Обработка почвы в саду кратко
Обновлено: 02.07.2024
Правильное содержание почвы сада повышает ее плодородие и создает благоприятные условия для роста и плодоношения садовых культур. Различные системы содержания почвы в саду оказывают влияние на влажность, температурный режим и содержание нитратов в почве, а также на развитие вредителей и болезней по плодовым культурам и борьбу с ними.
84. КАКИЕ СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В САДАХ?
В садах применяются следующие способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, выращивание междурядных культур, постоянное задернение, мульчирование и мульче-дерновая система.
85. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЧЕРНОГО ПАРА, КАК СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?
Черный пар - наиболее часто рекомендуемый способ содержания почвы в плодовых насаждениях. При применении этой системы содержания почвы вся площадь сада посредством регулярных обработок содержится в рыхлом и чистом от сорняков виде, что приводит к сохранению почвенной влаги.
86. КОГДА ЧЕРНЫЙ ПАР ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ?
Черный пар является наиболее эффективным в том случае, когда зяблевая вспашка проводится открытыми бороздами на глубину 15-20 см поздней осенью или в начале зимы. При вспашке не следует допускать срезания корней толще 1 см. Особенно строго это следует соблюдать в молодых садах. Поэтому ближе к стволам деревьев пахать надо мельче.
87. КАК ПРОВОДИТЬ ЗЯБЛЕВУЮ ВСПАШКУ В САДАХ, ПОСАЖЕННЫХ НА СКЛОНАХ?
В садах, созданных на склонах, зяблевую вспашку проводят поперек склона. Благодаря этому уменьшается эрозия почвы. На участках с более крутыми склонами через каждые 15-20 м необходимо проводить борозды для задержки и частичного отвода дождевой и снеговой воды.
88. КАК СЛЕДУЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В САДАХ ПОД ЧЕРНЫМ ПАРОМ?
Во избежание засорения почвы сорняками в течение вегетационного периода проводят многократные культивации. Глубина культивации на легких почвах должна быть 6-8 см, а на тяжелых, для того чтобы не допустить уплотнения нижних слоев почвы, на 2-3 см глубже. Первые обработки проводят рано весной, непосредственно после подсыхания поверхностного слоя почвы, а остальные в зависимости от осадков, поливов и типа почвы. Рыхление почвы можно проводить также вручную - граблями или рыхлителями (рис. 45). Тяжелые, легко уплотняющиеся почвы надо рыхлить чаще. К концу лета обработки прекращают, несмотря на наличие сорняков, так как поздние обработки почвы могут вызвать возобновление роста плодовых деревьев. А поздний прирост легко подмерзает даже и при незначительном понижении температуры. Перекопку почвы вблизи штамбов деревьев проводят вручную,
89. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?
Содержание почвы в саду под черным паром имеет следующие преимущества: позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохраняет почвенную влажность и способствует проникновению воздуха в нижние слои почвы. Кроме того, при использовании черного пара в почве создаются благоприятные условия для активной деятельности микроорганизмов, превращающих менее усвоимые формы питательных веществ для плодовых растений в более усвоимые.
Применение в садах черного пара имеет и существенные недостатки - приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению ее плодородия. В случае частых осадков весной затрудняется своевременное проведение борьбы с вредителями и болезнями плодовых культур. Переувлажнение и частые поливы приводят к разрушению структуры почвы. Кроме того содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов.
90. КАК МОЖНО УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?
Для устранения недостатков содержания почвы в саду под черным паром необходимо через каждые 2-3 года высевать сидеральные культуры или применять кратковременное задернение почвы.
91. В КАКИХ САДАХ ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНОГО ПАРА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?
Содержание почвы под черным паром абсолютно необходимо в неполивных плодовых садах, а также при недостатке воды особенно для поливов во второй половине лета.
92. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?
Краткосрочное задернение применяется в садах, почва которых продолжительное время находилась под черным паром. Посев многолетних трав производят весной после обильного внесения в почву минеральных и органических удобрений из расчета по 80-100 г суперфосфата, 40-60 г сульфата калия и 2 кг навоза на кв. м. Смесь многолетних трав выращивают 3-4 года, после чего запахивают.
93. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?
Краткосрочное задернение устраняет вредное влияние продолжительного содержания почвы в саду под черным паром, ограничивает эрозию почвы на склонах, улучшает структуру и аэрацию почвы и оказывает благотворное влияние на рост и плодоношение плодовых деревьев.
94. КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ
Краткосрочное задернение можно проводить лишь после предварительной хорошей подготовки почвы, обильного удобрения и при возможности регулярного орошения. В противном случае оно может дать только отрицательный эффект.
95. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ
Внесение фосфорных и калийных удобрений проводят в борозды глубиной 25-30 см, которые проводят на расстоянии 2,5-3 м от ряда деревьев. В каждом междурядьи проводят по 3-4 борозды, с расстоянием между ними около 50 см. Удобрения вносят на дно борозд, после чего зарывают. Таким же образом проводят борозды в перпендикулярном направлении, в которые вносят остальную часть минеральных удобрений. Открытие борозд производят путем дву- или трехкратного прохода плугом по одной и той же борозде и своевременного выгребания земли из борозды после каждого прохода плугом. Навоз разбрасывают равномерно по всей площади междурядий и запахивают.
При проведении такой предпосевной подготовки почвы, регулярных поливов и при внесении азотных удобрений во время вегетации краткосрочное задернение улучшает структуру почвы, оказывает благоприятное влияние на рост деревьев и способствует повышению количества и качества продукции.
96. МОЖНО ЛИ ЗАДЕРНЯТЬ МЕЖДУРЯДЬЯ САДА ЧЕРЕЗ ОДНО?
Кроме задернения всей поверхности сада можно практиковать также залужение междурядий через одно. В этом случае возможно последовательное чередование черного пара и задернения. После запашки трав в одних междурядьях, залужают другие, которые были под черным паром.
97. ДЛЯ КАКИХ РАЙОНОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КРАТКОСРОЧНОЕ ЗАДЕРНЕНИЕ?
Краткосрочное задернение рекомендуется для районов с неровным рельефом местности, так как оно предотвращает эрозию почвы и облегчает проведение борьбы с вредителями и болезнями сада.
98. КАКИЕ ТРАВОСМЕСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛя КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?
Травосмеси составляют из следующих злаковых и бобовых трав: тимофеевка, ежа сборная, райграс итальянский, райграс французский, клевер красный и другие травы. Используют следующие травосмеси и нормы высева отдельных компонентов на 1 га:
клевер красный 16 кг и тимофеевка 10 кг;
клевер красный 15 кг и ежа сборная 14 кг;
клевер красный 10-12 кг, тимофеевка 6 кг и райграс французский 7 кг;
клевер красный 15 кг, райграс итальянский 10 кг и тимофеевка 6 кг.
99. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ ТРАВ ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ ЗАДЕРНЕНИИ?
Траву скашивают 3-4 раза в год. Полученную зеленую массу используют в качестве мульчи, разбрасывая ее по поверхности почвы, или на корм скоту.
100. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?
Сидеральные культуры высевают в междурядья сада и после образования достаточного количества зеленой массы запахивают в почву (рис. 46).
101. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В САДУ?
С сидеральными растениями вносится в почву большое количество органического вещества. Благодаря этому зеленое удобрение оказывает благоприятное воздействие на физико-химические свойства почвы и повышает деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих трудно усвояемые плодовыми растениями питательные вещества в более доступные формы.
102. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?
Сидеральные культуры, используемые для зеленого удобрения, должны в короткий срок образовывать большое количество зеленой массы, богатой питательными веществами и легко разлагающейся в почве. Они должны хорошо развиваться в климатических условиях данного района, быть теневыносливыми и быстро восстанавливаться после утаптывания.
103. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?
Для зеленого удобрения пригодны следующие культуры: белая горчица, белый люпин, вико-овсяная смесь, горох и фацелия для летнего посева и осенней запашки; озимый горох, вика, фацелия, ячмень и рожь для осеннего посева и весенней запашки. Для неполивных условий являются подходящими белая горчица и гречиха. Бобовые растения (горох, вика и люпин) обогащают почву азотом. При хороших условиях выращивания в их корнях накапливается 70-150 кг азота на гектар, т. е. столько, сколько содержится в 21-45 кг аммиачной селитры.
104. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?
Для получения от сидеральных культур для зеленого удобрения большого количества зеленой массы почва предварительно должна быть хорошо обработана и очистена от сорняков. Это достигается путем содержания почвы до посева под черным паром. После предварительного полива или обильного дождя почву вспахивают и тщательно выравнивают ручными инструментами. После этого приступают к посеву сидеральных культур.
105. КАКИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОСЕВЕ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?
На 1 га высевают следующее количество семян: белой горчицы 20 кг, люпина 200-220 кг, гороха 180-200 кг, вики 150-180 кг, викоовсяной смеси 100-120 кг вики и 50-60 кг овса, фацелии 16 кг, горчицы 10-15 кг и гречихи 150-200 кг. Для получения более нежной зеленой массы, которая быстрее разлагается в почве, нормы высева должны быть повышенными.
106. КОГДА И КАК СЕЮТ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ?
В поливных районах посев сидеральных культур можно проводить летом и осенью, а в неполивных только осенью, после обильных дождей. При летнем посеве семена заделывают глубже во избежание их подсыхания. Летние посевы поливают 2 раза до наступления осени, а осенние - 1-2 раза ранней весной при отсутствии осадков.
107. КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАПАХИВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ?
Наиболее подходящим моментом для запашки зеленой массы сидеральных культур является начало их цветения. Исключение составляют ячмень и рожь, которые надо запахивать в фазу выколашивания. В эти фазы развития сидеральных культур зеленая масса наиболее нежная и легко разлагается в почве. В зависимости от срока сева и морозоустойчивости сидеральной культуры ее запашку можно провести или поздней осенью, или в апреле-мае следующего года.
108. КАК ПРОИЗВОДЯТ ЗАДЕЛКУ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?
109. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?
Междурядные культуры выращивают в междурядьях плодового сада для получения продукции, которую убирают (рис. 47). Нельзя допускать выращивания таких междурядных культур, которые оказывают неблагоприятное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев.
110. КОГДА МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?
Междурядные культуры можно выращивать только в тех случаях, когда при существующих условиях как плодовые деревья, так и междурядные культуры могут нормально развиваться и плодоносить.
111. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУРЯДНЫХ?
Наиболее подходящими культурами для выращивания в междурядьях плодового сада являются бобовые, так как они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Особенно подходящей является стелющаяся фасоль.
Корнеплодные и клубнеплодные растения имеют небольшой коэфициент транспирации, ввиду чего слабо иссушают почву. Кроме того они требуют регулярной обработки и большого количества питательных веществ, так что при их выращивании вносятся повышенные дозы удобрений и проводятся многократные рыхления почвы. Благодаря этому корнеплоды и клубнеплоды не оказывают вредного влияния на рост и плодоношение плодовых культур.
Тыквенные и овощные растения являются подходящими для выращивания в междурядьях молодых садов. В междурядьях взрослых садов они не развиваются достаточно хорошо, так как не выносят затенения. Регулярное удобрение и орошение овощных культур благоприятно отражается и на развитии плодовых деревьев.
Неподходящими для выращивания в междурядьях сада из овощных растений являются капуста, лук-поррей и помидоры, так как их поливают до поздней осени. Поздние поливы удлинняют период вегетации плодовых растений, их прирост не вызревает и подмерзает даже при небольших понижениях температуры.
112. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ПЛОДОВОГО САДА?
Зерновые злаковые растения образуют густые посевы и располагают свою корневую систему в поверхностном слое почвы, ввиду чего часто иссушают верхний горизонт почвы до коэфициента увядания. По этой причине их не следует выращивать в междурядьях как молодых, так и взрослых садов.
Технические и маслодайные культуры, иссушая и истощая почву, также влияют отрицательно на плодовые растения. Вредное воздействие на плодовые растения этих культур проявляется даже в том случае, когда в почву сада регулярно вносят повышенные дозы удобрений.
Кормовые культуры тоже непригодны для выращивания в междурядьях сада. Особенно сильно отрицательное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев имеют такие многолетние фуражные культуры, как люцерна, корневая система которых проникает глубоко в почву.
113. КАКИЕ ПОДКУЛЬТУРЫ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ В ПЛОДОНОСЯЩИХ САДАХ?
При развитии крон и корневых систем деревьев площадь, используемая для выращивания междурядных культур, уменьшается. Ухудшается и световой режим в междурядьях сада. Поэтому в междурядьях взрослых садов следует выращивать культуры, которые выносят затенение. Наиболее теневыносливыми являются фасоль, шпинат, салат, а наименее теневыносливыми - огурцы, тыква, перец, баклажаны и ранний картофель. Поздний картофель, горох, бобы, лук, чеснок, земляника, малина и смородина занимают среднее положение.
114. КАКИЕ СЕВООБОРОТЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТУР?
I год - салат, шпинат и другие культуры;
II год - перец, огурцы и капуста;
III год - свекла, морковь и картофель.
115. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?
При постоянном задернении вся площадь сада покрыта многолетней травой, которую после скашивания используют на корм скоту.
116. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРИЕНИЯ?
В условиях обильных осадков и регулярного орошения постоянное задернение имеет ряд положительных сторон. Многолетние травы способствуют обогащению почвы органическими веществами и улучшают ее структуру. В садах, размещенных на склонах, постоянное задернение уменьшает эрозию почвы. В задерненных садах легче проводятся растительно-защитные мероприятия, а плоды окрашиваются богаче.
117. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?
Во время роста многолетние травы извлекают из почвы много воды и питательных веществ, конкурируя плодовые растения особенно сильно в период нарастания плодов и заложения цветочных почек для следующего урожая. Прирост деревьев в залуженых садах слабый, а урожаи небольшие. Нередко для предохранения травостоя от ядохимикатов борьбу с вредителями и болезнями плодовых культур проводят нерегулярно и с запозданием. Это приводит к широкому распространению вредителей и болезней, что наносит серьезный ущерб плодоводству. Примером этому может служить массовое повреждение молодых деревьев в задерненном саду цикадами.
118. ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КАКИХ УСЛОВИЙ МОЖНО СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В САДУ ПОД ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?
Постоянное задернение можно применять при обильном удобрении и орошении сада, т. е. при создании оптимальных условий как для развития многолетних трав, так и плодовых растений.
119. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ МУЛЬЧИРОВАНИЕМ?
Мульчирование - такая система содержания почвы в саду, при которой почву около деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или других материалов толщиной 10-15 см (рис. 48).
120. КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ МУЛЬЧИРОВАНИЕ?
Благодаря мульчированию дольше сохраняется влага в почве и полнее используются осадки. Кроме того мульчирование предохраняет почву от смыва. По этим причинам мульчирование является особенно подходящей системой содержания почвы в неполивных садах и в садах, размещенных на склонах.
121. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?
В некоторых странах в садах с естественным или искусственным задернением траву после скашивания равномерно разбрасывают по поверхности почвы и оставляют гнить. Такая система содержания почвы в саду известна под именем мульче-дерновой. Для ограничения распространения корневой системы трав на глубину и ускорения процесса органического разложения зеленой массы прибегают к частой косьбе травостоя.
122. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?
Скошенная трава, разбросанная по поверхности дерна, способствует сбережению влаги в почве и вместе с гниющими корнями обогащает почву органическими веществами и улучшает ее структуру. При применении этой системы содержания почвы становится возможной регулярная борьба против вредителей и болезней сада с использованием сильноядовитых препаратов, так как скошенную траву не используют на корм скоту. Благодаря содержанию почвы сада под дерном окраска плодов бывает богаче.
123. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?
Разбросанная по поверхности почвы органическая масса благоприятствует размножению мышей, которые нередко серьезно повреждают корневую систему и стволы плодовых деревьев. Во избежание повреждений мышами площадь около стволов диаметром в 1 м не следует покрывать скошенной травой. В некоторых странах для накопления в саду большего количества органического вещества и лучшего сбережения влаги в почве к скошенной траве прибавляют дополнительный слой мульчи толщиной 12-15 см.
Важнейшая задача садоводов — обеспечить плодово-ягодным растениям нормальное почвенное питание. Для этого в первую очередь необходимо путем соответствующих обработок добиться, чтобы почва имела мелко-комковатую или крупнозернистую структуру, была рыхлой и чистой от сорняков. В такой почве лучше накапливается и сохраняется влага, воздух хорошо проникает к корням и создаются благоприятные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов, способствующих усвоению растениями минеральных питательных веществ.
Система обработки почвы в приусадебном саду стоит из осенней перекопки, раннего весеннего рыхления и трех-четырех поверхностных рыхлений и культивации в весенне-летний период.
Молодой сад
В молодых садах, не начавших плодоносить, корни растений еще не разрослись. Поэтому там можно обрабатывать одни лишь приствольные круги вокруг деревьев. Диаметр этих кругов у яблонь и груш должен быть примерно такой: 2 метра для деревьев в однолетнем и двухлетнем возрасте до и после посадки, 2,5 метра для трех- четырехлетних, 3 метра для пяти-шестилетних, 3,5 метра для семи-восьмилетних деревьев. У вишен и слив диаметр обрабатываемого приствольного круга примерно на одну треть меньше.
Взрослый сад
У более взрослых деревьев корневая система разрастается очень Широко. Поэтому в плодоносящих садах почву надо обрабатывать сплошь во всех междурядьях а не только в приствольных кругах.
Перекопка почвы сада
Лучшее время для перекопки (вспашки) — ранняя осень, примерно с начала сентября до начала октября. Осеннюю перекопку начинают сейчас же после сбора яблок осенних и зимних сортов, в начале опадания листьев.
Приствольные круги яблонь перекапывают на полный штык лопаты — на глубину 15—18 сантиметров, а слив и вишен на 12—15 сантиметров. Внимательно следят за тем, чтобы не повредить скелетные корни окапываемых деревьев. Вблизи штамба окопку производят осторожно и более мелко (на 6—8 сантиметров) и лишь по мере удаления от штамба доводят глубину до нормы.
Во время осенней перекопки захваченный лопатой пласт земли перевертывают. Если он хотя бы несколько распадется, его больше не дробят. Пласт же, легший целым куском, разбивают, слегка ударив по нему ребром полотна лопаты. Иногда при осенней перекопке ствол дерева несколько заваливается землей. В таком случае его можно оставить на зиму нерасчищенным, но при первом весеннем рыхлении обязательно освободить корневую шейку от всей наваленной земли.
На участках, где почва не запущена и дернина не образовалась, обрабатывать поверхность можно не лопатой, а садовыми четырехрожковыми вилами. Они облегчают и ускоряют работу, кроме того, такая обработка почвы безопасна для корней. При перекопке приствольных кругов надо стоять к дереву не лицом, а боком. Тогда полотно обрабатывающего орудия будет обращено к дереву ребром, что обеспечит большую сохранность корневой системы.
Ранней весной, как только можно будет начать работу в саду, проводят глубокое рыхление перекопанной осенью площади. Для семечковых пород глубина этого рыхления — 8—10 сантиметров, для косточковых — 6—8 сантиметров.
В очередной весенне-летний сезон приствольные круги и междурядья рыхлят и пропалывают 3-4 раза, в зависимости от погоды, состава почвы и ее засоренности. Глубина рыхления — 6—8 сантиметров для яблонь и 4-5 сантиметров для вишен и слив. На глинистых почвах обработка должна быть более глубокой, чем на песчаных.
Наилучшим орудием для рыхления почвы в саду является среднего веса тяпка (мотыга у универсального типа, с полотном захвата в 18—22 сантиметра. Для уничтожения сорняков очень удобно пользоваться стрельчатым полольником, имеющим захват в 10-15 сантиметров.
В нормальных условиях рост деревьев заканчивается во второй половине лета, после чего начинается вызревание древесины. Но при избытке влаги и азотистых веществ в почве процесс роста иногда затягивается, в результате чего молодые побеги могут не вызреть и погибнуть зимой. Поэтому во второй половине лета (с начала созревания яблок летних сортов) рыхления почвы в саду, если погода не слишком сухая, совершенно прекращают. В это время надо особенно тщательно выпалывать цветущие сорняки.
Посев
Если из года в год содержать междурядья сада под черным паром, то почва распыляется, структура ее ухудшается. Такая опасность особенно велика в районах с тяжелыми почвами с достаточным увлажнением. Поэтому через каждые 2—3 года рекомендуется в середине лета (примерно в начале июля) производить в саду загущенный посев быстро растущих культур: гречихи, горчицы, гороха, фацелии, турнепса, а на легких почвах — люпина синего однолетнего и сераделлы.
Надо, однако учитывать, что, использование быстро растущих культур ведет к иссушению почвы. Поэтому в сухое лето сеять их в саду на зеленое удобрение не следует. Если, же они все же посеяны, то в октябре плодовые деревья обязательно надо обильно полить.
Не выполняя хотя бы основные приемы обработки почвы, обильного урожая вы дождетесь навряд ли, ведь грунт для растений является источником питания и жизненных сил. К самым главным способам обработки почвы можно отнеси, перекопку, мульчирование, рыхление и борьбу с сорняками. Дополнительными методами считаются разведение дождевых червей и высадка сидератов.
Уход за садом различается в зависимости от того, па какой стадии развития он находится. Молодым считается сад с момента посадки до момента плодоношения, а плодоносящим тот, деревья в котором уже обильно плодоносят. Как правило, это происходит примерно через 10 лет после посадки. В плодоносящем саду, как и в молодом, необходимо должное внимание уделять обработке почвы и делать это по всей территории, а не только на приствольных кругах.
Что касается обработки почвы на огороде, то это вообще задача первоочередной важности – при выполнения основных агромероприятий по уходу за грунтом, хорошего урожая вы не получите.
Как правильно обрабатывать почву: рыхление и перекопка
Почва — это целая система, которая имеет четыре фазы: твердую, газообразную, жидкую и живые организмы. Плодородие этого слоя зависит от многих факторов. Прежде всего это климат, исходная порода, рельеф местности, а также те микроорганизмы, животные и растения, что населяют почву. В наших силах сделать так, чтобы деревья имели нормальный прирост побегов и хорошо плодоносили. Для этого необходимо организовать уход за почвой. Помимо всего прочего, правильное рыхление почвы способствует появлению у растений защитных сил, которые помогают им противостоять морозам в зимний период.
Когда закончилась весна, и в вашем саду наступило лето, с наступлением зноя приходит пора рыхления и перекопки. Это основные методы обработки почвы, но не стоит прибегать к ним слишком часто, достаточно браться за вилы после обильных дождей или когда вы осуществляете полив самостоятельно, а также при уплотнении почвы или после внесения удобрений. Кроме того, имейте в виду, что перекопку необходимо проводить только в первой половине лета.
Начиная с середины июля деревья перестают интенсивно расти и начинается период вызревания древесины. При обработке почвы своими руками рыхление почвы способствует удержанию влаги и лучшему проникновению питательных веществ, а их излишек может затянуть процесс роста деревьев, и побеги не успеют вызреть. Поэтому во второй половине лета рыхление следует прекратить.
В саду при обработке почвы для перекопки лучше пользоваться мотыгой, поскольку лопатой можно повредить корневую систему. Если же вы взялись за лопату, то старайтесь ставить ее ребром к дереву, чтобы не задеть крупных корней. Кроме того, обращайте внимание на то, как глубоко в почву вы погружаете мотыгу. По правилам обработки почвы достаточно заглублять мотыгу на 6-10 см, иначе корни посадок могут быть повреждены. Эти рекомендации касаются почвы вблизи штамба (надземной части растения от поверхности почвы до первого его разветвления), где корни расположены практически у самой поверхности земли. По мере удаления от штамба перекопку можно производить на нормальную глубину.
Чтобы обрабатывать почву правильно – так, как предполагает правильная агротехника, спустя 6-8 лет после посадки деревьев и кустарников всю территорию сада необходимо перекопать. Затем сад держат под черным паром. Это значит, что активно проводится рыхление и уничтожаются сорняки. После этого междурядья и приствольные круги засеиваются многолетними травами.
Основные приемы обработки почвы показаны в этом видео:
Мульчирование сродни внесению компоста, поскольку в этом процессе также участвуют органические вещества, которые концентрируются на поверхности почвы. Почвенные организмы подпитываются с помощью мульчи и становятся более активными.
Благодаря этому приему обработки в почве сохраняется влага, продвигаются питательные вещества, поддерживается нормальная температура почвы, а также повышается иммунитет садовых растений.
Мульчирование следует проводить в соответствии с перечисленными ниже рекомендациями, тогда оно принесет пользу. Многие садоводы считают, что чем толще слой мульчи, тем лучше. Однако это не так, все хорошо в меру. Если слой будет слишком толстым, под ним начнется процесс гниения.
Перед тем как обрабатывать почву путем мульчирования, полезный состав следует измельчить, а грунт — взрыхлить. Следите, чтобы в мульче не оказалось слизней и семян сорняков. Солома для нее должна быть влажной. В течение всего лета необходимо обновлять полезный слой мульчи, а осенью заделать ее на глубину почвы.
Посмотрите фото, как проводится обработка почвы при помощи мульчирования:
Дождевые черви отлично обеспечивают рыхлость почвы, прорывая в ней ходы, благодаря чему улучшается циркуляция воды и воздуха. Особенно много червей находятся на влажных участках. Если на вашем участке червей мало, их следует развести. Также для обеспечения рыхлости почвы переносится грунт или навоз со старых огородов.
Правильная обработка почвы: борьба с сорняками
Для правильной обработки почвы в молодом саду необходимо следить за сорняками, вернее, уничтожать их на всей территории. Особенно важно избавляться от сорняков на приствольной части почвы. Всю площадь посадки необходимо периодически рыхлить. Высокая рыхлость, воздухо- и водопроницаемость почвы способствует дальнейшему развитию молодых деревьев и кустарников.
Начинающие садоводы часто не уделяют удалению сорняков должного внимания. Тем не менее в молодом саду первые 5-7 лет необходимо держать почву чистой, пропалывать траву и особенно следить за приствольными кругами. Между рядами деревьев сорная трава скашивается 4-6 раз за лето и пропалывается при достижении ею высоты 15-18 см. Сорняки особенно наносят вред деревьям во время жары и при отсутствии полива. Трава поглощает воду и забирает у деревьев ценные питательные вещества. Сорняки следует выпалывать с корнями и не допускать попадания в землю семян.
При обработке почвы на даче необходимо бороться и с корневой порослью. Ее еще называют дичкой, и у привитых деревьев она растет от корня. Если поросль не удалять, она может обогнать в росте основное дерево и даже погубить его. Если появление дички запущено и дерево легче спилить, чем спасти, поросль используется для прививки других зимостойких сортов. Поросль следует отрезать под корень, не оставляя пеньков, иначе она разовьется с еще большей силой и дерево будет окружено целым кустом дички. Побеги срезаются секатором или пилой.
Особенности обработки почвы при помощи сидератов
В саду, который уже плодоносит, междурядья можно занимать овощными культурами, земляникой, цветами или картофелем. Под кроной почва не занимается, а периодически рыхлится.
Помимо уже упомянутых культур междурядья могут быть заняты так называемыми растениями-сидератами. Это смесь растений, которые помогают улучшить структуру почвы, обогащают ее органическими элементами и питательными веществами.
К таким растениям обычно относят горчицу, подсолнечник, горох, рапс, редьку масличную, кресс-салат, гречиху, клевер, тригонеллу, люпин, сераделлу, лядвенец, донник, укроп, сурепку, цикорий, ромашку, шпинат, мятлик, овсяницу и др.
Для красоты можно добавить в смесь семена василька, мака или других цветущих растений. Даже разлагаясь, эти растения приносят пользу — разрыхляют и улучшают структуру почвы, насыщают ее азотом, вытесняют сорняки, защищают почву от эрозии, утомления и затеняют ее.
Соблюдая особенности обработки почвы, сидераты высеваются весной и летом или осенью. Травы, так же, как и деревья, требуется орошать. Не допускается рост сидератов выше 30-40 см. Однолетние травы скашиваются во время цветения. Скошенные растения остаются на месте и используются в качестве мульчи или в виде удобрения: их можно смешать с почвой посредством перекопки. Многолетние сидераты обычно используют на новых участках. Например, сорго, у которого высокие стебли, защищает саженцы от ветра.
Опытные дачники знают, что чем плодороднее почва, тем богаче урожай овощей. Обработка грунта весной позволяет обеспечить корневые слои кислородом, так как правильный и своевременный уход значительно улучшает качество земли. Однако, простого рыхления или перекапывания недостаточно для нормальной среды на участке. Грунт - это живой организм, в котором обитает множество почвенных бактерий, одни из них - эффективные микроорганизмы. И чем их больше, тем выше плодородность слоя земли.
Весенняя обработка почвы включает в себя множество тонкостей, которые позволят не только повысить её качество, но и сохранить такое состояние до следующего дачного сезона.
Краткое содержание статьи
Выбор времени для обработки
Многие дачники спешат приступить к огородным работам, как только растаял снег на участке. И первым делом совершают механическую обработку земли. Но, перед тем как начать рыхлить грунт, необходимо определить его готовность к весенним работам. Для этого с глубины 15-20 см берется горсть земли, её пригодность для обработки определяется следующими характеристиками:
- Не прилипает к лопате,
- слегка влажная, но не сухая текстура,
- при сдавливании не слипается,
- теплая на ощупь,
- структура мелко-комковатая.
Если начать обрабатывать ещё сырую и промерзшую почву, то при установлении теплой температуры она засохнет в твердые комья. В таком случае необходимо будет повторное рыхление. Чтобы исключить такую ошибку, обработку планируем на конец апреля-начало мая, в холодных районах - в середине мая. Для ускорения процесса прогревания грунта, пару-тройку раз в начале потепления раскидываем снег с заснеженных участков на оттаявшие области дачных огородов и цветников. Однако, если на участке господствуют легкие, песчаные почвы, то с обработкой лучше не затягивать, т. к. подобные типы грунта очень быстро пересыхают.
Еще одной подсказкой для дачника служат цветы мать-и-мачехи. Когда это растение распускает свои бутоны - почва проснулась. Активный период цветения говорит о готовности грунта к весенней обработке.
Определение типа почвы на участке
Перед весенней обработкой крайне важно определить тип почвы. Это позволит подобрать верный комплекс удобрений для неё и последовательность выполнения земельных работ. Если ранее на участке работы не проводились, то определить тип грунта очень легко: нужно взять горсть земли и скатать её в колбаску. Если она не формируется, то почва песчаная, если формируется и сразу распадается - супесчаная. При рассыпании колбаски на куски, грунт - суглинистый. Если колбаска при сворачивании в кольцо разламывается, то почва среднесуглинистая, при образовании на колечке трещин, тип грунта - тяжелосуглинистый. Когда грунт без трещин и разломов и формируется в кольцо, он глинистый.
Существуют и другие типы почв на участке, определить их можно по растущим (надеюсь, что ещё) на даче сорнякам. На торфяных или болотистых участках растет хвощ и осот. А на известковой почве можно встретить мать-и-мачеху, льнянку и лютик. Когда тип грунта определен, можно приступать к повышению ее плодородия.
Удобрение почвогрунта в зависимости от его типа
В зависимости от типа почвы, её подкармливают различными удобрениями. Практически от любого типа грунта можно добиться хорошей урожайности, если его грамотно удобрить:
Песчаный и супесчаный
Среднесуглинистый, тяжелосуглинистый и глинистый
Земли с высоким содержанием глины наоборот плохо пропускают влагу, а в теплую погоду на их поверхности образуется твердая корка. Для того чтобы улучшить качество такого грунта в него добавляют песок из расчета 1 часть песка на 4 части земли. Для этого дела лучше задействовать крупный речной песок. Для дополнительной рыхлости песок мешается с древесной золой в одинаковой пропорции.
Известковый
Этот тип грунта отличается низкой кислотностью. Для её повышения на участок вносятся органические удобрения: перегной, компост и торф.
Все удобрения весной вносятся в землю перед или во время перекопки. Некоторые культуры удобряются уже во время посадки (картофель).
Перекопка почвы в огороде весной
Если стоит пасмурная погода, то обрабатывать следует бОльшую часть участка, чтобы земля пару недель отдохнула. В случае жарких дней, обрабатывают ту площадь участка, которую мы с Вами в состоянии засеять в ближайшее время. Это защитит почву от пересыхания и создаст максимально комфортную для семян и саженцев среду.
Перекопка участка в весеннее время осуществляется различными инструментами, в зависимости от типа почвы и личных предпочтений дачника. Чаще всего используются следующие приспособления:
- Штыковая лопата,
- приспособление "Торнадо",
- вилы (с различным числом зубьев),
- мотоплуги и культиваторы.
Если почва на участке не была перекопана осенью, то обработку делают на глубину штыка лопаты. Грунт не просто "шевелят", а буквально переворачивают слой и, затем, измельчают. Во время этого процесса из почвы удаляются сорняки, крупные камни, корневища растений и личинки майского жука и проволочника.
Некоторые дачники весеннюю обработку почвы делают в два этапа: сначала перекапывают лопатой, углубляясь на 20-25 см, затем удобряют и повторно перекапывают на уровень до 15 см. Такой способ гарантирует то, что удобрения и измельченная земля останутся на нижнем, корневом слое. Метод подходит для тяжелых (глинистых, суглинистых почв). Легкие почвы иногда и вовсе не требуют перекопки. Например, если обработка уже производилась осенью, то весной будет достаточно тщательного рыхления. Если же послеурожайные работы на участке не производились, то грунт перекапывают вилами.
Многие огородники вскапывают землю различными бензиновыми и электрическими приспособлениями. Такой способ облегчает и ускоряет процесс, но его качество остается под сомнением. Во-первых, все находящиеся в земле сорняки или корни дробятся, и после всходов их становится ещё больше, чем в предыдущем году. Во-вторых, вскапывая землю мотоплугом или культиватором сложно отследить глубину вхождения лопастей, а это может поднять с нижних слоев нежелательный суглинок. Поэтому, если и обрабатывать землю механическими приспособлениями, предварительно её стоит перекопать вручную, чтобы удалить все сорняки и вредителей.
После перекопки землю нужно тщательно разрыхлить и разровнять граблями или тяпкой до мелких комочков. Грядки и клумбы требуют укатки катушками на оси. Сделать такое приспособление можно самостоятельно, но подобные изделия существуют и в продаже. Укатка делается для того, чтобы доставить влагу растениям, кроме того, выровненная поверхность значительно упрощает процесс разметки и посадки семян растений.
Предпосадочные весенние работы на огороде
После того как земля вскопана, она должна 10-14 дней отдохнуть, но если на дворе сухо и жарко, то с посадками в огородные грядки лучше поспешить. Добиваясь, чтобы на старых грядках был богатый урожай овощей, место посадки обязательно меняем в зависимости от культуры:
1. Лук, чеснок и свеклу сажают на место, где раньше росли кабачки, помидоры, огурцы. Главное, чтобы участки для посадки и дальнейшего выращивания были солнечными, иначе урожай будет низким, т. к. в тени лук подгнивает.
2. На грядках после капусты и зеленных культур лучше всего высаживать морковь и баклажаны.
3. Капусту и помидоры сажают на огородные участки после лука, фасоли и других бобовых.
Место посадки любой овощной культуры желательно (и обязательно) менять минимум раз в 3-4 года. Такой севооборот защищает от болезней и вредителей и почву и сами новые для данного участка выращиваемые культуры.
После того, как место посадки определено, необходимо осуществить формовку и разметку грядок. Стоит ли образовывать на земле отдельные гряды, и околачивать их перегородками? Этот процесс напрямую зависит от типа почвы: если она легкая – то делать этого не нужно, если же на участке преобладает тяжелый грунт – без формирования грядок не обойтись. Однако, даже владельцы огорода с легкой почвой делают небольшие возвышения. У этого способа посадки есть свои плюсы: во-первых, между грядками удобнее ходить, во-вторых, возвышение позволяет земле лучше прогреваться с боков, а растениям получать больше солнечного света.
Нормальная ширина гряды – от 60 до 80 см, такое расстояние удобно для прополки и полива, длина может быть какой угодно. После формовки делается разметка. Для этого удобно использовать колышки и нитки (для удобства лучше выбирать светлые). Для обладателей небольших земельных участков лучше не формировать отдельные овощные грядки – это позволит максимально эффективно использовать пространство.
Мульчирование почвы после обработки
Влага для посадок - важная составляющая весенней обработки почвы, т. к. для прорастания любых семян необходима вода. В жаркую погоду влага быстро испаряется, грядки высыхают, приходится их увлажнять искусственно. Это неплохой выход, но верхний слой грунта от такого полива может высохнуть коркой, что неблагоприятно скажется на только что высаженных растениях, ввиду малого количества поступаемого кислорода. Выход из такой ситуации есть – грядки нужно мульчировать.
Большинство дачников мульчируют почву осенью, однако этот процесс благоприятно проводить и весной. Видов мульчи немало, самый оптимальный вариант для овощных культур - компост. Он не только защитит растения от перегрева и излишней влаги, но и окажется для них отличной подкормкой. Оптимальный слой мульчи из компоста 3-5 см.
С крупными материалами для мульчирования (опилки, хвоя, древесина, солома и т. д.) стоит быть осторожнее, ввиду придания почве излишней кислотности. Их применяют для защиты картофеля, томатов, клубники и баклажанов. Слой этих материалов не должен превышать 8 см. Однако, на теневых участках с глинистой почвой от мульчирования вовсе отказаться.
Подготовка грунта к посадочному сезону на дачном участке может отнять немало сил. Но, чем тщательнее сделана обработка почвы весной, тем богаче будет урожай овощей осенью и цветение красивых цветов. Такой результат оправдывает все затраты.
Читайте также: