Традиционная одежда народов азии доклад
Обновлено: 05.07.2024
Старинная одежда из ткани белого цвета очевидно является пережитком того периода, когда она шилась из неокрашенных домотканых материй (шерстяных или из растительного волокна. Народы среднеазиатского региона прошли через ту стадию развития одежды, которая, например, у народов Поволжья задержалась вплоть до XX в.
Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана начала XX в., при индивидуальных особенностях ее у каждого народа, имеет и много общих черт. И более всего объединяет ее общий, сложившийся способ кроя, всех народов этого региона вплоть до XX в. в наплечной одежде. Преобладал так называемый туникообразный покрой.
У всех народов этой территории были халаты из ткани в полоску (правда, цветовая гамма каждого народа была достаточно индивидуальна). Широко бытовали элементы костюма из белой ткани: у всех народов в составе традиционного костюма имеется туникообразная мужская рубаха из белого домотканого материала; саван повсеместно здесь изготовлялся также из белой ткани.
Общие черты в одежде народов Средней Азии и Казахстана обнаруживаются и в способах ее украшения. Так, в далеком прошлом на одежду из белой или окрашенной домотканины полотняного переплетения наносилась вышивка крестом (наиболее ранняя техника вышивки по таким тканям). Такое украшение одежды встречаем практически у всех народов региона. К XX в. вышивка крестом на одежде была вытеснена другими тинами вышивок, сохранившись лишь на мелких предметах быта (чойхалта, поясах).
Другой распространенный и давний способ украшения одежды, сохраняющийся доныне, — это нашивные металлические бляшки, обычно серебряные.
В XX в. почти повсеместно стала употребляться художественная машинная строчка цветными, контрастными с фоном ткани, нитками. Костюм народов региона характеризуется общим направлением развития, общей историей. Этот вопрос будет подробнее рассматриваться ниже. Процесс изменения функций отдельных видов верхней наплечной одежды, превращение их в головные накидки продолжался и в последующие века и зафиксирован этнографами у разных народов (туркмен, узбеков).
Об общности путей развития одежды народов региона говорит и интенсивное вхождение в быт, особенно с конца XIX в., выкройной одежды (так для краткости мы будем называть одежду со округленной проймой рукава и разрезным плечом, выкройной спинкой и полами). Прежде всех этот крой восприняли казахи и киргизы, больше и раньше других соприкасавшиеся с народами Европейской России, у которых он давно преобладал. Затем он распространился и у других народов Средней Азии, в первую очередь через новый вид одежды кам (камзул, кемзал, кемсаль, кемзор и др.), который постепенно вошел в комплекс мужской одежды у всех народов региона
Легкий среднеазиатский халат.
С распространением красителей синий цвет оттеснил на время излюбленные цвета у некоторых народов. К XX в. туникообразный покрой со времени своего зарождения пережил значительные изменения, сохранив основной принцип, заключающийся в том, что стан одежды состоит из сложенного пополам по долевой нитке куска ткани, в результате чего швов на плечах не бывает. На сгибе делается отверстие для головы. Поперечные (иногда и долевые) части пришиваются к стану под прямым углом, обычно по кромке.
Среднеазиатская рубаха
По имеющимся источникам мы не можем определить время распространения в Средней Азии туникообразной одежды без скосов и появление этого приема в крое, тем паче более ранних вариантов этого кроя. В XX в. прямые рукава или прямые боковины, прямые полы — все это примеры либо реликтовых остаточных форм в туникообразном покрое, либо возрождения старых традиций кроя.
Важно отметить, что усложненные варианты кроя со скашиванием ткани существовали, видимо, с очень давних пор. Об этом свидетельствуют образцы гуннских планов из ноинулинских курганов. В одном из курганов были обнаружены двое мужских штанов (одни из грубой шерстяной ткани темно-пурпурного цвета, другие из тонкой шелковой материи песочного цвета) одинакового покроя, с широким шагом благодаря квадратной или ромбовидной вставке между штанинами, вшитой на значительном расстоянии от пояса. Внизу штанины на сборке, что затрудняет установить их покрой, они обшиты полоской ткани.
1 – мужская рубаха с горизонтальным воротом; 2 – женская рубаха с вертикальным воротом; 3 – мужская рубаха с горизонтальным воротом и дополнительным вертикальным разрезом; 4 – туркменское женское платье; 5 – ферганская мужская рубаха с воротником; 6 – модифицированный покрой без входящих рукавов; 7 – женская рубаха с вставными клиньями; 8 – казахская рубаха со стойкой без боковин; 10 – казахское туникообразной платье с отрезной юбкой; 11 – женская рубаха конца XIX в. со стоячим воротником; 12 – верхняя мужская одежда XVIII в.
1 – халат без воротника и пришивных клиньев, XVIII в., Самарканд; 2 – халат с воротником из прямой полосы, Бухара: 3 – халат с воротником из двух клиньев; 4 – женский халат с прорезями у плеча; 5 – мужской стеганый халат с воротником и пришивными клиньями; 6 – легкий халат с пришивными клиньями и воротником; 7 – женский припамирский шерстяной халат; 8 – женский халат мунисак; 9 – туркменская короткая распашная одежда
1 – накидка-платок горных таджичек (вид спереди и сзади); 2 – узбечка в накинутом платке; 3 – белуджская накидка; 4 – свадебная тюлевая накидка самаркандских таджичек; 5 – ношение в качестве головной накидки обычного халата; 6 – накидка пешво или джегде (узбечка); 7 – туркменская головная накидка чырпы; 8 – паранджа (вид спереди и сзади); 9 – головная накидка курта (узбеки-карлуки); 10, 11 – головная накидка самаркандских таджичек, вошедшая в употребление после исчезновения паранджи
Анализ покроев среднеазиатской одежды позволяет сделать ряд важных выводов.
1. В основе одежды среднеазиатских народов лежал туникообразный покрой. Традиции, определявшие его особенности, сложились в рамках единой культуры. Вероятно, когда-то в одежде различных по происхождению компонентов населения Средней Азии имелись значительные отличия, но на протяжении веков они успели сгладиться и образовать нечто цельное. Очень немногие виды одежды были распространены у отдельных групп или народов и отсутствовали у других (например, бельдемчи). Универсальность и единство туникообразного покроя, несомненно, сложились под влиянием многовековых культурных связей между разными этносами и прямых заимствований друг у друга. Но при единстве конструктивной основы народный костюм у разных этнических и локальных групп не утратил своеобразия, проявляющегося главным образом в колорите одежды, ее отделке и способе ношения.
2. Традиционные покрои одежды отличала архаичность. Однако эти покрои стояли далеко не у самых истоков истории одежды из тканей, представлявшей собой куски ткани, обертываемые вокруг тела. Так одевались древние греки, к такой одежде близко японское кимоно, а также дхоти и сари – компоненты национального индийского костюма, сочетающиеся с уже очень развитыми формами сшитой одежды и представляющие собой пережитки глубокой древности. Конечно, в свое время этот этап прошла и Средняя Азия. Возможно, он оставил свой след в устройстве савана, который можно считать реликтом несшиваемой (или слегка сшиваемой) одежды (устройство савана не везде одинаково. У некоторых этнографических групп саван сшивается и более или менее близок к обычной одежде) 54 .
Превращение ткани в одежду осуществлялось в разных странах различными путями. Но на ранних ступенях истории одежда из тканей имела в силу своей примитивности много общего. Это порождалось не заимствованиями, а диктовалось, с одной стороны, особенностями ткани как материала для одежды, а с другой – пропорциями человеческого тела. Таковы были наиболее простые покрои среднеазиатской туникообразной одежды. В них, однако, мы обнаруживаем следы эволюции, несколько усложнившей эти покрои, но не изменившей их основы.
3. Очень древней, хотя и не архаичной, была традиция отсутствия верхней одежды у женщин. Как показывают приведенные факты, эта традиция обусловливалась не климатическими особенностями Средней Азии: наиболее распространенной оказалась эта традиция в горном Таджикистане, где климат достаточно суров. Конечно, она не связана и с мусульманским законом затворничества женщины. Эта традиция была порождена исконным разделением труда между полами: на женщине лежали работы, выполняемые в основном на усадьбе и в доме, тогда как мужчины работали вне дома.
Рис.4. Одежда новых покроев
Национальный костюм концентрирует в себе вековой опыт людей. Народ вырабатывал и сохранял формы костюма, в наибольшей степени соответствующие характеру его занятий, быту, географическим и климатическим условиям, отвечавшие эстетическим представлениям о красоте. Необычайно самобытен и оригинален костюм народов Азии, его характеризует богатство форм, своеобразие украшений.
Национальные костюмы народов Азии являются, наверное, наиболее древними, поэтому собрали в себе огромный опыт и культуру. Внутри азиатских наций этнические особенности одежды также отличаются:
1. Монголы. Летом носили специальный легкий халат тэрлэек, осенью утепленный, а зимний больше напоминает овчинную шубу. Костюмы отделывались строчной или стежковой вышивкой, орнаментом, символы которого имели определенное значение. Детали одежды могли многое сказать о владельце. Например, остроконечная шапка у монголов являлась признаком благополучия.
2.Таджики. Для мужчин — рубашка из хлопка, сшитая из цельного куска ткани, широкие шаровары, полосатый халат. Брюки сужались книзу. Для женщин — длинные платья-рубахи, двойные шаровары. Форма воротника указывала на семейное положение дамы. Национальный головной убор — тюбетейка.
3. Киргизы. Мужчины носили шаровары, распашную рубаху длиной ниже колена и халат. На голову надевали ал-калпак, высота которого свидетельствовала о статусе владельца. Женщины облачались в платье и шаровары.
4. Вьетнамцы. Для мужчин это скромная коричневая рубашка и белые штаны. В качестве головного убора — кусок ткани, обернутой вокруг головы. На официальных мероприятиях — тюрбан черного или коричневого цвета. Женщины облачались в длинное платье с разрезами по бокам. Для зрительного уменьшения талии на ней закреплялся кусок ткани розового или фиолетового цвета.
5. Японцы. Их богатые тысячелетние традиции отразились в национальном костюме. Мужчины носили хакама – штаны, которые внешне напоминали юбку. Дополнял наряд кимоно или хаори – верхняя одежда со стоячим воротником. Крестьяне облачались в шаровары и рубаху, которую подвязывали веревкой. Женский гардероб — кимоно с широким поясом и различными украшениями. Внизу — несшитая по бокам юбка (косимаки).
6. Китайцы. Мужской гардероб — брюки ку, рубашка. Часто одежды было много, поскольку на Севере климат холодный. Сверху носили куртку на ватной подкладке длиной до середины бедер. Преобладающий цвет мужского костюма — красный. Шили наряды исключительно из натуральных материалов. Для женщин — платье с удлиненными рукавами и накидки. Богатые китаянки носили шубы из натурального меха.
Практически все национальности Азии имеют в костюмах общую черту — они широкие, не сковывают движений. Подходят для меняющегося климата и обычно очень богато украшены, особенно для официальных мероприятий.
История средневекового костюма – наименее изученная область истории искусства Средней Азии. Основным источником опубликованных работ по костюму этого периода являются миниатюры – иллюстрации рукописных книг XV – XVII вв.. Существуют также свидетельства средневековых письменных источников, но их сведения очень малочисленны, фрагментарны, лаконичны. Скуден, к сожалению, и археологический материал.
Миниатюра для исследования средневекового костюма дает полное, конкретное, наглядное представление об одежде. В ней отражен (хотя и условным языком) достаточно точно реальный облик человека тех далеких времен. Миниатюра – искусство придворное. Именно здесь формировалась мода, основной вид одежды всех социальных слоев столичного общества. Все новое в одежде тут же изображалось в миниатюре, которая, однако, является достоверным источником только тогда, когда имеет подлинные указания места и времени создания. Пользоваться данными миниатюр, которые недостаточно обоснованы в датировке и локализации, значит, заведомо подвергать исследование неточностям и ошибкам.
Важной задачей, стоящей сейчас перед исследователями среднеазиатского костюма, является изучение его эволюции и определение особо важных этапов развития. Наиболее ранними средневековыми миниатюрами, дающими возможность увидеть, каким был в то время костюм, являются иллюстрации “Варка и Гульшах”, созданные в конце XII – начале ХIII в. в восточной части Ирана, которая в тот период входила в состав единого среднеазиатского государственного объединения под властью хорезмшаха. Стилистически костюм этого периода уже представлял собой новый тип одежды, связанной в то же время с домусульманскими художетвенными традициями, которые продолжали существовать в Средней Азии и после принятия ислама, вплоть до монгольского нашествия в первой четверти XIII в. Исследователи отмечают их бытование в памятниках архитектуры, прикладного искусства, орнаментики IX – XII вв.. Тот же процесс мы можем отметить и в искусстве ткани, и в одежде вышеназванного периода, что наглядно демонстрирует изображенная в миниатюрах “Варка и Гульшах” одежда персонажей, в которой явно прослеживаются сохранившиеся элементы тохаристанского костюма V – VIII вв. Для него был характерен трапециевидный силуэт одежды, узкой в плечах и расширенной книзу. Похожи и прически персонажей – волосы разделены на прямой пробор, у щек и за ушами спускаясь длинными прядями. Близки и элементы орнамента на тканях с рисунками из квадратов или из чередующихся разноцветных узких полос.
Мужские и женские персонажи иллюстраций “Варка и Гульшах” трудно отличить друг от друга. Их костюмы имеют единый силуэт туникообразной рубахи, сильно расклешенной книзу, со своеобразным покроем, при котором спереди она короче, а сзади – длиннее, что позволяет видеть, что рубаха – на подкладке, чаще всего из полосатой ткани. При всей схожести мужской и женской одежды, она имеет свои различия. Рукава женского одеяния раструбом расширяются книзу, а в мужской одежде они сужаются к запястью. Женщины снизу одевают длинную узкую прямого покроя юбку или широкие штаны; мужчины – штаны, заправленные в очень высокие, с расширенными голенищами сапоги. Женщины не носят головного убора, на голове же мужчин – чалма или шлем. Если это – воин, он надевает поверх рубахи защитный жилет с металлическими горизонтальными пластинами.
Все вышесказанное позволяет выделить первый этап развития средневекового костюма, когда в новом типе одежды еще живы домусульманские традиции, бытовавшие в одежде, прическе вплоть до XIII в. По времени этот этап можно ограничить периодом от принятия и утверждения ислама в Средней Азии в VII – VIII вв. до монгольского завоевания ее в первой четверти XIII в. К середине XIV в. господство монгол в Средней Азии уже длилось почти 100 лет. Следы домусульманской художественной традиции давно исчезли, а усиленно насаждаемая монгольско-китайская традиция получила широкое распространение, в том числе и в одежде. Правитель, весь его двор, окружение одевались и причесывались по монгольско-китайской моде, которая проникла также и в местную среду.
С XIV в. стали характерны распашные, с диагональным запахом халаты, завязывающиеся у правой подмышки, с короткими рукавами, длинными боковыми разрезами до пояса, с вышивкой на груди. Снизу надевался халат с длинными узкими рукавами. Такой тип одежды был принят по всей Центральной Азии, находящейся под господством Чингизидов. Женская одежда стала также распашной, с запахом, с невероятно широкими, длинными, сильно расширяющимися книзу рукавами. На голову теперь надевался головной убор сложной конструкции, заканчивающийся пучком перьев. Это – второй этап развития средневекового костюма, охватывающий период от первой четверти XIII в. до второй четверти XIV в., когда в Средней Азии насаждалась монгольско-китайская мода.
Начиная со второй четверти XIV в. происходит постепенное вытеснение монгольско-китайской моды и формирование новых типов одежды на местной основе. Но монгольско-китайский костюм оставил свой след в бытовании мужских халатов с запахом, с вышивкой четырехлопастного орнамента на груди, плечах и спине халата, иногда – по его подолу на уровне бедер или чуть ниже, в широком распространении головных уборов в виде многовариантных шляп с полями или отворотами. К XV в. утвердился общий для обширной темуридской державы основной тип мужской и женской одeжды, состоящий из двух длинных одеяний – нижнего и верхнего, разных по цвету. Процесс формирования основного типа одежды определил третий этап развития средневекового костюма.
Костюм XV в. обширной империи Темуридов характеризуется большим разнообразием, частой сменой моды, самобытностью местной одежды – Самаркандской, Гератской, Ширазской. При стремлении развивать своеобразие своей локальной моды в этих столичных городах темуридской державы основной тип одежды здесь сохраняется и совершенствуется. Никогда одежда не была так элегантна, разнообразна и в то же время изысканно проста. XV в. в силу происходящих в моде важных процессов выделяется в самостоятельный период – четвертый этап. Еще большим своеобразием отличается костюм XVI в. Темуридская держава распалась в начале этого столетия на два новых обособленных государственных объединения – Сефевидское иранское и Шейбанидское среднеазиатское. Развитие костюма, как и все другие виды искусства, литературы, пошло своим путем. Сохраняя основной тип одежды, среднеазиатский костюм развивается в Бухаре, Самарканде, Шахрухие, Ташкенте необычайно самобытно, о чем свидетельствует появление оригинальных деталей, своеобразной обуви, головных уборов, применяемых тканей.
Мода стала меняться почти каждое десятилетие. Учитывая все это, мы выделяем среднеазиатский костюм XVI в. в самостоятельный период – пятый этап. В первые десятилетия XVII в. устанавливаются дружеские отношения между Индией и Средней Азией, что приводит к близким взаимоконтактам в литературе, живописи и других видах искусства, в том числе и в костюме. В среднеазиатский костюм, согласно самаркандским миниатюрам, начинают проникать элементы великомогольского индийского костюма, который постепенно оказывает все большее влияние на среднеазиатскую моду, обогащая ее новыми формами одежды, тканями, головными уборами. Это была свежая струя, исток нового стиля, который сформировался в среднеазиатском костюме во второй половине XVII в. Бухарские миниатюры этого периода показывают уже совершенно новую одежду, которая выкристаллизовалась в сложном синтезе местного и деталей индийского великомогольского костюма. Бухарский костюм второй половины XVII в. – это вершина изящества и элегантности восточной одежды. Итак, костюм XVII в. определяет новый, шестой этап развития средневековой одежды.
Читайте также: