деталях сколы, трещины, следы износа. Главная пара редуктора заднего моста должна быть осмотрена предельно внимательно, так как чаще всего она имеет небольшие дефекты, приводящие в скором времени к серьезным поломкам. Обнаруженные дефектные детали нуждаются в замене. Мелкие задиры можно устранить при помощи наждачки, но это не самый лучший вариант, так как рано или поздно элемент выйдет из строя, что повлечет поломку других частей механизма.

После того как все детали были внимательно осмотрены и перебраны, необходимо приступить к восстановлению конструкции. Сборка происходит в обратном порядке. Если были заменены некоторые детали, то может потребоваться запрессовка отдельных частей.

Регулировка редуктора заднего моста

Прежде чем ремонтировать или заменяет деталь, можно выполнить регулировку механизма. При возникновении небольшого гула даже на скорости 30 км/ч потребуется в первую очередь провести визуальный осмотр. Если при обследовании все элементы были целы, то необходимо собирать редуктор в определенном порядке. В первую очередь устанавливается ведущее зубчатое колесо. Далее монтируется регулировочная шайба и распорная втулка.

Такой порядок позволяет добиться правильного положение всех элементов. Далее потребуется установка подшипников и фланца. После этого затягивается метиз при помощи ключа с динамометром. Специнструмент позволяет без лишних усилий затянуть гайку с определенным давлением. Метиз затягивается на 1 Ньютон. Фланец закрепляется при помощи спецключа, подходящего под пазы.

Далее потребуется поставить ведомое колесо на свое место и затянуть болты. После этого потребуется приступить к регулировке люфта. По завершении установки нужно затянуть гайки с минимальным усилием и провернуть ведомую шестерню. При наличии небольшого люфта потребуется слегка подтянуть метизы. Люфт обязателен, так как является запасом при нагреве редуктора при движении для предотвращения разрушения деталей.

На финальном этапе потребуется проверить расстояние между шляпками болтов, фиксирующих гайки. Для этого лучше применять штангенциркуль, так как при измерении важны точные цифры. После выполнения замеров необходимо слегка затянуть гайки. Затягивание лучше выполнить на один-полтора паза. Далее потребуется снова перемерить расстояние между метизами. В норме расстояние изменяется на 1,5-2 мм. Шестерня должна иметь небольшой люфт после чего регулировка считается выполненной.

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

* Верно для автомобилей отечественного производства.
Показания редуктора заднего моста к ремонту следующие — если пробег его более 100 тыс. км., если залито было хоть один раз не качественное масло, если хоть один раз при замене масла сливали отработанное масло грязное со стружкой, если у Вас гнутый чулок (задняя балка), если у Вас разбалансированный карданный вал: он может повредить правильную работу редуктора, если у Вас редуктор з/моста явно разрегулирован, хвостовик болтается и сальник течёт, в дифференциале большие зазоры, (это можно проверить, если на передаче поддомкратить одно заднее колесо и покрутить влево-вправо и при этом большой ход будет колеса с постукиванием в редукторе), посторонние звуки при езде, шумы, урчания, постукивания, подпевания и гудение редуктора — это всё является показанием к его ремонту.мы!

Одним из важнейших элементов трансмиссии автомобиля является редуктор заднего моста. Он служит для передачи крутящегося момента от двигателя и коробки передач на колеса.

Назначение и устройство

Задним мостом оснащаются как все грузовые, так и почти половина легковых автомобилей, которые еще именуются классикой. Основными функциональными задачами заднего моста служащего, прежде всего, опорой полуосей колес и входящего в него редуктора являются:

передача крутящего момента от коробки передач непосредственно на колеса;
преобразование частоты вращения крутящего момента;
подачу вращения под углом в 90°;
распределение крутящего момента в зависимости от нагрузки, приложенной к колесам.

В основном весь задний мост в сборе состоит из:

Устройство редуктора заднего моста в зависимости от модели автомобиля может незначительно отличаться, но в любом случае будут присутствовать следующие узлы и механизмы:

корпус редуктора;
фланец карданной передачи;
механизм шестерен главной передачи (ГП);
планетарная передача, имеющая самоблокирующийся межосевой дифференциал.

Одной из важнейших характеристик является передаточное число редуктора заднего моста. Его можно проверить, подняв машину на подъемнике с включенной нейтральной передачей путем проворачивания ровно 10 раз карданного вала. При этом одно колесо надо блокировать, а по второму считать число оборотов, поделив которое на те же 10 раз, вы получите передаточное число редуктора.

Возможные неисправности, методы их диагностики и устранения

Редуктор заднего моста является одним из наиболее нагруженных элементов автомобиля. Постоянные тяжелые условия эксплуатации становятся естественными причинами различных неисправностей редуктора заднего моста.

К основным признакам появления неисправностей можно отнести:

появление стуков в редукторе заднего моста в начале движения;
состояние, когда гудит редуктор заднего моста во время движения;
постоянно усиливающийся шум;
низкочастотный вой или гул;
состояние, когда сильно греется редуктор заднего моста.

Стуки в начале движения говорят, что неисправна главная передача, дифференциал, сателлиты и пара шестерен, а также свидетельствуют об увеличенных зазорах осей сателлитов. Также могут стучать зубьями шестерни главной передачи из-за люфта подшипника. Здесь уже будет нужна полная замена редуктора заднего моста.

Гул и вой во время движения говорят о сильном износе подшипников, поверхности шестерен или отказе дифференциала, в этом случае достаточно провести небольшой ремонт редуктора заднего моста.

Если редуктор недавно загудел или начал выть и при этом сильно нагрелся, значит в нем недостаточно смазки или произошла утечки масла.

Ремонт редуктора

Весь процесс ремонта редуктора является достаточно трудоемкой операцией особенно своими руками. Связано это с тем, что задний мост в сборе имеет большой вес и даже снятие небольшого редуктора заднего моста ВАЗ потребует, как минимум, трех человек. Необходимо тщательно продумать всю операцию как снять редуктор заднего моста. Так, как чем больше размер редуктора, тем тяжелей будет весь процесс.

Первой операцией будет снятие редуктора заднего моста схема проведения, которой будет проходить следующим образом:

последовательно откручиваем каждый болт крепления соединения с фланцами;
делаем совмещенные отметки на карданном валу и фланце редуктора для сохранения момента балансировки;
сливаем масло из корпуса редуктора;
откручиваем болты кронштейнов крепления и снимаем весь мост в сборе;
отделяем полуоси.

Разборку самого редуктора заднего моста лучше по возможности доверить специалисту. Если сама операция по разборке, в общем-то, не сложная, а вот сборка и регулировка уже потребует наличия специализированного стенда для ремонта редукторов задних мостов. Также рекомендуется иметь на момент начала работ по ремонту чертежи редуктора заднего моста, где будут указаны все посадочные размеры, допуски и регулировки.

Сама разборка редуктора не представляет сложности – просто последовательно все разберите, раскручивая и вынимая, пока не останется один картер редуктора заднего моста, который, как и все исправные детали очищаем и промываем от грязи. Единственной операцией при разборке требующей повышенной аккуратности будет момент, когда придется снимать сальники и прокладку, их лучше всего сохранить целыми.

Если задача была отремонтировать редуктор, то заменяем сломанные запчасти в случае их поломки на новые.

Сборка редуктора заднего моста должна проходить в обратной последовательности, при этом необходимо знать, как правильно устанавливать основные детали и как правильно сделать регулировку. Во время сборки стоит уделить особое внимание следующим операциям монтажа и регулировки таким, как:

установка шестерней дифференциала;
местоположению осей механизма блокировки и как установлена направляющая втулка;
моментам затяжки гайки хвостовика;
моменту затяжки гайки оси дифференциала.

По окончании сборки заднего моста и монтажа его на машину не забываем залить специально предназначенное для этого новое трансмиссионное масло марки ТАД.

Если все операции по сборке и регулировке были выполнены правильно, то редуктор заднего моста прослужит на автомобиле еще 200-300 тыс. км.

Читайте также: