Как производят духи кратко

Обновлено: 04.07.2024

Согласитесь, ни 7 нот, ни 33 буквы, на краски с палитрой - ни для кого не секрет. Но лишь единицы в состоянии создавать действительно стоящую музыку, поэзию и живопись. Почему? Талант! Одному дано стать великим шахматистом, второму – токарем, третьему – парфюмером. Есть ли дар создавать духи именно у вас? Не имею понятия. Но точно знаю, что одного только таланта недостаточно. Знание самого процесса необходимо. Так что выбирая между даром и навыком, выбирайте… и дар, и навык! О технологии изготовления духов и поговорим.

Неизвестный жасмин . 1
В лучах восходящего солнца: сбор жасмина . 1
Из горы капля . 2
Волшебство начинается . 2 : как делают духи?
- Экстракция . 3
- Мацерация . 4
- Композиция . 4
- Куда уходит запах. 4
- Подзабытая касторка . 5
- О спирт, ты – мир! . 5
Неизвестный жасмин

Не буду загромождать материал сложными формулами и сухими формулировками. Попробуем максимально упростить задачу. Представим себе прекрасный цветок жасмина, собранный ранним-ранним утром. Капельки росы. Нежный аромат. Поклонников, а особенно поклонниц, у нотки жасмина в парфюмерных композициях, огромное количество. Так давайте и проследим весь путь этих белоснежных лепестков от цветущего куста до флакончика духов.

Многие, говоря о жасмине, почему-то вспоминают роскошный высокий куст, где-нибудь на бабушкиной даче. Вынужден разочаровать. Это растение чаще всего чубушник, чьи цветы так же нежны и по-своему прекрасны, но это не жасмин! В России жасмин вообще можно встретить крайне редко в самых теплых краях, где практически не бывает зимы.

Жасмин – это часто вечнозеленое растение совсем небольших размеров. Высота кустарника едва достигает полуметра у большинства сортов. Индия, Индонезия – страны откуда получают в основном парфюмерное сырье из цветков этого растения. И конечно французский Грасс – всемирно известные плантации для Chanel и других именитых брендов.

В лучах восходящего солнца: сбор жасмина

Цветки раскрываются в ночное время, и их сбор начинается ранним утром, когда солнце едва встало, а на лепестках еще видны капли росы. Это вовсе не дань художественному образу – подсохшие на ярком солнце цветы издают меньше запаха, чем пребывающие в объятьях утренней влаги.

Собирают цветы вручную, так же как и несколько веков назад. Любая механическая обработка (сборка) в состоянии повредить растение, что неблагоприятно скажется на качестве аромата.

Сбор жасмина в Грассе. Фото предположительно начала ХХ века

Если в Юго-Восточной Азии все поставлено на поток, и извлечение прибыли является основным параметром, то в Грассе выращиванием жасмина занимаются семейные династии с многолетними традициями. Они тщательно отслеживают качество, и прибегают к наемным работникам только в сезон и для самой простой работы.

С 1946 года в Грассе проходит Праздник жасмина, венчающий собой окончание сбора урожая. Гуляния продолжаются три дня с карнавалом, обливанием жасминовой водой, концертами и другим радостями.

Парад в честь жасмина, Грасс, Франция

Из горы капля

Пока народ радуется и празднует, в лабораториях начинается самая кропотливая работа. Из целых гор лепестков получаются капли необходимых ингредиентов. Чтобы было понятнее, несколько фактов:
1. Профессиональный сборщик жасмин может собрать за смену до 5 кг лепестков.
2. В 5 кг цветов около 40 000 – 60 000 лепестков.
3. Из этого количества получится около 15 миллилитров (!) эфирного масла, необходимого для производства духов.
Только представьте, какую гору цветов приходится переработать, чтобы получить несколько капель необходимого материала! К технологии его получения и перейдем.

Волшебство начинается: как делают духи?

Получить из природного компонента необходимый для парфюмерии ингредиент можно несколькими способами. Давайте вкратце посмотрим на основные из них, и более подробно остановимся на применяемых сегодня для создания духов.

Речь идет именно о натуральных составляющих. Большинство современных веществ синтезируются искусственно, что далеко не всегда плохо. Но это отдельная тема, которую мы с вами рассмотрим как-нибудь в другой раз.

Краткое описание

Механический способ, которым ароматическую составляющую отжимают с помощью пресса. Сегодня используется нечасто, и в основном для маслянистых ингредиентов (например, цедры цитрусовых), как часть более сложного процесса.

Если, услышав это слово, перед вашим мысленным взором встал старый дедушкин самогонный аппарат, то… по большому счету вы правы! Именно в дистиллятор заливается водный настой необходимого вещества, и в процессе перегона водные пары выводят его наружу, конденсируясь на выходе в жидкость с концентрированным содержанием ароматических веществ. Требует больших затрат ингредиентов и энергии.

Ароматические вещества извлекаются при помощи экстраге́нта (растворителя). Об этом и следующем способе подробнее расскажу ниже.

Для получения масел так же используются растворители, но совершенно других параметров.

Два завершающих таблицу способа наиболее применимы в современном производстве духов из натуральных ингредиентов.

Экстракция

Если говорить просто, то берем наши лепестки и заливаем их растворителем. Нет, не тем, что продается в хозяйственном магазине, а специальным экстрагентом, который:
1. В состоянии извлечь эфирное масло из наших лепестков.
2. Не смешивается с этим маслом.
Какие именно вещества используются как растворители-экстрагенты зависит от сырья, но точные формулы производители хранят в тайне.

Суть метода проста:

Конечно, это упрощенный вариант. На производстве все сложнее, а некоторые растворители легче масла. В этих случаях сливают именно масло, а экстрагент остается в делительной воронке.

Простая делительная воронка из школьного кабинета химии, но принцип действия аналогичный

К сведению: для того, чтобы сделать духи, 25 грамм конкрета жасмина равнозначны килограмму вещества, полученного методом анфлеража – помаде. К тому же не используется животный жир.

Мацерация

Этот термин используется в разных науках. Например, в медицине он не означает ничего хорошего. В парфюмерии – наоборот. Это широко используемый, перспективный метод, применяемый как раз на ингредиентах с нежными запахами, требующими более тщательного подхода. Наш жасмин, разумеется, один из таких.

Метод не то что неновый – это один из древнейших способов наряду с анфреражем для изготовления духов. Суть в том, что лепестки просто настаивают в растительном масле или воде, подогревая до 60-70 градусов. Сырье постоянно меняют, и через несколько дней ароматическое масло готово.

Возможно, для производства это и не самый выгодный способ обработки, но для индивидуального, если угодно, домашнего производства парфюма – то, что надо. Далее масла смешиваются со спиртом и могут быть обработаны другими способами.

Продлеваем удовольствие: дополнительные компоненты парфюмерии

Одним из описанных выше способов мы с вами получили масло с запахом жасмина. Далее мы можем использовать его самостоятельно или смешать с другими ароматическими составляющими. Но достаточно ли этого?

Композиция

Составляется композиция по желанию парфюмера или заказчика, и может состоять как из одного, так и из сотни ингредиентов. Раз уж мы о жасмине, так пусть, для простоты понимания, и наша композиция будет монокомпонентная (из одного ароматического ингредиента).

Куда уходит запах.

Итак, масло получено. Аромат от него превосходный. Можно ли уже использовать его как парфюм? Ведь есть же парфюмерные масла, может имеющегося у нас достаточно?

Давайте просто представим. Берем наше масло и наносим… куда кстати? Одежда точно не подойдет – испачкаем. Запястья? Может быть, но приготовьтесь, что манжеты могут пострадать – масло не очень впитывается в кожу и вполне может остаться на поверхности. Куда еще наносится парфюм? Шея? Уши? Волосы? Сомневаюсь, что жировые пятна и прилипшая к ним пыль доставят вам удовольствие.

Однако, главное даже не в этом. Главное, что удерживаемость запаха у такого масла минимальна на открытом воздухе. Почему? Из-за летучести веществ в эфирных маслах. Казалось бы, масло – жир, а жир удерживает запах, но не все так прямолинейно. Чистое эфирное масло выдыхается очень быстро.

Подзабытая касторка

Помните, как Мальвина все время обещала напоить Буратино касторкой. Жестокая дама. Ведь касторку в те времена применяли как слабительное. Возможно, деревянному мальчику это бы не очень повредило, но мы с вами совсем о другом.

Касторовое масло, в его гидрогенезированном состоянии (вещество имеет название Кремофор), практически не имеет запаха. Но при этом обладает изумительными свойствами:
- Являться растворителями масел.
- Прекрасно смешивается со спиртом (этот момент разберем ниже более подробно).
- Удерживает запахи, свойственные другим ингредиентам.
- Стабилизирует эмульсии.
- Полезен для кожи и волос.
Интересное вещество этот Кремофор – делает практически все что нужно нам, чтобы сделать наши духи. Есть лишь одна небольшая трудность – для смешивания с нашим маслом его надо немного нагреть до жидкого состояния. И лучше сделать это на водяной бане.

Можно ознакомиться с еще одним видео. С ужасным, надо сказать, видео. Я знаю эту фабрику, и это хорошая фабрика. И специалисты там, в большинстве своем, отличные. То, что мы видим в ролике – какая-то злая пародия. Но промышленные объемы смешивания ингредиентов, и в том числе добавление Кремофора, показаны наглядно.

Касторка – далеко не единственный ингредиент с подобными свойствами. Но именно Кремофор применяют часто, и говорят, что он вполне доступен в аптеках. Честно скажу, никогда не проверял. В Интернете предложения встречаются.

О спирт, ты – мир!
- Масло не растворяется в воде. Максимум можно получить эмульсию. Но и она не очень стойкая даже при использовании касторки.
- Спирт прекрасно растворяет масло.
- Спирт отличный консервант и антисептик, поэтому срок годности духов значительно превышает срок годности масел.
- И, наконец, спирт быстро испаряется на воздухе, оставляя благоухать только композицию.
Пятен нет, запах стойкий, духи жидкие (можно использовать распылитель) и долго хранятся. Пара пшиков и от вас исходит прекрасный аромат жасмина. Сложно? Просто? Это зависит только от ваших желаний и возможностей.

Конечно, создать духи дома процесс не из простых, но при должном умении любой может получить совершенно эксклюзивный аромат. Может когда-то это станет вашим бизнесом? Что же, могу только пожелать удачи. Больше парфюмеров хороших и разных!

Увидеть все ароматы с жасмином в нашем справочнике можно нажав на кнопку:

Приятного вам аромата!

В качестве иллюстрации использованы фотографии, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет и/или коллажи из них.

Сергей Полье,

Специально для проекта ВАШ-АРОМАТ.РУ

При использовании материалов гиперссылка на сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Все экспертные оценки являются субъективными мнениями авторов. Все фото кликабельны.

Парфюмерия наших дней вовсе не та, что была ранее. Всё хуже и хуже работают старые маркетинговые паттерны, а сама парфюмерия активно меняется под давлением инновационных технологий, современного образа жизни, модных тенденций. Сегодня, даже не будучи глубоко увлеченными миром запахов, люди уже не относятся к флакону духов как к чему-то роскошному и малодоступному. Иметь один флакон уже не модно, всё чаще и чаще пользователи собирают на своей полке вполне функциональный парфюмерный гардероб.

На фоне новых тенденций интересно наблюдать, как, при доступности информации, некоторые мифы о создании и предназначении парфюмерии ещё остаются живы. Как бы ни подбрасывал интернет современные и просветительские статьи корифеев ароматной химии, таких как Матвей Юдов, как бы ни были доступны стримы и онлайн интервью с всемирно известными парфюмерами — люди хотят верить в особые драгоценные ингредиенты, ручную индивидуальную сборку, свободу творчества парфюмера, осененного идеей. Несмотря на то, что производство парфюмерии неразрывно связано с миром чувств и эмоций, фактически всё обстоит совсем иначе.

Более-менее привычный вид для нынешнего покупателя духи обрели во второй половине XIV века, их производство было совсем не таким, как в наши дни. Тогда в маленьких лавках парфюмер, он же владелец марки и магазина, создавал духи вручную, времена же промышленного производства наступили позже.

Безусловно, в разных странах существовали уникальные традиции использования ароматов, многообразие форм духов (масла, пудры, душистые воды, сушеные травяные смеси), местная флора, а значит — эксклюзивное парфюмерное сырье. Восток предлагал миру специи, бальзамы и смолы, Франция — цветочные поля, альдегидную историю и многое другое. Средиземноморье радовало бергамотом, цветами апельсинового дерева и шипровым звучанием. Однако взаимные экономические культурные интеграции стран и регионов, а также мощное развитие химической промышленности и всеобщая глобализация производства в корне изменили весь процесс создания парфюмерии.

Итак, производство современных духов — сложный высокотехнологичный цикл. Любой продукт, попадающий на полки магазинов, создан профессионалами, протестирован на безопасность, изготовлен с соблюдением всех требований гигиены и экологичности. Какая же работа стоит за производством вашего флакончика?

Прежде всего, это работа в команде. В процессе производства принимают участие отдельные маркетинговые компании, либо корпоративные PR-департаменты той или иной марки, креативный и финансовый отделы заказчика, а также, исходя из бюджета, крупные или средние концерны-производители душистых материалов и отдушек. Кроме того, не стоит забывать об изготовлении стекла, распыляющих механизмов, печати этикеток и упаковки. И лишь после успешного сотрудничества упомянутых участников готовый продукт передается в производство. Заводы по изготовлению парфюмерии — это совершенно отдельные структуры, знающие все о химических и физических процессах в ароматах, о требованиях к гигиене, безопасности компонентов, технологическом цикле подготовки и разлива духов. И только потом — логистика…

Алгоритм работы сложный и совершенно точно не поддается географическому делению. Компания-заказчик будущей композиции может находиться в любой стране. Производители сырья могут быть из того же региона, хотя, вполне вероятно, располагаются в противоположной стороне земного шара. Продавать духи будут по всему миру. Это и есть великая парфюмерная глобализация.

Идея и рождение

Самое главное в создании успешных духов — яркая, интересная идея. Она принадлежит бренду, первому участнику цепочки производства. Рожденная в голове у великого координатора марки — креативного директора (реже это коллективная работа всего креативного отдела), она обдумывается и доводится до идеала, чтобы в итоге появилось понимание, каким должен быть будущий аромат. Описывается все до мелких деталей: как должен пахнуть новый продукт, как и с чем вызывать ассоциации, где будет продаваться, в каком ценовом сегменте позиционироваться и так далее.

Идея — лишь отправная точка, после которой основная работа ложится на маркетинговые департаменты или компании. Они помогают четко сформулировать, для кого аромат будет производиться. Ведь важно не просто найти идею, важно знать основные современные тренды и четко понимать — кто станет целевой аудиторией аромата (страна, возраст, финансовый уровень покупателя). Все это обдумывается не раз, взвешиваются нюансы и составляется техническое задание (бриф), по-другому, детальное описание продукта понятным для парфюмеров языком. Чем больше профессионализма, опыта и таланта у креативного директора, тем понятнее и подробнее получится техническое задание.

Создание композиции и формула

Бриф готов. Его передают исполнителю задуманного — компании по производству душистых материалов. Некоторые марки, такие как Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain и другие, имеют собственных штатных парфюмеров, работающих годами и десятилетиями на марку. Такие компании, как правило, заключают длительные контракты с конкретными производителями душистых веществ и отдушек. В остальных случаях, после подготовки брифа, именно креативный директор бренда выбирает концерн по производству ароматических материалов и отдушек. Затем концерн решает, какому парфюмеру, штатному сотруднику или контрактнику, отдать техническое задание. Подобная компания по производству отдушек является собственником и изготовителем огромной палитры душистых веществ, среди которых есть как общеизвестные, так и собственные разработки: каптивы — совершенно новые арома-молекулы, фирменные базы — они же аккорды.

Таким образом, парфюмер, будучи для простого пользователя творцом, сердцем парфюмерной композиции, на самом деле — чёткий исполнитель технического задания, у которого элемент творчества сведён к умению широко использовать доступную ольфакторную палитру. Да, парфюмер работает по брифу и только в его рамках, воплощая задумку креативного директора, и, по сути, подчиняется не только основной идее, но и бюджету, определенному для будущих духов. У парфюмера не стоит задача придумать прекрасное, он соберёт ту композицию, которая устроит заказчика, и не более.

Здесь важно отметить, что формула будущего аромата не всегда является собственностью марки. Часто права на неё принадлежат концерну, разработавшему формулу. А название духов всегда патентуется маркой-заказчиком, и часто — на несколько лет раньше, чем продукт будет выпущен. Патент оформляется на определенный срок, его можно преждевременно аннулировать или продлить. Естественно, этим занимаются юристы, которые тоже активно участвуют в процессе.

В современном мире никто не использует мифические драгоценные ингредиенты, собранные вручную на частных полях для дорогих парфюмов и дешевую синтетику для масс-маркета. Стоимость сырья некоторых шедевров невысока, а вполне банальные композиции иногда используют дорогие ингредиенты. Часто синтетика имеет высокую цену, а что-то натуральное — вовсе нет. Кроме того, очень важно, сколько требуется того или иного компонента. Приобрести 1 килограмм сырья будет значительно менее выгодно, чем 100 килограммов одного и того же ароматного вещества. Поэтому часто в доступных композициях используются вполне себе дорогостоящие ингредиенты, как бы ни хотелось думать иначе.

Проработав 10 лет в одном из крупнейших модных домов, я не раз принимала участие в подготовке нового парфюмерного запуска, и хорошо знаю, что вовсе не редкие ингредиенты влияют на ценообразование, а тираж, рекламная компания, стекло и умение парфюмера работать с предложенной палитрой.

Компаний-производителей отдушек очень и очень много. Есть ТОП-5, они — столпы современной парфюмерии. К ним относятся IFF, Firmenich, Givaudan, Symrise, Takasago. Есть более мелкие: Eurofragrance, Sozio, Floressence, Argeville, Techniko Flor, Moellhausen, Luzi и бесчисленное множество других. К слову, занимаются они не только духами, но и всем, что пахнет — отдушками для пеномойки, бытовой химией, пищевыми ароматизаторами и так далее. И если духи еще как-то можно смешать самостоятельно, то технические характеристики отдушек для банных линий, свечей и подобного требуют особых навыков, знания аромахимии и высоких технологий.

Парфюмер

Он готовит столько вариантов парфюмерной композиции, сколько потребуется для того, чтобы главный координатор процесса, креативный директор, получил тот вариант, который его удовлетворит. Иногда всё протекает очень быстро, иногда занимает долгие месяцы и требует множество вариаций формулы. Вот здесь максимально проявляется именно творческая сторона процесса создания духов. Парфюмер волен, расправив крылья, в рамках данного бюджета, использовать ту палитру химических веществ, которая кажется ему наиболее подходящей для воплощения идеи.

Есть мнение, что для парфюмера это — кабала, принуждение и отсутствие творческого подхода. Но, честно говоря, опираясь на собственный опыт, я не помню ни одного личного проекта известных парфюмеров, который бы стал хоть сколько-то успешным. Akro Оливье Креспа и Mizensir Альберто Морийяса так и не стали популярными и известны лишь узкому кругу увлеченных. А ведь их композиции этих парфюмеров, созданные для других брендов, стали шедеврами… И подобных примеров, на самом деле, очень много.

Парфюмерная композиция, согласно разработанной формуле, смешивается на заводе по компаундингу, который принадлежит производственной компании душистых веществ и ароматизаторов. Первый этап — подготовка парфюмерной композиции (отдушка, вода, спирт). Второй этап — выстаивание. Парфюмерную жидкость помещают в специальные емкости из нержавеющей стали и выдерживают, в среднем, от трех-четырех недель до нескольких месяцев. Третий этап — фильтрация. Здесь удаляется осадок, образовавшийся при выстаивании. Затем композиция охлаждается, снова фильтруется от появившихся осадочных фрагментов, нагревается до комнатной температуры, и духи готовы к разливу во флаконы.

Разлив происходит в стерильно-чистые флаконы, их укупоривают (завальцовывают специальной помпой), надевают крышку, пакуют в коробки, целлофанируют. Упаковка также требует больших вложений. Необходимо подобрать визуал — стекло, этикетки, шрифт/оформление, механизм распыления, колпачки и многое другое. А еще окрасить жидкость. Парфюмерия, вещь синестетическая, воспринимается комплексно и опирается на работу различных чувств – обоняния, осязания, зрения. Восприятие потребителя можно очень легко настроить на определенные ожидания, лишь изменив цвет духов. К примеру, с зеленого, который мы ассоциируем со свежестью, на фиолетовый, вызывающий ассоциации со сладким не самым легким ароматом. Один и тот же аромат, окрашенный в разные цвета, воспринимается совершенно по-разному.

Таким образом определяется конечная цена аромата. Дорогостоящим может оказаться стекло, рекламная кампания или все вместе. Стоимость самой парфюмерной композиции совершенно ничтожна в сравнении с маркетингом, тарой, упаковкой и рекламой. А вот затраты на драгоценные ингредиенты… Они практически не влияют ни на стоимость композиции, ни на ее красоту.

Теперь вы знаете, сколько высокообразованных и профессиональных специалистов задействованы в изготовлении духов. А как много новых душистых веществ разрабатывают команды ученых! Сколько современных производственных комплексов работает, не покладая рук, чтобы, купив и открыв заветный флакон, вы испытали вихрь эмоций. Чтобы сложился образ. Чтобы вы почувствовали себя сильными, желанными или погрузились нужную атмосферу. Чтобы поверили: в духах точно есть магия!

Существует шесть крупных парфюмерных фирм — транснациональных компаний с миллиардными активами (Firmenich, Givaudan, IFF, Quest, Symrise и Takasago), и бессчетное количество мелких. Большая Шестерка (и маленькая компания, в которой я работаю) имеет привилегию создавать новые парфюмерные молекулы. Остальные просто смешивают те, которые выставляет на продажу родительская компания. Те, что не продаются, называются каптивными (патентованными, только для внутреннего пользования). Чтобы понять работу парфюмеров, нужно посмотреть, что у них на столах. Справа — небольшой лоток, подготовленный коммерческим департаментом, содержит примерно два десятка бутылочек по 5 мл, в которых — вещества, только что появившиеся на рынке, созданные другими компаниями. Это лишь часть — самые интересные и самые успешные. Например, в 2003 году еженедельно выпускалось по восемь новинок. Не отставать от происходящего — тяжелая работа. Но на самом деле все не так плохо, потому что каждый в основном копирует успешные ароматы, поэтому бесконечные (и бесполезные) версии одного и того же удаляются в первую очередь.

Натуральные ингредиенты отличаются сложностью и богатством звучания. Но они недешевы, и качество их непостоянно.

А прямо перед парфюмером — новейшие версии того, над чем он сейчас работает. Обычно парфюм проходит несколько десятков, а в некоторых случаях и сотен версий. Все пробы делаются в лаборатории за соседней дверью техниками, которые проводят свои дни, отмеривая ингредиенты по формулам.

Различные версии маркируются (им присваивается название проекта и номер версии) и ежедневно оцениваются специалистами-эвалюаторами, которые нюхают их, обсуждают с парфюмером и отбирают те варианты, которые можно будет показать клиенту. Все это — в ответ на бриф, то есть на описание того, что хочет бренд. Брифы варьируются от возвышенных до нелепых с подавляющим преимуществом последних. Тем не менее парфюмерные фирмы борются за брифы, но между выигрышем брифа и получением окончательного аромата происходит еще множество модификаций.

В наши дни даже €100 считается дорого. Надо еще учесть, что в магазинной цене лишь 3% приходится на сам запах. Остальное — упаковка, реклама и маржа. Дешевизна формулы — главная причина того, что большинство парфюмов некачественны. Среди других причин — рабское подражание, грубая вульгарность, глубокое невежество, страх быть уволенным и общее отсутствие изобретательности и смелости.

К чему духи отношения не имеют: воспоминания и секс

Нет, особенность запаха в том, что он идиотический в прямом смысле этого слова, то есть уникальный. У запахов нет точных эквивалентов, вы должны попасть абсолютно в точку — или промахнетесь навсегда. Вот почему такое событие — редкость, и именно поэтому мы обращаем на это внимание. Если на вас особое влияние оказала мелодия This Guy’s in Love with You, то никакие Raindrops ее не заменят, а сестра вашей бывшей тоже может оказаться совершенно чужой. Уникальность оформляется на молекулярном уровне. Как я уже говорил, тут не может быть синонимов: из сотен тысяч ныне созданных соединений нет и двух, имеющих идентичный запах. Еще меньше это относится к композициям. Особенным в парфюме вашей бабушки было, к вашему сожалению, то, что он представлял собой первую версию (1962) Chant d’Arômes компании Guerlain. Это был божественный запах персиковой шкурки, и никакой другой цветочный лактон ни до, ни после не в состоянии с ним сравниться. Более того, несколько лет назад, когда на первые роли вышли бухгалтеры, они что-то нахимичили с формулой, и в результате запах вашей покойной бабушки оказался вне пределов досягаемости. Теперь вы брошены на произвол судьбы, и лет через пятнадцать, возможно, если вы прогуляетесь по блошиному рынку, вам может подвернуться маленький флакончик-пробник в потертой черной с золотом коробочке. И вы застынете в восхищении. А может, в тот день вы не соберетесь на рынок.

Валерий Михалицын

Профессия парфюмера окутана множеством мифов. Колумнист Aromo, парфюмер и основатель марки Hedonist Валерий Михалицын решил развеять некоторые сложившиеся стереотипы и рассказал, как на самом деле проходит работа над созданием формул будущих ароматов в современных лабораториях.

Когда шесть лет назад мои родители и друзья узнали, с чем я хочу связать всю свою дальнейшую жизнь, единственное, что они спросили — буду ли я убивать красивых девственниц и дистиллировать (разумеется, этого слова они не говорили) их в стеклянных цистернах. Что ж, хотя бы какое-то представление о работе парфюмера у них тогда уже было, пусть и далёкое от современной действительности.

Спасибо, что не некромантами, хотя это определение, на мой взгляд, подходит сочинителю духов больше всего: он создаёт из мёртвого живое, наделяя его душой и смыслом.

Нетрудно догадаться, что лаборатория парфюмера в представлении людей, далёких от закулисья, — это и храм, и ритуальный зал, и алхимическая лаборатория, и башня мага, где расставлены свечи и факелы, горящие пурпурным пламенем, висят пучки редких растений, расставлены длинные столы, сработанные из вековых дубов, и хаотично заставленные колбами, ретортами и перегонными кубами…

Впрочем, парфюмеры, наверное, всё же не зря имеют такой общественный образ. То, что они делают, действительно похоже на волшебство, способное затронуть саму душу. Но довольно лирики. Разберёмся, что же на самом деле происходит в лаборатории современного парфюмера.

Парфюмер, что ты такое?

Это ещё зачем? Мы ведь и так знаем, чем занимается парфюмер: заставляет фей искать соблазн-цветок в ночь, когда Венера — в Стрельце, распевает заклинания, помещая во флаконы призванных духов, чтобы те пробирались в наши души и мучили их, пока запас флаконов у одного конкретного человека не поможет им самим освободиться. Да. Но нет.

Парфюмер — понятие сегодня довольно конкретизированное. Это человек, создающий формулу парфюмерной композиции, и такая формулировка позволяет избежать распространённых заблуждений. Потому что созданием аромата занимается креативный директор (читайте про него здесь), производством — фабрика по розливу и упаковке, выработкой парфюмерного сырья — специализированная компания, в штате которой может вообще не быть ни одного составителя формул.

Разумеется, парфюмерам былых времён приходилось организовывать все технологические процессы, начиная от получения натурального сырья, заканчивая розливом по флаконам и даже продажей продукта за прилавком магазина. Однако с развитием химической промышленности и усложнением технологий производства, парфюмеры начали заниматься только тем, чем должны.

Цена свободы и финансовое неравенство

Работа парфюмера чаще всего никак не связана с лабораторией: весь день он проводит в кабинете, обставленном со вкусом, где из парфюмерного — только стройные ряды лабсемплов на столе и свидетельства его побед. Под победами понимаются выпущенные брендовые флаконы, в которые заключены созданные по его формулам ароматы.

Кстати о формулах: нередко их создание компьютеризировано специальным приложением, разработанным компанией, в которой работает парфюмер. Ассистент или робот смешивает композицию по рецепту, а затем лабораторный флакон оказывается на столе для первичной оценки. И никаких колб, склянок, реторт и факелов на стенах.

В день парфюмер создаёт множество ароматов по различным заданиям, часть из них отправится к менеджерам и будет участвовать в тендерах заказчиков, которые оценивают их с помощью местных или собственных эвалюаторов. Другая часть будет помещена в архивы до наступления подходящего времени.

Всем нам известны истории парфюмеров, пожелавших чистого искусства и творчества, покинувших крупные корпорации, чтобы открыть собственную студию. Один из ярких примеров — Натали Фейстауэр: она посвятила 20 лет работе в компании Givaudan, но затем открыла собственную независимую лабораторию на Монмартре. Такой выход даёт возможность общаться с заказчиком напрямую, объяснить ему своё видение прекрасного и заниматься искусством, но также заставляет искать поставщиков сырья самостоятельно. А если у парфюмера собственный бренд, то придётся организовать и все остальные производственные процессы.

Не независимые парфюмеры более или менее уверены в своём будущем. Они входят в штат компании и получают оклады, а также премии, социальные и медицинские страховки, но самое главное — лишены необходимости искать заказы, пусть и занимаются целыми днями тем, что пишут формулы и корректируют существующие, зачастую не зная, под какой маркой вышел их тот или иной аромат. Чего нельзя сказать о множестве выпускников парфюмерных школ, решивших, как, например, Сесиль Зарокян, развиваться самостоятельно. Другие примеры: Амели Буржуа и Анн-Софи Беагель, основавшие студию Flair, молодые выпускники Высшей Школы Парфюмерии, собравшиеся в трио Maelstrom — все они никогда не работали в крупных корпорациях и могут считаться независимыми со всеми вытекающими из этого статуса последствиями.

Разъединённые Парфюмерные Штаты

Выше мы уже рассмотрели парфюмеров, работающих на производственные компании типа Givaudan, IFF, Firmenich, Robertet, Takasago и Symrise. Их также можно называть штатными. Но обычно под этим термином подразумевается нечто иное: парфюмер, работающий в качестве штатного сотрудника модного дома. Самые известные среди них — Жак и Оливье Польжи, возглавляющие парфюмерную линию Chanel, Франсуа Демаши, создающий духи для Dior; не нуждающийся в представлении Жан-Клод Эллена, много лет посвятивший работе в компании Hermès; Тома Фонтен — штатный парфюмер дома Jean Patou; Бертран Дюшофур, у которого была собственная лаборатория в штаб-квартире марки L’Artisan Parfumeur до её продажи испанскому концерну Puig; креативный директор Матильда Лоран, которую ошибочно считают парфюмером ювелирного дома Cartier, и так далее.

Читайте также: