Бескаркасный способ облицовки стен кратко

Обновлено: 03.07.2024

Облицовка стен без каркаса, производится при помощи специального монтажного клея или шпатлевки. Бескаркасная облицовка может применяться как для ровных стен, так и для стен с неровностями менее и более 20 мм.

Важно! Облицовка стен без каркаса невозможна, если высота помещения выше длинны гипсокартонного листа. Иначе, на облицовке без каркаса горизонтальных стыков быть не должно.

Облицовка стен без каркаса осуществляется тремя различными технологиями, в зависимости от неровности стены. Прежде, чем разобраться с этими тремя технологиями, поговорим про материал для бескаркасной облицовки.

Перед облицовкой стену нужно очистить от любой грязи и разметить расположение листов. По стенам проложить электропроводку. В случае облицовки без каркаса электропроводку в конструкции лучше утопить в стене.

Материал для бескаркасной облицовки стен гипсокартоном

• Для приклеивания листов гипсокартона к стене применяется монтажный клей фирмы Knauf: КНАУФ-Перлфикс.
• Можно монтажный клей заменить шпаклевкой: КНАУФ-Фуген.

Три технологии облицовки стен без каркаса

В зависимости отнеровностей стены есть три технологии бескаркасной облицовки стен гипсокартоном.

1. Облицовка ровной стены;
2. Облицовка стены с неровностями менее 2 см;
3. Облицовка стен с неровностями более 2 см.

Разберем каждый способ подробнее.

Облицовка гипсократоном ровной стены

• Ровность стены проверяется строительным уровнем;
• Стена очищается от пыли и грязи;
• Затем стена грунтуется; толщиной 12,5 мм, отрезается по высоте (если нужно);
• Клеятся листы от угла;
• Тыльная сторона листа промазывается монтажным клеем. Промазка делается по периметру и посередине листа. Клей наносится равномерными широкими полосами;
• Затем лист поднимается и прижимается к стене. Кромка листа выставляется по уровню. Для выравнивания используется подкладки под один нижние края листа.

Облицовка гипсокартоном стены с неровностями менее 2 см

Если неровность стены есть и они меньше 20 мм, то технология немного меняется. В этом случае клей наносится не полосами, а лепешками. Лепешки наносятся по всему листу, часто по периметру, по площади листа через 350 мм.

Затем лист прижимается к стене и выравнивается как по продольной кромке, так и по плоскости. Легкие удары по листу корректируют уровень листа.

Облицовка стен гипсокартоном с неровностями более 2 см

Более сложные работы придется проделать, если стена очень неровная. На стене придется сделать своеобразную обрешетку из досок или полосок гипсокартона 100 мм шириной. Доски должны расположиться на стене так, чтобы край листа попадал на середину доски. Всю обрешетку нужно выровнять по вертикали.

После обрешетки лист гипсокартона приклеивается аналогично приклеиванию на ровную стену. При такой технологии лист гипсокартона приклеится к сделанной обрешетки.

Гипсокартонная облицовка стен без каркаса с утеплением

Бескаркасную облицовку гипсокартоном можно делать с утеплением.

Здесь все просто. Сначала к листу гипсокартона приклеивается пенопласт. После его высыхания, лист вместе с приклеиным пенопластом приклеивается к стене, одной из трех выше перечисленных технологий.

Несколько советов по бескаркасной облицовке

• Под листом на полу оставляйте зазор 10 мм;
• Клейте сразу 3 листа и одновременно выравнивайте их.

Малярные работы

Гипсократонная облицовка стен без каркаса пригодна для проведения любых нужных отделочных работ.

При бескаркасном способе монтажа гипсокартон­ные листы приклеиваются непосредственно на стену. В зависимости от ровности стены существуют три варианта приклеивания листов, ('рис. 9).

Вариант А. Ровная поверхность стены предполага­ет приклеивание листов к поверхности стены, что на практике встречается достаточно редко. Такие стены,

Для увеличения адгезии (сцепления) к стенам, поверхности должны быть предварительно очищены от грязи, пыли и остатков опалубочной смазки, а затем обработаны соответствующими грунтовками.

До установки листов выполняется разметка их положения по наружной стороне листа. Разметка делается от стены с учетом необходимого зазора на толщину клеевой массы и самого листа, и по ним наносятся разметочные линии с помощью отбойной красящей шкурки. Проверяются прямые углы у при­мыкающих стен и затем переносятся отметки на потолок и базовую стену с помощью отвеса.

По разметочным линиям выполняется монтаж листов гипсокартона. После того как грунтовка под­сохнет, готовится клеевой раствор, который наносит­ся на лист. Лист поднимается, устанавливается на подкладки из 1. 2-х полос гипсокартона, высотой 10. 20 мм от уровня пола и прижимается к стене. Легким постукиванием по правилу, прижатому к листу, он выравнивается и приводится в строго вер­тикальное положение. Контроль вертикальности проверяется уровнем.

Между верхней кромкой листов под перекрытием должен предусматриваться зазор 5 мм, при устрой­стве стыков он заполняется шпаклевкой, а до монтажа 22

Общая площадь - 352,2 м26. Столовая - 13,65 м2 Жилая площадь - 103 м2 7. Зал - 30,08 м2

2. Кухня - 6,48 м2

3. Санузел - 5,04 м2

4. Котельная - 6,48 м2

5. Прихожая - 14,79 м2

8. Кладовая - 4,86 м2

9. Крыльцо - 7,29 м2

10. Веранда -11,01 м2

11. Спальня-16,02 м2

13. Кабинет-13,52 м2 =

14. Ванная - 9,96 м2 J

15. Спальня - 13,58 м2

16. Балкон - 7,8 м2

17. Второй свет - 22,34 м2

18. Спальня-16,14 м2

19. Балкон - 8,53 м2

Подклеивается раздели­тельная лента (рис. 10).

С помощью толщины подкладок листы выве­ряются по вертикали, одновременно контро­лируется примыкание их к стенам и друг к другу. Возникающий зазор у основания обе­спечивает вентиляцию гипсокартонных листов при высыхании клее­вых составов, а также предотвращает сопри­косновение листов с раствором при устрой­стве самовыравниваю­щей стяжки пола.

После полного отвер­девания клея произво­дится заделка стыков. Так как обшивка бес-

Рис. 10. Крепление ГКЛ к стенам с неровностями до 20 мм

Каркасным способом выполняется на высоту листа гипсокартона, то в этом случае возникают только вер­тикальные стыки, которые можно зашпаклевать с помощью двух типов шпаклевок. С одними видами шпаклевок устройство стыков предусматривает при­менение армирующей ленты, с другими - без армиро­вания стыков лентой.

Возможны две технологии использования армиру­ющих лент: либо утапливать ленту в свежий слой шпаклёвки, либо наклеивать на шпаклёванную поверхность. Поскольку качественные ленты хорошо пропускают влагу, то после высыхания шпаклёвки образуется прочный монолитный армированный 24

Общая площадь - 352 м2 Жилая площадь - 160,44 м2

1. Веранда - 6,32 м2

3. Холл - 15,48 м2

4. Санузел-17,33 м2

5. Обеденная зона - 35,95 м2

6. Каминный зал - 49,35 м2

7. Спальня - 26,67 м2

8. Второй свет - 27,42 м2

9. Холл - 32,45 м2

10. Спальня-17,39 м2

11. Санузел-4,76 м2

12. Спальня - 26,67 м2

13. Спальня - 13,69 м2

14. Балкон - 6,23 м2

15. Спальня - 26,67 м2

Слой. Перед шпаклеванием все стыки листов тща­тельно грунтуются.

После высыхания грунтовки на стык наносится слой шпаклёвки шириной чуть больше ширины ленты, затем армирующую ленту шпателем вдавливают в нане­сенную шпаклёвку (рис. 11а). Операция производится сразу после нанесения шпаклёвки, до начала ее затвер­девания. После полного высыхания первого слоя шпа­клёвки наносится накрывочный слой на всю ширину

Стыковочного шва, т. е. на всю площадь утоне­ния, применяя для это­го шпатели шириной, превышающей двой­ную ширину утонения листов (рис. 116).

После полного высыхания швы шли­фуются с помощью ручной затирки, при­меняя различные но­мера специальной шли­фовальной сетки для
гипсовых растворов или наждачные шкурки до полу­чения единой плоскости с листами (рис. 11 в).

Внешние углы гипсокартонных листов следует укреплять металлическим перфорированным угол­ком. Уголок вдавливается в предварительно нанесен­ную шпаклёвку и затем накрывается выравниваю­щим слоем (рис. 11 г). .

Внутренние углы шпаклюются с применением армирующей ленты, согнутой под требуемым углом.

В этой заметке мы рассмотрим бескаркасный способ облицовки стен гипсокартоном. Для кого-то этот способ проще, для кого-то наоборот, здесь уже решает строго индивидуальный выбор. С одной стороны, не нужно возиться с профилями, и долбить стены перфоратором, с другой – придётся возиться с клеем. Да и с перфоратором всё-таки придётся, дальше будет ясно, почему. Ну и не стоит забывать про технический момент – каркасный способ позволяет возводить довольно-таки высокие стены из гипсокартона, до 10 метров, тогда как бескаркасный – только на длину листа. Теоретически листы эти бывают от 2,5 до 3,6 метров, но на наших рынках как правило в наличие имеется только первый вариант, ибо стандарт. Существует три способа приклеить гипсокартон к стене, какой из них выбрать, зависит от того, насколько стена ровная. Итак, начнём по порядку.

Способ номер один.

Бетонная стена. Понятно, что она не идеально ровная, но в противном случае нам и гипсокартон не понадобился бы, так ведь? Так вот, сначала нужно сделать все внутренние работы. Поскольку слой клея при этом способе будет достаточно тонким, спрятать электропроводку под гипсокартон не получится. А это значит, что проводку нужно спрятать в штробы, так что подолбить стены всё же придётся, о чём я и говорил выше. Поскольку это мы уже проходили, полностью повторяться не буду, а вкратце это выглядит так:

сделайте на стене разметку под проводку, прорежьте или выдолбите (в зависимости от имеющегося у вас инструмента) штробы, уложите в них проводку, закрепляя через каждые 400 - 500 мм специальными хомутиками, и заранее сделайте гнёзда для подрозетников, алмазной коронкой по бетону. Иначе потом вам придётся делать лишнюю дыру в гипсокартоне, чтобы на время отвести конец провода, пока будете рассверливать гнездо.

Теперь обратим внимание на поверхность стены. Её конечно же, необходимо загрунтовать. Если это просто голый бетон, тогда годится обычная грунтовка, но бывает что и не голый. А например покрашен, да не чем попало, а масляной краской. Редкий случай конечно, но бывает. Тут два пути решения проблемы. Трудоемкий, но бесплатный, или простой, но за деньги. Первый – удалить всю краску, и загрунтовать обычной грунтовкой. Второй – нанести специальную грунтовку, ничего не удаляя. Этот способ гораздо удобнее и быстрее, но сама грунтовка стоит дороже. Конкретного производителя указывать не буду, об них мы поговорим в другом разделе , но в названии в любом случае присутствуют слова или "бетон-контакт", или "бетаконтакт", так что берите любую из них, не ошибётесь. С помощью такой грунтовки можно не то что гипсокартон к крашеной стене приклеить, можно даже загрунтовать ей обычное стекло, и выложить на него кафельную плитку, держаться будет намертво.

Теперь собственно, сам процесс. Размешайте клей для гипсокартона (как именно, читайте на упаковке), от себя добавлю, что если используете клей "Фугенфюллер", то не разводите слишком много, он схватывается достаточно быстро, может получиться так, что пока клеите один лист гипсокартона, остатки клея просто засохнут. Разметьте и рассверлите в гипсокартоне отверстия под розетки и выключатели. Уточню: для отверстий в гипсокартоне используйте другую коронку, вполне подойдёт обычная по дереву. Будьте внимательны при разметке, совпасть с отверстиями в бетонной стене надо как можно точнее. Нанесите клей на лист гипсокартона с помощью зубчатого шпателя. По технологии, рекомендуется нанести по всему периметру, плюс одну – две полосы в середине. Но лучше по всему листу, так появится больше возможностей для его выравнивания. Установите лист ГКЛ к стене, на подкладки (пара кусочков из того же гипсокартона вполне подойдут), выведите концы проводов через отверстия. Не придавливайте лист сразу к стене, сначала выровняйте. Выравнивать гипсокартон нужно с помощью правИла, прикладывая его к листу, и там где видите что гипсокартон выпирает – придавите сильнее, и так по всему листу. Точно так же клеите все остальные листы. Когда клей затвердеет, подкладки нужно вынуть. Как обрабатывать гипсокартон я уже описывал в начале раздела, никаких отличий в общем-то нет, разве что фаску снимать здесь не нужно, поскольку горизонтальных стыков при такой облицовке нет, а на вертикальных уже есть заводское утоньшение, его вполне достаточно. Так что переходим к следующему способу.

Способ номер два.

Если стена менее ровная, например не бетонная, а кирпичная, то выравнивать её придётся с помощью более толстого слоя клея.

В подготовке стены существенных отличий от вышеприведённого способа нет, так же нужно штробить под провода, сверлить под розетки и выключатели, и естественно грунтовать. А вот клей на гипсокартон нужно наносить, во-первых, другой (как правило – "Перлфикс"), во-вторых, иным способом. Зубчатый шпатель на этот раз не понадобится, вместо него можно использовать либо обыкновенный, неширокий шпатель, либо и вовсе кельму (мастерок). Наносить клей на этот раз нужно не бороздками, которые получаются при применении зубчатого шпателя, а небольшими шлепками (кучками), по всему периметру, расстояние между ними выдерживайте примерно 200 - 250 мм. Слой клея должен варьироваться от 5 мм до 25 - 30 мм, и это уже с учётом того, что вы его немного прижмёте. Вдоль середины листа тоже пустите такие кучки, желательно в два ряда, через 400 мм друг от друга, в крайнем случае - через 600 мм, то есть по аналогии с шагом профиля. Расстояние между кучками по вертикали: 300 - 350 мм. Далее, лист гипсокартона ставится на подкладки, и выравнивается с помощью правила, либо профильного уровня.

Обычно, проверяют вертикаль уровнем, потом прикладывают правило, и постукивая по нему приводят лист гипсокартона в строго вертикальное положение, но если у вас совмещённый инструмент (правило с встроенным уровнем), то стучать по нему не советую. Иначе очень скоро этот уровень начнёт вас обманывать. То же самое относится к профильному уровню. Измерительный инструмент, вообще штука капризная, а уровни - особенно, они сильно не любят когда по ним долбят. Лучше приложить уровень к наживлённому гипсокартону, посмотреть, что он показывает, убрать, и слегка постучать (можно просто рукой) в районе тех кучек, которые "просятся" чтобы их "утопили". Вот собственно, и весь второй способ.

*Примечание: в зависимости от ситуации, клей можно нанести не на лист а непосредственно на стену. Но как показывает практика, на лист - значительно удобнее.

Cпособ номер три

Этот способ для совсем уж неровных стен. Он уже не совсем бескаркасный, вот только каркас делается не из профиля, а из… ГКЛ. Сейчас объясню.

Из гипсокартона нарезаются полосы шириной 100 мм. Сколько именно – зависит от высоты и ширины стены. Полосы эти приклеиваются к стене, по всему периметру, плюс вертикально через каждые 600 мм (можно через 400, хуже не будет). Полосы эти называются "маяки". В итоге получается почти такой же каркас, как из профиля, только гипсокартон к нему не прикручивается, а приклеивается. Плоскость контролируется с помощью всё тех же правила и уровня, а достигается разным слоем клея под полосами из гипсокартона, где-то намазывается совсем немного, а местами – до 20 – 25 мм. Если маяки выступают от стены достаточно сильно, то есть шанс спрятать проводку без штробления, просто закрепив её на стене, только маяки в тех местах, где она проходит, нужно прервать.

Как и многие строительные материалы, гипсокартон пришел из США, где первый его прообраз появился еще в XIX веке. Его появление сразу решило множество проблем, связанных с внутренней отделкой помещений. Еще бы, ведь облицовка стен гипсокартоном позволяет создавать идеально ровные поверхности в практически безнадежных местах. И конечно же, это очень хороший способ быстро перепланировать помещение при минимальных затратах. Как сделать правильный монтаж и что нужно знать при проведении таких работ?

Способы облицовки

Огромный плюс отделочных работ с использованием гипсокартона в том, что существует два варианта его монтажа.

• Каркасный способ. Классический вариант и самый распространенный.
• Бескаркасный. Менее применяется на практике, тем не менее, имеет свои положительные моменты.

Какие особенности имеет облицовка гипсокартоном в каждом из вариантов монтажа?

Существует всего два вида облицовки стен гипсокартоном: каркасная — самая популярная и бескаркасная

Каркасный монтаж гипсокартона

Наиболее применим при внутренних работах. Позволяет выравнивать стены с большими перепадами и неровностями, при этом в стены можно упрятать разного рода инженерные коммуникации и утеплить жилье путем закладки под каркас утеплителя.

Что понадобится для монтажа?

Облицовка стен ГКЛ на каркасе требует наличия определенных материалов и инструментов.

1. Гипсокартон. Может быть обычным стеновым, влагостойким и огнестойким. Какой вариант выбрать, зависит от условий помещения.
2. Металлические профили и крепеж. Профиль закупается нескольких видов – направляющие и стоечные. Также нужно приобрести подвесы (если каркас будет висячим) и саморезы для скрепления профиля между собой и с основной поверхностью. Не забываем и о креплении листов ГКЛ к полученной раме.
3. Дрель (перфоратор), шуруповерт. Без этого инструмента сделать качественно монтаж каркаса и гипсокартона практически нереально.
4. Строительный уровень, рулетка, шнур – для выведения уровня и точных замеров.
5. Ножницы по металлу, болгарка. Инструмент по резке металлического профиля.
6. Нож для резки гипсокартона. Можно просто обойтись обычным канцелярским ножом с запасными лезвиями.

Более точный перечень материалов и инструментов подбирают в зависимости от типа каркасного сооружения. Их существует три основных:

• деревянный;
• пристенный с металлическим профилем;
• каркас с профилем на подвесах.

Какой каркас монтировать, пристенный или подвесной?

Выбор типа каркаса из металлического профиля будет зависеть от того, насколько стены ровные. Если перепады небольшие, то можно использовать пристенный тип. Ну а при больших (>100 мм) перепадах возможен только подвесной каркас.

Пристенный каркас

Каркасный монтаж гипсокартона делится на три категории: деревянный, пристенный и каркас на подвесах

При монтаже листов гипсокартона иногда нужно подрезать их под размер. Для этого на материале делается разметка с обеих сторон. Резку проводят с использованием канцелярского ножа, по линии с одной и другой стороны, слегка надавливая. Чтобы срез был ровным, этот процесс лучше сделать под линейку или уровень.
Смонтированный гипсокартон в дальнейшем подготавливают под шпаклевку.

Каркас на подвесах

Такой тип конструкции применяется, если перепады рельефа стен очень значительные, а также при прокладке коммуникаций или же утеплении. Важно то, что утеплитель не должен быть придавленным каркасом, иначе он потеряет свои свойства.

• Для монтирования отмеряют оптимальное расстояние от стен (обычно до 150 мм) и отбивают линии шнуром.
• По линиям крепят направляющие так же, как и в пристенном варианте.
• На стенах в местах, где будут проходить стойки каркаса, делают соответствующую разметку и с помощью дюбель-гвоздей закрепляют прямые подвесы (их количество зависит от высоты помещения, на стандартную высоту в 2,5 метра нужно четыре подвеса).
• В направляющие вставляются стойки, к которым подгибают подвесы, закрепляя их с использованием саморезов. Излишки подвесов можно отрезать или, что еще проще, подогнуть.
• После этого на каркас укладывают гипсокартон и жестко фиксируют саморезами.

Шаг между саморезами в гипсокартоне составляет от 250 до 350 миллиметров. Если планируется на стены навешивать полки, телевизор и другие тяжелые предметы, то в стенах нужно сделать закладки в виде деревянных брусков. Также для этого можно использовать специальный дюбель-моль.

Каркас на подвесе позволяет выравнивать стены с большими перепадами и неровностями

По окончании работ поверхности подготавливают для штукатурки.

Бескаркасный монтаж гипсокартона

Облицовка стен гипсокартоном на клею – это самый быстрый способ отделки поверхности в помещении. Для этого используют сухие гипсовые смеси. Главное условие – стены должны быть ровными, прочными и не подвержены воздействию влаги.

При такой отделке пользуются гипсовым монтажным клеем. В продаже он доступен в сухом виде, расфасованным в мешках.

Бескаркасный монтаж гипсокартона является самым простым способом облицовки

Монтаж гипсокартона бескаркасным методом проводят в несколько этапов.

• Изначально должны быть проложены все требуемые коммуникации.
• Поверхности, на которые будет осуществляться монтаж, очищаются от мусора и пыли, а непрочные участки восстанавливаются.
• Проводится разметка уровня – для ровной укладки гипсокартонных листов.
• Стены нужно прогрунтовать грунтом с антисептическими добавками.
• Готовится клеящая смесь по инструкции, указанной на упаковке. Для хорошего перемешивания используют дрель и миксер. Не стоит изначально заготавливать слишком много клея, так как он быстро высыхает.
• Если нужно незначительно отступить от стены, то сначала укладывают деревянные подложки, которые после убирают.
• Гипсовый монтажный клей точечно наносят на листы гипсокартона, которые далее придавливают к стене.
• Для надежной фиксации листов можно дополнительно добавить несколько саморезов. Если в дальнейшем планируется натяжной потолок, то такое крепление обязательно делается в верхней части.

Высыхание клея происходит на протяжении двух суток, после чего можно убрать подложки и приступить к дальнейшей отделке. Если к стене в будущем предусмотрены разного рода крепления, то в местах, где они будут расположены, нужно промазать лист клеящей смесью полностью, по всей поверхности.

После окончания монтажных работ приступают к чистовой отделке гипсокартона одним из выбранных способов.

Читайте также:

  
• Герман греф биография кратко
  
• Церковь иоанна предтечи в дьякове кратко
  
• Выступление м лютера с 95 тезисами начало реформации в германии кратко
  
• Моральный выбор это в обществознании кратко
  
• Люксембург природные ресурсы кратко