Как необходимо располагать вход в укрытие по отношению к ветру и костру кратко

Обновлено: 05.07.2024

При попадании в чрезвычайные ситуации человек, вынужденный выживать в экстремальных условиях, нуждается во временном сооружении для отдыха и ночлега. Даже простейшие укрытия способны защитить от пагубного воздействия внешней среды. При выборе вида временного убежища стоит учитывать различные факторы: потенциальные опасности, природные условия, опыт и навыки строящих.

Сооружение укрытия предполагает затрату энергии, которую следует тщательно экономить. Поэтому, прежде чем начать строить убежище, следует оценить имеющиеся ресурсы и постараться максимально облегчить себе работу, используя всевозможные подручные материалы.

Кратко о функциональности убежищ

Все временные укрытия, которые можно соорудить самостоятельно из подручных средств, должны соответствовать определенным требованиям:

Вместительность. Следует сделать убежище, в котором может без труда поместиться сам человек и его вещи. При этом в пещере или норе не должна ощущаться нехватка воздуха. Изготавливать временные укрытия нужно с учетом роста и комплекции людей, которые будут находиться внутри.
Эргономичность, то есть приспособленность для использования. Даже простейшие укрытия должны отвечать элементарным требованиям удобства: обеспечивать возможность в любой момент выбраться наружу, иметь ровный пол и достаточное пространство для движения внутри.
Безопасность. Сооружая укрытие своими руками, особое внимание следует уделить этому вопросу. Убежище должно защищать, а не представлять дополнительный риск для жизни человека. При строительстве пещеры нужно тщательно утрамбовывать снег, чтобы он не обвалился.
Защита от холода. При морозе -25-30°C температура тела человека опускается на 0,5°C каждые 1-1,5 часа. Если человек заблудился в зимнем лесу и ему ничего не остается, кроме как сделать убежище на ночь, то оно, прежде всего, должно защищать от переохлаждения. В противном случае смерть от холода может наступить через 7-9 часов.

Укрепление грунтов

Обычно при возведении земляных сооружений их боковые стенки устраивают таким образом, чтобы угол откоса был меньше угла естественного откоса. Однако очень часто, особенно в городских условиях, из-за стесненности устроить откосы невозможно. Кроме того, при намокании даже в условиях правильно выполненных откосов верхняя часть выемки может обрушиться. Такие случаи происходят из-за того, что при намокании грунта его угол естественного откоса может резко измениться (например, у глины с 45 до 15°, у суглинка с 50 до 20° и т.д.).

В таких условиях необходимо, наряду с ограничением притока воды, укреплять боковые стенки земляных сооружений креплениями (рис.1).

Рис.1. Крепление фунта от обрушения

а — схема обрушения верхней части откоса при намокании; б — инвентарные трубчатые распорные рамы; в, г, д — крепления соответственно шпунтовое, консольное, консольно-распорное; е, ж — крепления распорное и подкосное; 1 — анкерная свая; 2 — оттяжка; 3 — маячная свая (опорная стойка); 4 — направляющая свая; 5 — шпунтовое ограждение; 6 — щиты (доски); 7 — стойки распорной рамы; 8 — распорка.

Шпунтовое ограждение является дорогостоящим способом, применяемым при разработке выемок в водонасыщенных грунтах вблизи существующих зданий и сооружений. Шпунт забивают до разработки выемки, чем обеспечивают устойчивое и естественное состояние грунта за ее пределами.

Крепление консольного типа состоит из стоек — свай, заземленных нижней частью в грунте глубже дна выемки. Они служат опорами для щитов или досок, непосредственно воспринимающих давление грунта. Крепление консольного типа целесообразно при глубине выемки до 5 м. В траншеях значительной глубины используют консольно-распорное крепление, отличающееся от консольного тем, что между стойками в верхней их части перпендикулярно оси траншеи устанавливают распорки.

Распорное (рамное) крепление — наиболее простое в исполнении — применяется при устройстве траншей глубиной до 4 м в сухих или маловлажных грунтах. Оно состоит из стоек, горизонтальных досок или щитов и распорок, прижимающих доски или щиты к стенкам траншеи.

Наиболее эффективны инвентарные трубчатые распорные рамы (рис.1, б) благодаря их малой массе, легкости монтажа и демонтажа. На необходимую ширину их устанавливают поворотом муфт с винтовой нарезкой.

При отрывке траншей деревянные или металлические крепления устанавливают экскаватором непосредственно при отрывке выемки. Экскаватор устанавливает блоки и по мере углубления траншеи придавливает ковшом их верхние торцы.

При создании вокруг разрабатываемых выемок постоянных водонепроницаемых завес или в случае повышения несущей способности грунтовых оснований применяют следующие способы искусственного закрепления грунтов: цементацию и битумизацию; химический, термический, электрический, электрохимический, механический и др.

Цементация и битумизация заключается в инъецировании цементного раствора или разогретых битумов. Эти способы применяют для пористых грунтов с высоким коэффициентом фильтрации, а также трещиноватых скальных пород.

Термическое закрепление заключается в обжиге лессовых грунтов раскаленными газами, нагнетаемыми через скважины в их поры. Газы подаются в толщу грунта вместе с воздухом через жаропрочные трубы в пробуренных скважинах.

Электрическим способом закрепляют влажные глинистые грунты. Способ заключается в использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с напряженностью поля 0,5…1B/см и плотностью 1…5A/м2. При этом глина осушается, уплотняется и теряет способностью к пучению.

Электрохимический способ отличается от предыдущего тем, что одновременно с электрическим током в грунт вводят через трубу, являющуюся катодом, растворы химических добавок (хлористый кальций и др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Механический способ укрепления грунтов имеет следующие разновидности: устройство грунтовых подушек и грунтовых свай, вытрамбовывание котлованов и др.

Устройство грунтовых подушек заключается в замене слабого грунта основания другим, более прочным, для чего слабый грунт удаляют, отсыпают прочный грунт с послойным трамбованием. При устройстве грунтовых свай в слабый грунт забивают сваю-лидер, после извлечения лидера в полученную скважину засыпают грунт с послойным уплотнением.

Вытрамбовывание котлованов осуществляют с помощью тяжелых трамбовок, подвешенных на стреле крана. Этот способ менее сложен, чем способ грунтовых подушек, поскольку не требует замены грунта основания. Уплотнение котлованов значительных размеров может осуществляться гладкими или кулачковыми катками, трамбующими машинами, виброкатками и виброплитами.

Временные укрытия от ударной волны

Простейшие убежища могут быть предназначены для автономного выживания в условиях дикой природы или для укрытия от опасности при чрезвычайной ситуации: воздушной атаке, радиационной тревоге. Такими укрытиями могут быть траншеи, землянки, подвалы или подземные переходы. Их можно построить в течение короткого времени или приспособить для укрытия людей готовые сооружения.

Сооружение укрытия позволит уменьшить действие ударной и тепловой волны, радиоактивного излучения, защитит от обломков разрушающихся зданий. При отсутствии специально приспособленных убежищ можно изготовить укрытие самостоятельно.

На фото: наиболее примитивный вариант, от взрывной волны может уберечь, но не от радиации.

Если взрыв уже произошел и на сооружение укрытия не осталось времени, то следует быстро найти безопасное место под автомобилем, поваленным деревом или любым другим объектом, способном предотвратить оседание радиоактивных частиц на кожу и одежду.

Укрытие от дождя из природных материалов

Отдельно мы рассказывали, почему не стоит жечь костер в самой пещере…

Не самым лучшим вариантом в этом плане является место под большим деревом с пышной кроной: хотя оно и укрывает костер от осадков, но может стать причиной пожара или поражения человека электрическим током во время грозы. Если же речь идет о зимнем периоде, то с ветки может упасть подогретая теплом костра шапка снега и затушить огонь.

Если же выбранное место не обеспечивает защиту от осадков, нужно соорудить укрытие из природных материалов. Надежная защита от дождя и пожарная безопасность — два критерия, по которым следует оценивать выбранный тип укрытия перед тем, как начать его строить.

Хорошее укрытие получается из уложенных на горизонтальную перекладину, расположенную на некотором расстоянии от земли, ровных жердей, покрытых поверх мхом. Жерди должны лежать впритык друг к другу под углом не менее 45 градусов по отношению к земле. Если угол будет меньше, дождевая вода будет капать с жердей прямо в костер, что не очень хорошо. Также в качестве профилактики протекания все сучки, ветки и торчащие куски коры на нижней поверхности жердей следует удалить.

Пример такого укрытия показан на видео Григория Соколова:

Вместо мха можно использовать ветки с листвой или лапник, причем укладываются эти материалы снизу вверх по принципу черепицы, чтобы снизить вероятность проникновения воды сквозь конструкцию. В этом варианте нужно внимательно следить за костром, чтобы огонь не перекинулся на легковоспламеняющиеся материалы укрытия.

Небольшой костерок также можно развести под укрытием подобного типа, в котором палки уложены на ствол поваленного дерева.

Не лишним будет рассказать и про костры, устойчивые по отношению к дождю и снегу.

Так нодья из двух бревен хорошо переносит снегопады виду того, что от снега ее очаг горения защищает верхнее бревно, а финская свеча, накрытая котелком, в котором готовится еда, способна перенести без дополнительного навеса даже самые сильные и продолжительные ливни.

Также дакотский очаг — это тот тип костра, который не боится дождя, если над ним установлена посуда для приготовления пищи.

В целом, говоря об укрытиях костра, пригодных для туризма, можно отметить, что средства защиты огня от непогоды должны быть компактны, легки, полностью справляться со своей задачей и обеспечивать максимальную безопасность, как туристов, так и окружающей среды. Отправляясь в районы, где высока вероятность сильных ветров и частых дождей, такие укрытия — гарантия уюта и комфорта. Если же группа отправляется в путешествие по родным местам, а синоптики обещают хорошую погоду, тогда можно сэкономить место в рюкзаке с тем учетом, что среди снаряжения имеются палатка и дождевик (всегда нужно быть готовым к худшему).

Что же касается ситуации выживания в результате чрезвычайного происшествия, то оказавшемуся в ней человеку скорее всего не светят комфортные посиделки у костра под фирменным тентом от Tatonka, а значит нужно действовать по другой схеме. В первую очередь следует искать защищенное место, во вторую — пробовать соорудить защиту для костра из имеющегося снаряжения, и лишь в последнюю мастерить укрытие из природных материалов.

Автор: Максим Чечетов

Временные укрытия в пустынях

Изготовить даже простейшие укрытия в пустыне довольно проблематично. Убежище должно защищать от палящего солнца, песчаной бури и резкого похолодания в ночное время. Обустройством места ночлега или стоянки следует заниматься ранним утром или поздним вечером, когда спадет жара. Эта мера убережет от теплового удара и значительно сэкономит силы.

Если пустыня холмистая, скалистая или покрыта барханами, то соорудить укрытие своими руками не составит большого труда: на вершине дюны и внизу, на грунте, нужно закрепить камнями или песком растянутый кусок ткани. Такой навес создаст тень и убережет от горячих ветров.

Как сделать укрытие своими руками в равнинной пустыне? Это несколько сложнее и потребует больших усилий. Нужно выкопать яму глубиной от 1 до 2 метров, лучше расположить ее у основания крупного булыжника. Сверху над траншеей следует натянуть ткань, придавив углы камнями. Если в наличии имеется несколько тентов, то нужно расположить их слоями друг над другом на расстоянии 15-20 см. Такой прием позволит обеспечить внутри ямы температуру на 20-30°C ниже, чем на поверхности. В качестве разделителя между тканью можно положить полиэтиленовые пакеты, набитые песком.

Поэтапное создание укрытия в снегу

Об укрытиях в степи или тундре

В степи и тундре существует такая же проблема, как и в пустые, – недостаток строительных материалов. Соорудить простейшие укрытия можно в балке – расщелине в скальной породе. Следует заранее убедиться, что в ней нет змей или излишней влаги. На дно толстым слоем укладывается трава. Сверху натягивается кусок ткани, который засыпается ветками и землей.

В тундре соорудить укрытие нужно как можно дальше от болот. Следует также располагаться на песчаных возвышенностях или в балках. В качестве строительного материала можно использовать мох, карликовые березы. В случае невозможности построить навес, временные укрытия сооружают в почве. Она хорошо удерживает тепло и защищает от ветра. Человек ложится в заранее выкопанную яму и практически полностью засыпает себя землей. Это не самое комфортное и функциональное сооружение, однако оно позволяет выжить в экстремальной ситуации.

Временное укрытие является одним из важнейших факторов выживания в условиях агрессивного воздействия внешней среды. Поэтому сооружение должно быть функциональным, то есть вместительным, безопасным и обеспечивающим необходимую защиту. Сделать такое укрытие своими руками можно из любых материалов, имеющихся в наличии. Но следует учесть, что убежище, в первую очередь, должно отвечать своему назначению: в пустыне защищать от жары, в условиях тундры – от холода и ветра, в случае радиационной опасности – от излучения и теплового удара. Своевременно и правильно построенное убежище позволит сохранить жизнь и здоровье людей, находящихся в экстремальной ситуации.

Ветрозаслоны, имеющиеся в продаже

На сегодняшний день для защиты костра от ветра налажен выпуск специального снаряжения.

В действительности такой ветрозаслон поможет разве что разжечь растопку спичкой, либо защитит от ветра пламя горелки.

Благодаря отражающей поверхности пластин, щит для очага не только защищает костер от ветра, но и служит своего рода экраном, отражая инфракрасное (тепловое) излучение и тем самым повышая эффективность костра.

Размеры каждой ячейки щита, который я видел в продаже, всего 135мм на 75мм. Такой щит может защитить от ветра лишь небольшой костер или пламя горелки.

Стоимость такого изделия колеблется в пределах двадцати долларов США.

Как по мне, для туристических походов, в которых планируется жечь костры, это изделие непригодно из-за своих малых размеров.

Также для защиты от ветра вполне сгодится некоторое снаряжение, изначально предназначавшееся для других задач. Например, каримат (туристский коврик), предназначенный для защиты от холода лежащего на земле человека, может быть эффективно использован в качестве ветрозаслона. Для этого каримат скручивается в широкую трубу и ставится на землю так, чтобы костер оказался в середине.

Каримат придется держать руками, иначе ветер его опрокинет на костер. Однако несколько пар толстых палок, вбитых в землю на некотором расстоянии друг от друга и способных выдержать напор ветра с учетом площади каримата, освободят руки, став костяком, на котором будет держаться импровизированный щит.

В качестве ветрозаслона можно на худой конец использовать рюкзак, положив его с наветренной стороны от костровища, или любое другое имеющееся под рукой снаряжение.

Лодка, как эффективная защита от ветра.

Но что делать, если из снаряжения ничего подходящего для организации защиты от ветра не нашлось? В этом случае можно попытаться сделать ветрозаслон из природных материалов.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Давыдова София Александровна Учитель ОБЖ Санкт-Петербург

Что должны узнать? Значение временного укрытия. Выбор места для укрытия. Виды временных укрытий.

Статистика свидетельствует, что люди, оказавшиеся в силу разных обстоятельств (заблудились, авария транспортного средства ) один на один с дикой природой, могут в течение длительного времени сохранять силы и надёжно защищать себя от неблагоприятных природных факторов, если построят временное укрытие, хотя бы простейшее. Возвести такое укрытие необходимо и потому, что спасателям с воздуха значительно легче обнаружить лагерь или убежище с сигнальными знаками, чем одинокую человеческую фигуру или даже группу людей.

Прежде чем приступить к возведению временного жилища, сначала решите, зачем оно вам нужно — защититься от дождя и снега, холода и жары, насекомых. На выбор типа укрытия влияют и другие важные факторы: наличие материалов для строительства, продолжительность предполагаемой стоянки, количество людей и другие. Значение временного укрытия

Выбор места для временного жилища Место для лагеря (бивака) должно отвечать нескольким требованиям, главное из которых — безопасность Нельзя сооружать свой временный дом на речных отмелях, низменных берегах и островах, в руслах пересохших рек, на дне каньонов и узких щелей. Из-за проливных дождей уровень воды может подняться, и вашу стоянку - затопит. Лагерь нужно разбивать рядом с водой, но желательно не на низком берегу реки. Должна быть возможность обеспечения дровами. Не стоит размещать лагерь рядом со звериными тропами или лежбищами животных: дикие животные могут принести немало неожиданных хлопот. Место должно быть защищено от ветров (спиной к ветру) Должно быть меньше кровососущие насекомые (где ветер будет отгонять их) Место под большими деревьями опасно во время бури и грозы.

Выбранное для стоянки место надо очистить от выступающих камней, сучьев. Все типы укрытий расставляются напротив костра с наветренной стороны. Для строительства нужно подготовить все необходимое, например, подручные средства (плащ-палатка, куртка, куски брезентовой ткани) или природные материалы (ветки, жерди, лапник).

Наиболее доступным (в теплое время года при наличии полиэтиленовой пленки или какой-либо ткани можно довольно быстро соорудить) является навес (тент) Установленный под определенным углом к земле (45 градусов), он не только защитит от палящего солнца и дождя, но и будет отражать тепло от костра, пригоден для организации ночлега. С боков тента может защитить земля, камни, ветки, одежда

Очень хорошо, если удастся отыскать укрытие, созданное самой природой. Оно требует минимальных доделок, и вы сэкономите время и силы. Например, можно использовать выступы скал, торосы (нагромождения льда), пещеры, большие расщелины, стволы упавших деревьев, сугробы.

Наиболее просты в изготовлении шалаши в виде пирамиды (чумы, вигвамы) Чаще всего они строятся, когда есть ткань или полиэтилен, причём ткань следует натягивать так, чтобы морщин было как можно меньше. Угол между стенками — примерно 60°; это обеспечит хороший сток воды. Высота такого укрытия — обычно 1,5 м. Начинать натягивать ткань нужно с задней стенки, постепенно продвигаясь к выходу. Шалаши данного типа строят, используя одну жердь и деревья или только жерди. Укрытие нужно возводить на ровной площадке, без кочек, ям и пней. Она должна быть горизонтальной, так как даже небольшой наклон помешает нормальному отдыху. Не стремитесь построить просторное укрытие; главное — защититься от ветра и воды, обеспечить достаточную вентиляцию.

В заболоченном или сыром месте временное жилище необходимо приподнять над землёй. Высота помоста должна быть не менее 0,5 м. На рисунке изображено треугольное укрытие, рассчитанное на одного человека, но можно делать и четырёхугольные укрытия — в зависимости от расположения деревьев. Чтобы в случае дождя в ваше убежище не затекала вода с поверхности земли, сделайте так: вокруг укрытия выкопайте канавку глубиной и шириной 8—10 см — она отведёт воду по уклону местности. Землёй или дёрном обложите низ жилища, и тогда вода не попадёт внутрь даже во время продолжительного или сильного дождя.

При наличии брезента или полиэтилена можно построить такие двухскатные укрытия, типа шалаша

Можно сделать односкатный или двускатный шалаш с помощью лапника. Заготавливая материал для крыши, обязательно оставляйте на больших ветках веточку-крючок: будет удобно крепить лапник на горизонтальные жерди. Начинайте укладывать лапник снизу, как черепицу, — каждый последующий слой должен прикрывать предыдущий, лежащий ниже, примерно до половины. Если вам удастся всё правильно уложить, вода с такой крыши будет скатываться, если же нет — проникнет в ваш дом. Тщательно прикройте верх крыши и заплетите ветками в зависимости от конструкции заднюю или боковые части шалаша. Перед укрытием можно расположить костер, защитив его от ветра отражателем

Укрытие можно вырыть у подножия крупной густой ели, углубляя впадину вокруг ствола и перекрыв верх лыжами, жердями, ветками, а сверху пленкой, какой-либо тканью . Края ее присыпают снегом или придавливают снежными блоками. Сверху можно насыпать снег. Дно выстилают ветвями, лапником, пленкой. Можно вырыть траншею, построить пещеру. Под снежным покровом вокруг дерева температура бывает на 20 — 30° выше, чем температура воздуха снаружи .

Достаточно зажечь в иглу или пещере свечку, как температура воздуха быстро повышается. При этом в снежном помещении можно находиться даже без верхней одежды. А внутренняя поверхность снежной стены начинает подтаивать.

Выбор площадки для костра Площадку для костра выбирают на открытом, но защищенном от ветра месте, желательно около воды разводите костер на вытоптанном участке земли, на старых кострищах

Подготовка площадки для костра Если есть дерн, сними его, переверни травой вниз и уложи вокруг костра. Убери листву, хвою, траву вокруг костра на 1 — 1,5 м (могут загореться) если есть возможность, обложи его камнями. Сделай под костер подстилку из сырых бревен, песка, глины. (Иначе огонь проникнет в торфяник и начнется подземный пожар).

Для сохранения спичек в сухом состоянии необходимо завернуть их в полиэтилен, резину или поместить их в плотно закрывающийся пузырек Спички можно окунуть в жидкий парафин (в расплавленный воск свечки) Если спички слегка влажные их можно потереть о волосы КАК СОХРАНИТЬ СПИЧКИ

Нельзя! Костер нельзя разводить непосредственно около деревьев, в хвойных молодняках, на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой, на вырубках, где имеются остатки лесных горючих материалов (сухих веток, листьев ), на торфяниках, а также в лесу на каменистых россыпях.

Топливо для костра Для приготовления пищи подходит валежник березы и ольхи, который горит ровно и почти без дыма. Если надо разнести большой костер, то наилучшими будут дрова из соснового, кедрового и елового сухостоя. Если нарублены поленья, надо хотя бы часть из них расколоть вдоль на две части, а если полено толстое, то и на четыре. Расколотые поленья быстрее разгораются. Мелкий хворост прогорает в первые две-три минуты; Осиновые и пихтовые дрова плохи тем, что слишком сильно стреляют искрами.

Общие советы: Используй для костра преимущественно сухостой хвойных пород. Если в лесу дождь, то сухими остаются небольшие нижние ветки хвойных деревьев, засохшие на стволе. Сырые и гнилые дрова дают много дыма, но мало тепла. Поваленные деревья часто бывают сырыми Дрова запаси заранее и побольше, чтобы не бегать ночью в поисках топлива; Топливом в безлесных районах тебе могут послужить сухие кусты, трава , камыш, кизяк

Подумайте: способны ли вы будете, не отдохнувши, принимать назавтра ответственное решение? А тем более его же и исполнять?! Ответ однозначен: это необходимо, особенно при наличии женщин и детей. А при наличии осадков без укрытия вы обречены.

Общие требования к укрытиям:
– Защита от холода или жары.
– Защита от ветра.
– Защита от насекомых.
– Защита от осадков.

Изолироваться от холодной земли и камней – основная задача.

Природное укрытие
Ночлег на месте сгоревшего костра. Очистив от снега площадку, разводят небольшой костер на 2-3 часа (при температуре минус 10-15 достаточно двух часов, при минус 25-30 нужно 5 часов ). Затем сгребают угли в сторону. На прогретое место укладывают подстилку из лапника на высоту 1-1,5 метра. Дают ему прогреться (около 30 минут ). После того как лапник перестанет парить,- можно ложиться.
Стволы поваленных деревьев. Или деревья, поломанные на некотором расстоянии от земли, образующие с грунтом острый угол. Навалите на бревно или ствол валежника, еловых лап и листвы.
Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Они обеспечивают защиту от ветра, но устраивая в них убежище, не забудьте о дренажной канавке, отводящей от него дождевую воду. Над углублением построить кровлю, положив несколько поперечин из веток и застелив лапником.
Небольшие валуны и камни. Чтобы защитить себя от ветра, промежутки между камнями можно заложить глиной, листвой, перемешанной с грязью, или торфом.
Пещера. Она может стать прекрасным укрытием. Если вы нашли её в склоне холма, горы или скалы, то можете улучшить её теплоизоляцию, построив перед входом в неё стенку – ветровой щиток. Если вы решили развести в пещере костер, помните, что место для него нужно выбирать в глубине пещеры, а не у входа, иначе дым и гарь от костра будет тянуть внутрь пещеры и вы можете задохнуться.

Навес
Костер гораздо легче создавать у поваленного сухого ствола. Пол в укрытии следует делать наклонным, с подъёмом от огня, чтобы тепло костра согревало лежащих под навесом более равномерно. Только следует помнить, что навес должен располагаться на расстоянии не менее 0,75-1 метра от костра, чтобы “выстреленный” из него уголек не прожег полотнище. Под навесом устраивается теплоизолирующий настил из слег (стволы или ветки диаметром 3-5 сантиметров), лапника, сухой травы, на котором и размещаются люди. Со стороны костра укладывается бревно, предохраняющее спящих от сползания в огонь

Шалаш
В лесу можно построить шалаш из веток. Для этого вокруг расчищенной для ночлега площадки насыпь подковой земляной вал. По концам вала поставь два длинных шеста связанных накрест. По всему валу воткни наклонно жерди так, чтобы они опирались на вершину связанных шестов. Сверху покрой этот каркас хвойными ветками. Получается шалаш. Перед ним разводится костёр. Так же, как и у заслона, в шалаше спи ногами к огню. Перед постройкой шалаша определи направление ветра: вход в шалаш не должен быть с наветренной стороны. Можно устроить себе постель из еловых веток. Для этого натаскай в шалаш побольше сухого валежника, наломай прутья длиной в 75-100 сантиметров и уложи их рядом. Прутья прикрой хвойными ветвями так, чтобы комли их лежали в противоположные стороны. Подушку тебе заменит вещевой мешок.
Практика походов показала, что даже при низкой температуре и сильном ветре ночевать рядом с костром под правильно поставленным навесом теплее, чем в неотапливаемой палатке.

Не рекомендуется строить укрытие:
– На вершине холма, открытой ветру – там будет постоянно холодно и ветрено.
– В глубокой низине, овраге или на дне долины – там влажно летом и холодно зимой.
– На склонах холмов, где имеются подземные пустоты – там всегда сыро.
– Вблизи промоин и овражков, ведущих к воде – там, пролегают звериные тропы к водопою.
– Возле деревьев с осиными гнездами, а также возле сухих деревьев – последние могут обрушиться
– Под одиноко стоящим деревом – в грозу оно может привлечь молнию.
– Не стройте убежище рядом с местами, где пролегают пути ливневых ручьев и потоков воды, в местах, подверженных затоплению, или там, где скапливается грязь.
– Не ставьте лагерь непосредственно около деревни. Если ночь застает вас на маршруте около деревни, и нет возможности долго продолжать движение, то становиться на ночлег следует ДО того, как вы пройдёте деревню, а не ПОСЛЕ того, как вас в ней уже видели. При этом, естественно, вводится режим свето и звукомаскировки ваш костёр не должен быть виден со стороны населенного пункта, ну и, конечно, придется воздержаться от громких песен и разговоров.

Проникновение в различные материалы пули калибра от 5.56 до 7.92 мм с дистанции 92 м.
Кирпичная кладка – 46 см;
Бетон -31 см;
Древесина – 92 см;
Мешки, с сухим песком- 51 см;
Бруствер из суглинка – 92 см;
Снег рыхлый – 457 см.

У человека, оказавшегося в ситуации автономного существования, наряду с определением направления выхода к жилью может возникнуть проблема организации ночлега. Если не удалось быстро сориентироваться, найти тропу или дорогу, дойти до населенного пункта, то следует подумать о строительстве простейшего временного укрытия для ночлега. Известно более сотни различных конструкций временных убежищ, различающихся по размерам, используемым для их строительства материалам, сложности. Выбор той или иной конструкции зависит от конкретных условий экстремальной ситуации — погодных условий, рельефа, наличия растительности и имеющихся в распоряжении пострадавших материалов (полиэтиленовой пленки, ткани и др.).

Перед тем как приступить к строительству укрытия, следует четко определить его основное назначение. Для этого надо учесть факторы, которые влияют на выбор типа укрытия (схема 9):

наличие дождя или других осадков;

наличие материалов для строительства;

продолжительность предполагаемой стоянки;

количество и физическое состояние потерпевших бедствие.

Следует учесть и такие немаловажные факторы, как навыки в строительном деле и наличие ножей, топоров, пил.

В теплое время года при наличии полиэтиленовой пленки или какой-либо ткани можно довольно быстро соорудить навес, который не только защитит от палящего солнца и дождя, но и будет пригоден для организации ночлега. Некоторые конструкции навесов изображены на рис. 132. Из тех же материалов можно изготовить чум или вигвам (рис. 133). Их преимущество в том, что они

способны защитить от понижения температуры воздуха ночью, а также от комаров и мошек. В вигваме, если устроить в верхней части конуса отверстие, можно даже развести костер и с комфортом переночевать при небольших заморозках.

Но далеко не всегда человек, уходящий в лес, имеет при себе полиэтиленовую пленку или что-либо подобное. В таежной и лесной зоне можно изготовить навес из веток, уложив их на нижние ветви дерева. Более надежное и комфортабельное укрытие — шалаш. Основой, каркасом для него могут служить жерди, прислоненные к стволу дерева, предварительно очищенному от нижних веток. На него укладываются ветки — лапник (рис. 134).

Вывороченное с корнем дерево (лучше — ель) можно использовать как основу для другого вида шалаша. Для его устройства удаляют все нижние и верхние ветки и укладывают их на боковые, опускающиеся к земле. Получаются с двух сторон плотные скаты крыши шалаша. Разместиться в нем могут 2 — 3 человека.

Если таких деревьев поблизости нет, то каркас шалаша можно изготовить любым другим способом. Один из вариантов представлен на рис. 135. Укладка веток на каркас крыши шалаша производится снизу вверх, как укладывают черепицу.

Во всех вариантах строительства для отвода стекающей дождевой воды у основания сооружения надо прокопать водоотводящую канавку. При отсутствии спального мешка и теплоизоляционного коврика подстилкой может служить сухая трава, ветви, еловый лапник.

На земле внутри шалаша надо сделать настил из лапника. Если земля достаточно влажная, то следует сделать настил из жердей, бревен, а поверх него уже настил из лапника.

Для организации ночлега осенью, а при наличии спальных мешков или теплых вещей и зимой можно построить навес и для обогрева использовать костер нодью (рис. 136). Устройство ночлега у костра — задача трудоемкая, так как придется заготовить 2 — 3 сухих ствола дерева для костра. В зимних условиях снег на месте разведения костра надо расчистить, а если снег глубокий, то сделать настил из сырых бревен. Для костра подойдут бревна диаметром 20 — 35 см. Более мелкие бревна быстро прогорают, и ночью придется их менять.

Тепло, излучаемое костром, будет отражаться от навеса и обогревать спящих. С этой же целью настил можно сделать наклонным к огню и несколько ниже костра. При таком расположении спящих будут обогревать и прямые потоки энергии, исходящие от костра.

Можно строить укрытия, используя рельеф местности. Например, в горах найти небольшие гроты, пещеры. Возможно использование пространств между большими камнями. Важно при этом определить безопасное, не подверженное камнепадам и подтоплениям, место.

В зимнее время при наличии плотного и толстого снежного покрова в местах, где есть естественные снежные ямы, склоны, высокие сугробы, можно быстро вырыть снежные ямы, пещеры

(рис. 137). Снег — хороший строительный материал, обладающий высокой теплоизоляцией.

Примитивное укрытие можно вырыть у подножия крупной густой ели, углубляя впадину вокруг ствола и перекрыв верх лыжами, жердями, ветками, а сверху пленкой, какой-либо тканью (рис. 138). Края ее присыпают снегом или придавливают снежными блоками. Сверху можно насыпать снег. Дно выстилают ветвями, лапником, пленкой.

Под снежным покровом вокруг дерева температура бывает на 20 — 30° выше, чем температура воздуха снаружи.

Самое идеальное снежное убежище — эскимосская хижина иглу (рис. 139). Строительство ее требует определенных навыков, а также наличия плотного спрессованного снега. Для иглу надо выбрать ровную площадку с толщиной снежного покрова 80 — 100 см. Концом веревки описывают круг радиусом 75 — 150 см (строительство более крупных иглу требует поистине высокого мастерства). После этого надо заготовить снежные блоки размерами 60x60x20 см для первого ряда и 60 х 30 х 10 см для возведения стен. Увеличение размеров блоков не дает выигрыша в скорости строительства, так как блоки становятся тяжелыми и ломаются при переноске.

Плиты первого ряда устанавливают под углом 20 — 25° и срезают наклонно, с тем чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона внутрь хижины (на каждый виток примерно на 5°). При этом угол наклона верхнего ряда достигнет 45°, а диаметр верхнего отверстия будет около 50 — 70 см.

Надежность конструкции хижины (через 5 —6 часов после завершения строительства на куполе ее могут сидеть три взрослых человека) достигается сферической формой, укладкой плит по спирали и формой плит, внешняя грань которых должна быть больше внутренней. Это не дает им возможность проваливаться внутрь.

Каждая плита должна иметь три точки соприкосновения с соседними плитами: по нижней грани — двумя угловыми внутренними точками; с предыдущей плитой — верхним внутренним правым углом. Поэтому плите перед установкой придается форма трапеции нужных размеров. Подгонка плиты производится уже на стене. Боковые грани смежных плит подрезают так, чтобы достигалось надежное соприкосновение во всех трех точках.

Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а некоторые плиты перекрывают два стыка. В противном случае с уменьшением диаметра спирали плиты уменьшаются настолько, что опорные точки сильно сближаются и плиты верхних рядов теряют устойчивость. Отверстие вверху закрывается плитой. Щели между плитами затыкают кусками наста и забивают рыхлым снегом.

В любом случае надо стремиться к строительству надежных, прочных сооружений, пусть даже этот процесс займет много времени. Ограничением в этом может быть только отсутствие необходимых инструментов и подручных материалов.

Однако требование тщательного выбора места для укрытия не исключает строительства для первого ночлега любого простейшего укрытия.

Строительство надо начинать с тщательного выбора места для убежища. При этом следует учитывать все требования к выбору места бивака, описанные выше (см. «Организация туристского быта.

Читайте также: