Демонтаж электронных компонентов кратко

Обновлено: 05.07.2024

Стоимость Б/У радиодеталей зависит от их состояния. Так что советуем вам прочесть эти рекомендации, чтобы не терять при продаже деталей собственные деньги. Для каждого типа мы постарались описать все тонкости по разборке, распайке и демонтажу деталей, способные повлиять на их стоимость. За разборку мы платим деньги, и с удовольствием заплатим их вам, если вы произведете те же действия.

Помните два главных правила: если выводы желтые, то чем большая часть их останется, тем выше будет и цена. Старайтесь по максимуму сохранять выводы. И второе — если желтый вывод покрыт припоем, то он теряет свою стоимость.

Приемный пункт в г.Минск ул.Солтыса 106, работает с 8:00 до 20:00, ежедневно. График работы приемных пунктов в других городах.

Оптовым и постоянным клиентам предоставляем хороший дополнительный процент к ценам в Прайсе .

Некоторые фирмы избавляются от множества приборов или их частей, иногда даже находящихся в рабочем состоянии, в основном по причинам чисто экономического характера. Обычно это устаревшие модели или оборудование, ремонт которого потребует слишком высоких затрат.

Лучше хранить подобные платы, не демонтируя их, чтобы пользоваться ими по мере необходимости как банком деталей. Бессмысленно демонтировать все детали, если нет уверенности, что они когда-нибудь пригодятся. С другой стороны, если часть деталей снять, а другие выбросить вместе с платой, через некоторое время об этом можно пожалеть.

На практике допустимо использовать все, что расположено на печатной плате, а также внешние элементы: радиаторы охлаждения, вентиляторы, сетевые шнуры, разъемы и выключатели. Конечно, вряд ли стоит снимать резисторы и другие дешевые компоненты.

При наличии защитного лака в схемах специального исполнения операция отпайки усложняется, как и при работе с двусторонними печатными платами. В этих случаях от демонтажа компонентов лучше отказаться.

Демонтаж крупных компонентов

Демонтаж крупных компонентов с большим числом выводов, в частности трансформаторов, с целью их последующего использования иногда является сложной задачей. Ее можно облегчить, если распилить печатную плату вокруг выводов так, чтобы обойти все контактные площадки (рис. 1). Затем их достаточно нагреть и тем самым высвободить соответствующие выводы.

Рис. 1. Демонтаж трансформатора.

При замене вышедших из строя многоштырьковых радиоэлементов (микросхем, контурных катушек, малогабаритных трансформаторов и других деталей с несколькими выводами) часто допускают следующую ошибку: непрерывно нагревая контакты, наклоняют выпаиваемую деталь в стороны и постепенно вытягивают ее из гнезд печатной платы.

При этом фольга печатного монтажа отслаивается и в результате повреждается печатная плата ремонтируемой радиоаппаратуры. Целесообразно для удаления припоя использовать отсос или оплетку (см. ниже).

Изготовление отсоса для припоя

Специальный паяльник с отсосом для припоя, применяемый для демонтажа компонентов, крайне дорог, поэтому его покупка оправдана только в случае проведения интенсивных ремонтных работ.

Нужное приспособление несложно сделать своими руками. Для этого понадобится небольшой компрессор, имеющий всасывающий вход. Чтобы включать компрессор, удобно использовать педаль.

Тогда руки останутся свободными для работы. Пластмассовая трубка малого диаметра, подобная трубкам для аэрации аквариумов, может служить для всасывания припоя. Ее конец надевают на жесткую металлическую трубку или на полый разъем RCA, с которого снята пластмассовая крышка (рис. 2).

Рис. 2. Отсос для припоя.

Теперь процесс распайки пойдет легко: припой разогревается паяльником и втягивается отсосом в трубку. Когда наконечник забит, достаточно его нагреть и, постучав по столу, вытряхнуть содержимое.

Можно также работать с небольшим куском пластмассовой трубки, вставленным в трубку большего диаметра, и обрезать его по мере использования (подойдут трубки, применяющиеся в медицине, например для переливания крови).

Использование демонтажной трубки

Можно выпаивать каждый контакт демонтируемого компонента отдельно с помощью простого приспособления (рис. 3). Оно представляет собой трубку диаметром 1 мм, изготовленную из металла, который плохо облуживается (например, нержавеющая сталь или алюминий). Толщина стенки трубки не должна превышать 0,2 мм, иначе она не пройдет между контактом и отверстием в плате.

Чтобы выпаять контакт, на него надевают трубку и хорошо прогревают паяльником. Трубку, вращая, вводят в зазор между контактом и стенками отверстия. После затвердения припоя трубку осторожно вынимают.

В результате многоштырьковый радиоэлемент или малогабаритный трансформатор легко снимается, а фольга печатного монтажа и выпаиваемый радиоэлемент не повреждаются.

Игла от медицинского шприца также может быть использована для извлечения микросхем из печатных плат. Применение насадок к паяльникам в этом случае малоэффективно, поскольку часто происходит перегрев выводов микросхемы, а также отслаивание проводящей дорожки от платы. С помощью иглы значительно легче вынуть микросхему: перегрев исключается, а отверстия в плате остаются чистыми, что позволяет сразу перейти к установке новой микросхемы.

Для этого потребуется игла, диаметр отверстия которой соответствует диаметру выводов микросхемы. Конец иглы стачивают под прямым углом, до основания заостренного скоса, а на другой конец надевают кусочек пластмассовой трубки.

Иглу насаживают на выступающий вывод микросхемы, а паяльником разогревают припой возле вывода, одновременно нажимая на иглу. При этом игла входит в отверстие печатной платы, отделяя контактную площадку от вывода микросхемы.

Так как игла сделана из нержавеющей стали, она не залуживается и припой к ней не пристает. Вместе с тем игла отводит тепло от вывода микросхемы во время прогрева пайки.

Рис. 3. Приспособление для выпайки электрорадиоэлементов из печатной платы.

После затвердения припоя игла снимается с вывода и надевается на следующий. Таким образом поочередно освобождают от соединения с платой все выводы микросхемы при их минимальном и кратковременном прогреве.

Пользуясь набором игл разных диаметров, можно выпаивать из печатных плат не только микросхемы, но и другие элементы, обеспечивая целостность контактных дорожек платы. Припой, попавший внутрь иглы, легко удалить, прогревая иглу с помощью паяльника и одновременно продувая ее через трубку.

Использование оплетки для удаления припоя

Радиолюбители и специалисты, работающие в небольших ремонтных мастерских, предпочитают удалять припой с помощью сетки. Действительно, при редком использовании она обходится недорого и проста в применении, если соблюдать некоторые несложные правила.

Для демонтажа некрупных компонентов лучше подходит луженая сетка небольшой ширины (2 мм). Отработанный конец сетки регулярно отрезают, чтобы в полной мере использовать эффект капиллярности.

Такая технология требует известной сноровки, поскольку приходится отрывать вывод компонента от стенок отверстий, одновременно поддерживая сетку и направляя наконечник паяльника. Если припой не снимается, возможно, потребуется добавить его в небольшом количестве. Добавленный припой смешается с остатком и притянет его к сетке.

При демонтаже унифицированных катушек, трансформаторов НЧ и т.п., каркасы которых изготовлены из полистирола, можно воспользоваться отрезком металлической оплетки, снятой с экранированного провода диаметром 2-3 мм. Оплетку прикладывают к месту пайки со стороны печатных проводников и плотно прижимают к ней жало нагретого паяльника.

Расплавившийся припой впитывается оплеткой, и вывод детали освобождается. Для лучшего впитывания припоя оплетку рекомендуется пропитать канифолью или канифольным флюсом. Использованную часть оплетки после каждой пайки отрезают. Освободив от припоя все выводы, деталь легко снимают с платы.

Замена компонентов

Если необходимо заменить вышедшую из строя деталь (резистор, конденсатор, транзистор и т.п.), не следует выпаивать ее из платы, так как это может привести к отслаиванию печатных проводников от основы.

Припаивать новую деталь нужно быстро, не допуская перегрева места пайки, иначе может перегореть печатный проводник. У новой детали, устанавливаемой на плату, длина выводов должна быть минимальной, однако достаточной для того, чтобы она не прикасалась к другим деталям.

Очень важно, чтобы пайка во всех случаях производилась паяльником мощностью не более 50 Вт. Перед пайкой аппаратуру нужно отключить от сети, так.как иногда паяльник может быть закорочен на корпус. В этом случае возможно замыкание сети через корпус паяльника и печатные проводники, что приведет к выгоранию печатного слоя.

Демонтаж микросхем

Планарные микросхемы удобно выпаивать, продев под одним рядом лапок нитку и закрепив ее с одной стороны. Затем, нагревая лапки, потянуть за другой конец нитки. Таким образом, под некоторым давлением лапки одна за другой аккуратно отделятся от платы.

Если сама плата или основа больше не требуется, то можно выпаять микросхему, нагрев плату над электроплитой или газовой горелкой со стороны проводников. Тут необходим определенный навык и осторожность. Однако данный метод очень удобен для снятия с платы всех деталей.

При демонтаже микросхем, впаянных в печатные платы, паяльник должен быть небольшого размера, мощностью не более 40 Вт, с температурой нагрева жала не более 200 °С, с насадкой. Насадка имеет два широких жала, которые прижимаются к рядам припаиваемых выводов микросхемы. Она навинчивается на резьбу на жале паяльника.

Припой должен иметь низкую температуру плавления, количество его при пайке должно быть минимальным. Пайка должна производиться несколько секунд при отключенном питании паяльника.

Приветствую всех мозгочинов! В этой статье предлагаю вам обзор нескольких способов демонтажа электродеталей с плат, ознакомится с которыми будет полезно, особенно если вы занимаетесь ремонтом электроники или собираете электрокомпоненты для своих самоделок.

В данном мозговидео показываются 4 способа выпайки деталей.

Чтобы немного ускорить процесс нижнюю сторону платы можно покрыть флюсом, но это не обязательно, а далее, удерживая плату пинцетом над паяльной ванной, плоскогубцами вынимаем все необходимые радиодетали.

Действенной альтернативой этому способу является использование небольшой бутановой или пропановой горелки для нагрева нижней стороны платы перед тем как вынуть их плоскогубцами. И вообще отлично если вы обладатель бунзеновской горелки с ситом на штативе.

Если вы выпаиваете детали для поделок, то не бойтесь использовать для обрезки платы такие инструменты как ножовка по металлу или большие ножницы.

ВНИМАНИЕ! Все описанные в этом мозгоруководстве способы выпаивания радиодеталей необходимо осуществлять в хорошо проветриваемом помещении, а при использовании горелок, то еще и в респираторе.

Шаг 3: Фитиль, впитывающий припой

Шаг 4: Аппарат для удаления припоя

Если вы ремонтируете большое количество плат, то вам определенно нужен такой агрегат как этот. Он представляет собой паяльник с отверстием по центру жала, которое соединено с вакуумным насосом. Для демонтажа просто прикладываем кончик к припою на контакте и наблюдаем как он всасывается. Но сказать, что только этого мозгоаппарата достаточно, я не могу.

Шаг 5: Паяльная станция

Можно конечно использовать обычный термопистолет, но при этом будьте осторожны, так как можно повредить другие радиодетали и саму плату.

Шаг 6: Демонтажный пинцет

Шаг 7: Термостол

Для нагревания плат до нужной паяльной температуры можно использовать высоко мощный электрический термостол. Если у вас нет такого мозгоаппарата, то я видел как некоторые заменяют его обычной сковородой на кухонной плите, чтобы демонтировать электродетали.

Шаг 8: Сжатый воздух

Способ довольно грязноватый, и я рекомендую применять его для плат, из которых вам нужны лишь детали, потому что по окончании припой у вас будет повсюду. Повторяюсь, немного грубовато, но это работает.

Если имеются лишь паяльник и немного припоя, то и в этом случае можно удалить припой с контактов, но это будет намного сложнее, чем вышеописанные способы. Суть в том, чтобы подпаять еще припоя к контакту, и это реально помогает при выпайке деталей с несколькими выводами. В таких случает очень трудно быстро и одновременно нагреть все выводы, но если добавить флюса и приличное количество припоя, то это ускорит процесс. Существует даже специальный низкотемпературный провод-припой который как раз и используется для выпайки электрокомпонентов. Вместо провод-припоя для ускорения процесса удаления мозгоприпоя можно использовать низкотемпературную паяльную пасту, удобно использовать ту, которая поставляется в тюбике-шприце.

Шаг 10: Спасибо!

Благодарю за то, что нашли время на чтение этого мозгоруководства! Надеюсь вы узнали из него что-то новое для себя!

При проведении ремонта любой сложной техники, в частности электронной, одним из самых важных вопросов стоит поиск причины неисправности, или иначе говоря той самой сгоревшей детали. Но вот вы провели диагностику, нашли виновника проблемы, разумеется теперь следует заменить деталь на новую, либо в крайнем случае демонтированную и предварительно проверенную с донора (другого устройства, имеющего в своем составе на печатной плате точно такую же деталь или в крайнем случае ее полный аналог).

Какие этапы потребуется провести, после диагностики, для выполнения ремонта? Перечислю их полностью:

Демонтаж.
Подбор аналога.
Монтаж радиоэлемента.
Тестирование после проведения ремонта.

Демонтаж деталей с выводами не в планарном (SMD) исполнении обычно не вызывает трудностей даже у начинающих ремонтников. Исключение могут составить детали имеющие 3 и более выводов.

Действительно, если мы не уверены до конца в виновнике поломки, например деталь у нас в обрыве, а не в коротком замыкании между ее выводами (сама по себе данная ситуация не является чем-то редким) в таком случае требуется выпаять деталь с платы и проверить ее, например с помощью такого транзистор-тестера, либо собрав навесным монтажом эквивалент схемы включения.

Другой частый случай: мы не имеем возможности демонтировать деталь, тогда наиболее легким способом будет откусив бокорезами выводы детали, вплотную у ее корпуса, прогревать жалом паяльника, извлекая выводы по одному.

В моей практике был случай демонтирования стика у джойстика Playstation 4. Сам стик на замену принесли дешевый китайский с Али экспресс, и полной уверенности в том что он будет работать как надо не было ни у нас, ни у клиента.

Обязательным условием было то, что если замена не пройдет успешно, мы должны будем вернуть все как было. По этой причине не имел возможности демонтировать стик подобным легким способом. А те, кто ранее видели такие стики со стороны контактов думаю помнят, что там 3 контакта с одной стороны, 2 с другой и 2 лапки крепления к плате. Причем сразу скажу, как практически вся цифровая электроника выпускаемая в настоящее время в Китае (исключение составляют только платы блоков питания) данная плата имеет металлизацию контактов.

Что такое металлизация? По факту, в плате блока питания идет чаще всего только один слой медной фольги, или иначе говоря печати, там не требуется в связи с несложной разводкой проведение металлизации.

В случае когда плата идет двусторонняя, имеющая фольгу, на которой выполнена разводка дорожек и контактов с обоих сторон платы, производитель соединяет оба слоя своего рода трубочками-гильзами. Точно такие же трубочки установлены в контактах под выводные детали. По этой причине когда демонтируем деталь из платы с металлизацией, необходима большая температура жала паяльника для безопасного извлечения вывода детали, не сорвав саму металлизацию.

Еще сложнее обстоит дело с платами с более сложной разводкой, например материнскими от ПК. Данные платы являются многослойными и содержат внутренние слои фольги. И в случае, если вы не смогли обеспечить хорошего прогрева внутри контакта, то рискуете сорвать соединение с данной металлизацией.

По этой причине замена электролитических конденсаторов в блоке питания АТХ на плате без металлизации и на плате материнской платы, немного различаются по своей трудоемкости. Особенно если пытаетесь демонтировать конденсатор, имеющий соединение с полигоном на плате, иначе говоря с большим участком фольги (например соединенным с землей), который при прогреве тонким жалом паяльника будет очень эффективно рассеивать подводимое к выводу детали (и, соответственно, полигону) тепло.

Так как быть если нет паяльника с жалом достаточного сечения для прогрева, обеспечивающего высокую температуру на кончике? Надо просто снизить общую температуру плавления припоя сделав смешение, диффузию сплавов, с более низкоплавким сплавом Вуда или Розе.

Следует нанести капельку припоя и прогревать контакт этой каплей, таким образом тепло будет более эффективно передаваться контакту.

Итак, вы демонтировали деталь. Затем следует подготовить контакты к последующему монтажу радиодетали. В случае если это выводная деталь, следует прочистить отверстия от припоя, чтобы могли вставить элемент в плату его выводами.

Это можно сделать с помощью медицинской иглы, швейной или булавки из нержавейки, которую трудно залудить. Либо в крайнем случае с помощью заостренной спички / зубочистки.

Последним из вариантов, если ничего перечисленного нет под рукой, является способ наставить укороченные выводы детали напротив контактных площадок, заполненных припоем, и попеременно прогревая выводы надавливать на корпус детали, утапливая по мере прогрева выводы внутрь контактов.

Если деталь была в планарном исполнении, следует подготовить контактные площадки очистив их от излишков припоя с помощью демонтажной оплетки или оловоотсоса, к последующему монтажу радиодетали на плату.

Если деталь в SMD исполнении и имеет большее количество ножек чем три, следует удерживая ее пинцетом отцентрировать так, чтобы все ножки находились напротив своих контактных площадок.
Затем прихватить две из них по диагонали легкими касанием жала паяльника, не наносив много припоя.
Убедившись что деталь стоит идеально, пропаиваем все оставшиеся ножки и обязательно под лупой с хорошим увеличением и дополнительным светом контролируем качество пайки.

В случае если в вашем радиомагазине либо плате донорского устройства не окажется необходимой детали для замены, необходимо будет подобрать полный функциональный и соответствующий по распиновке (назначению выводов у радиодетали) аналог.

На большинство деталей, если только это не совсем безымянные китайцы предназначенные для внутрикитайского рынка, в интернете реально найти даташиты – по английски Datasheet, файл идущий обычно в PDF формате со справочной информацией. Также существуют специальные справочные сайты, позволяющие по названию детали либо по нескольким ее характеристикам подобрать примерный или полный аналог.

После завершения этапа монтажа следует удалить следы флюса с платы и протестировать устройство в работе, дав ему поработать не менее 5-ти часов. А если позволяет время и ремонт коммерческий, в условиях мастерской, не менее чем 2 рабочих смены.

Все перечисленные выше действия, а именно демонтаж, монтаж, поиск аналога и последующее тестирование, производятся практически при каждом проведении ремонта и обычно не вызывают у мастера проблем.

Исключение могут составить какие-либо специализированные и редкие микросхемы, или имеющие сложности с монтажом – демонтажом, например имеющие частый шаг ножек. Но и здесь все зависит от практики и сопутствующего оборудования. Мастер с опытом, например занимающийся регулярным ремонтом мобильных телефонов и имеющий настольную лупу с подсветкой, либо микроскоп, без труда выполнит даже такой совсем непростой для обычного человека или не специализирующегося на ремонте портативной технике мастера, ремонт. Но для обычного мастера и без портативной микроэлектроники всегда бывает достаточно другой работы, с более крупными радиодеталями.

На этом хочу подвести итог статьи и сказать, что первый ремонт у всех всегда бывает самый трудный. Десятый, пятидесятый и сотый, по мере набора опыта, разумеется будут получаться намного легче, быстрее и увереннее. Как говорится, осилит дорогу идущий. Всем удачных ремонтов, с вами был AKV.

Иногда приходится извлекать компоненты из печатных плат для замены либо для повторного их использования. Предлагаемый простой способ позволит легко извлечь из плат компоненты любой конфигурации.

Особую сложность представляет демонтаж многоконтактных, многорядных разьемов, а также микросхем и других деталей с большим количеством выводов. Если же печатная плата двусторонняя, либо многослойная, с металлизацией отверстий, при демонтаже часто повреждается как сам выпаиваемый элемент, так и печатная плата. Обычно для этих целей рекомендуют специальные насадки на жало паяльника, позволяющие одновременно прогревать все точки пайки. Однако использование таких насадок затруднительно из-за большого количества разнообразных компонентов, каждый из которых имеет свою конфигурацию.

Есть более простой способ демонтажа деталей, позволяющий извлечь без повреждений такие детали из любых плат, при этом сама плата не повреждается и остается пригодной для дальнейшего использования.

Один из вариантов извлечения разъема показан на фото. Для этого необходимо места пайки извлекаемого элемента покрыть тонким слоем расплавленной канифоли, затем нанести большое количество припоя, покрыв полностью все точки пайки. При этом происходит одновременный нагрев всех точек пайки. Удерживая хорошо прогретым паяльником припой в расплавленном состоянии, легко вынимают деталь из платы (фото справа). После этого припой аккуратно снимают с платы, в результате плата остается пригодной к дальнейшему использованию.

Таким способом можно выпаивать и микросхемы в DIP-корпусе. Для этого сначала извлекают одну сторону микросхемы, затем вторую. Паяльник должен быть достаточной мощности, для небольших элементов 40…60 Вт, для больших - не менее 90…100 Вт. Это необходимо для интенсивного прогрева всех точек, чтобы не допустить перегрева выпаиваемой детали. Иногда при монтаже некоторых элементов выводы загибают, поэтому перед демонтажем необходимо убедиться, что загнутых выводов нет, а если таковые имеются, их необходимо разогнуть с помощью паяльника. Если выпаивают детали, подверженные воздействию статики, жало паяльника необходимо соединить через резистор 1 МОм с кольцом, расположенном на ручке паяльника. Если держаться рукой за кольцо, то происходит выравнивание потенциалов, что обезопасит такие детали от повреждения.

Читайте также: