Сообщение одежда на руси в 16 веке

Обновлено: 05.07.2024

Через сто лет после Куликовской битвы объединенная вокруг Московского княжества Русь отказалась платить дань татарам, и правнук Дмитрия Донского Московский князь Иван III объявил себя первым русским царем-самодержцем.

Рост Московского княжества совпал с периодом татаро-монгольского ига, когда все силы народа были направлены на борьбу с поработителями. В этот период сказалась определенная изолированность Руси от культуры Запада, что отразилось на формах костюма. Кроме того, застой общественной жизни при татарах, северные, более суровые климатические условия Москвы содействовали созданию более тяжелых, длинных и объемных одежд по сравнению с одеждой Киевской Руси.

О костюме Московской Руси можно судить по гораздо более обширным источникам, чем о костюме Киевской Руси. К иконам, миниатюрам, нарождающейся светской живописи добавились литературные описания и рисунки иностранных купцов, послов, дипломатов. Кроме того, эпоха Московской Руси как героический период в истории нашей Родины, период расцвета национальной культуры и искусства всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили нам замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин, Билибин, Рябушкин, Коровин, А. К. Толстой и др.).

Основные особенности костюма

Основными особенностями конструктивного и декоративного решения костюма Московской Руси, отличающими его от костюма предыдущего периода, являются следующие:

1) значительное увеличение и разнообразие ассортимента одежды знати;

2)одновременное ношение большого количества одежд (до 5 — 6);

3)увеличение объема и длины одежды, значительное расширение ее внизу (до 2 — 6 м);

4)дальнейшее развитие декоративности за счет тканей, вышивки, украшений, декоративной косметики.

Характерным для одежды этого периода является ее резкая классовая дифференциация, выражающаяся в использовании тканей, отделки, украшений, в количестве одновременно надеваемых одежд, в появлении в одежде форм (например, рукавов), играющих чисто декоративную роль.

Подобное укрупнение и специализация наблюдались и в производстве обуви. Сапожники, башмачники, чоботные мастера, подошвенники, каблучники, поршенники, лапотники — количество ремесленных специальностей по сравнению с существовавшими в Древней Руси значительно возросло.

Мужской костюм

Рубаха и порты, оставшиеся основой костюма Московской Руси, не претерпевали существенных изменений. В рубахе разрез горловины переместился с середины влево, появляется рубашка-косоворотка. Длина ее стала меньше. Появились различные по назначению рубахи, например горничные, которые носили в горнице.

Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью (рис. 150). Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Различные конструктивные варианты кафтанов показаны на рис. 151. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетенные из шнура и жемчужные пуговицы; высокий богато рас-шитый воротник-козырь, окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном. Бояре и дворяне носили кафтаны из шелка, парчи, бархата, горожане и крестьяне — из сукна и хлопчатобумажной ткани с соответствующей отделкой.

Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником (рис. 152). Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчина. Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала.

“В суровых климатических условиях северных областей Руси шубу носили все классы. Однако бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали ее даже в помещении как признак своего достоинства. Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей .и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к какому-либо труду. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до пола (рис. 153).

Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до Головины спины, и длинные узкие рукава, которые завязывались сзади, не имея никакого практического значения (рис. 154).

Однорядка — одежда без подкладки, сшитая из одного ряда ткани — шерстяной или хлопчатобумажной — играла роль плаща в ненастную погоду.

В форме причесок и головных уборов существенных изменений не происходит, но так же, как в одежде, увеличивается их ассортимент: мурмолки с отворотами, боярские горлатные шапки из соболя, куницы с бархатным или парчовым верхом, маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор.

В условиях холодного климата, особенно северных областей Руси, большую роль в костюме всех сословий играли рукавицы. В одежде бояр и дворян они имели также декоративное значение. Изготовленные из кожи, сафьяна, бархата, шелка, тканые и вязаные, они богато украшались вышивкой, бахромой, мережкой.

Женский костюм

Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному оформляться внизу в различных видах одежды.

Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан, который по линии груди подкраивался и был более прилегающим. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных или оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью (рис. 156). Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой (рис. 157). Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея часто возвращалась в моду более поздних времен. Художники XIX и XX вв. часто изображали женщин в этой живописной красочной одежде.

Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник — сильно раскошенная книзу длинная одежда с длинными, очень широкими внизу рукавами. Основное декоративное оформление летника располагалось на шейно-плечевом поясе и внизу рукавов (рис. 158). Рукава украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый свешивался вниз. Руки приходилось держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и хорошо просматривались. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь.

Летник украшали также бобровым ожерельем — накладной круглой меховой пелериной с потайной застежкой. Мех для таких ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица. Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук (рис. 159). Таким образом, рукава выполняли чисто декоративную роль.

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками. Для шубки и телогреи использовали парчу, бархат, атлас, мех.

Верхним распашным платьем с застежкой на круглые пуговицы и воротником-отворотом является также опашень.

Большое значение в женском костюме при-надлежало головным уборам и декоративной косметике. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, низко заплетенную решеткой на затылке с вплетенными лентами, золотыми и жемчужными нитями, бахромой и кистью на конце. Вокруг головы повязывали ленту, богато украшенную спереди. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку, один ее край приподнимали и вырезали зубьями. Этот убор назывался чело кичное, или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками.

Замужние женщины тщательно укрывали волосы повойником из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Поверх него надевали убрус. Чело кичное, украшенное жемчужными поднизями, прикрепляли к яркой атласной мягкой тулье. Такой головной убор назывался кика.

Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья в виде богато вышитых стоячих и отложных воротников, серьги, перстни, браслеты, булавки.

Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. До XVII в. обувь была без каблуков, затем на высоких каблуках.

Перчатки применялись мало.

Костюм царя и духовенства

Во время службы на повседневное (ходильное) платье надевалось специальное облачение: стихарь — прямоугольный кусок ткани, не сшитый по бокам, орарь — широкая, с крестами, лента на левое плечо до пояса, фелонь — круглая накидка с вырезом для головы. До XV в. одежда духовенства выполнялась из скромных тканей светлых тонов с красными крестами. В XVI —XVII вв. духовники начали соперничать в роскоши своих одежд с московскими царями и их двором. Преобладающими цветами были темные — коричневые, синие, черные с золотыми и серебряными узорами.

В 16 веке женщины России, будь то знатная женщина или простая крестьянка прочувствовали на себе мощь расширяющейся моды. Самое интересно то, что 16 век не дает существенных различий между одеждой богатых дам и бедных черновых девушек, поэтому описание образа историки дают одинаковое.

Женщины того времени носили длинные рубахи прямого кроя, которую надевали под прямой сарафан. Кокошник и плетенная обувь был неизменными элементами российского образа 16 века у русских женщин.

Мода 16 века в Европе

Мода 16 века именуется, как эпоха Ренессанса. В это время все европейцы совершенно не признавали мытье тела, а вонь локализовалась разнообразным парфюмом. Женские костюмы стали иметь более пышную форму, где особое внимание уделялось рукавам.

Чуть позже в моду входят кожаные корсеты, которые надевались поверх рубашек. Форма декольте приобрела новый вид — каре. В качестве верхнего платья женщины стали использовать гаун, который изготавливался из цветных и тяжелых тканей.

Особый упор делали на подбор котта, который шили из узорчатой ткани, а сам его фасон мог быть комбинированным. Это позволяло сделать костюм еще более объемным и роскошным.

Цвета женских костюмов 16 века

В 16 веке в моде все те же яркие и пестрые расцветки из 15 века Карнавала мод, которые плавно перетекли в повседневную жизнь. Все платья знатных женщин шьются из дорогой ткани, которая могла иметь обилие узора или надеваться многослойным типом, чтобы создать более пестрый и яркий образ.

Мода 16 века при правлении королевы Марии Тюдор

Королева Мария Тюдор ввела в моду дух Испании. Вся одежда стала отличатся более экстравагантным видом, нагромождением различных деталей и как следствие увеличение форм. Порой платья были настолько объемными, что они становились очень тяжелыми и не редко требовали помощи у слуг, чтобы надеть такое изделие на свою хозяйку, а после помогать ей в перемещении по дворцу или двору.

Мода 16 века при правлении королевы Елизаветы 1

Женские платья становятся еще боле пышными, что касается в основном юбки, а вот лиф — узким. В то время начинается самый апогей роскошных нарядов, ведь и сама королева имела в шкафу не менее 3000 тысяч шикарных платьев.

Именно во время правления Елизаветы 1 женщины начинают носить рафы — плоеные воротники — фрезы. Сами воротники могли быть очень большого размера и иметь разный цвет. Благодаря разнообразному веянию моды женщины начинают носить платья для верховой езды, которые весьма удивленно воспринимаются мужчинами.

Головной убор женщин 16 века

В качестве головного убора в моду входит барет с полями и пером страуса. Многие придворные дамы носят огромные парики, а простые горожанки — чепчики. При правлении королевы Елизаветы все придворные дамы должны были носить шляпки.

Для учеников 1-11 классов и дошкольников
Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Описание презентации по отдельным слайдам:

Древнерусская одежда и русский народный костюм XV - начала XX века МБОУ СОШ №7 с УИОП Кучерова С.В.

Основной покрой, приемы украшения, способы ношения одежды в Древней Руси не менялись столетиями и были, как свидетельствуют иностранные путешественники, одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялось лишь в тканях, отделках, украшениях. Мужчины и женщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными, иногда доходившими до пола рукавами. Принято было одновременно надевать несколько одежд одна на другую, верхнюю - распашную – накидывали на плечи, не вдевая в рукава.

Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола. Приволока — безрукавная накидка. Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом. Летник — старинная верхняя женская одежда.

Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Понёва — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Запона — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.

Нижней одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью . Женская одежда

Наряду с сарафанами в женском костюме Московской Руси продолжали носить старинные запону, нагрудник, поневу, передник.. Женская одежда

Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки.

Сарафаны из китайки и кумача без украшений являлись повседневной одеждой женщин - жительниц северных и центральных губерний России. Постепенно сарафан стал проникать и в южные губернии России, вытеснив оттуда понёву. Однотонный - как правило, черный - шерстяной сарафан из домотканой материи носили девушки в Воронежской губернии.

Сочетание нитей в клетке также составляло локальную особенность. У каждой крестьянки в сундуке было по нескольку понёв, украшенных в соответствии с круглогодичными и местными праздниками. На каждый день - попёва-"простушка", в воскресные дни – расшитаяпо богаче: гарусом, бисером, полоской кумача, золотного мишурного галуна. Поневу носили только замужние женщины, девушки до замужества могли ходить в одних нарядных рубахах, подпоясанных узеньким пояском, концы которого украшались по-разному.

Женская одежда Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник — глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м внизу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани

Внизу их украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь . Летник украшали также бобровым ожерельем-воротником. Мех для ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица. Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.

Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов: Кичка (кика) — праздничный головной убор замужней женщины. Сорока — род повязки с твёрдым околышем. Кокошник — в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма. Повойник — мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две Головной убор

Так же как в Киевской Руси, головной убор продолжает быть композиционным центром костюма. Чело кичное и венец украшают жемчужные пряди с подвесками — рясы вдоль щек, поднизь — на лоб. В косу девушки вплетали золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные шнурки, треугольные украшенные накосники в конце косы. Головной убор

Самым нарядным головным убором был кокошник, цельный, украшенный жемчугом, с очень высокой передней частью. Иногда к нему прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани . В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем. Для знатной барыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Головной убор

Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к какому-либо труду. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до самого пола . Мужская одежда

В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых надевались зипун, однорядка, охабень, шуба. Мужская одежда

Поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык . Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Мужская одежда

Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны были прямого, расширенного книзу силуэта и не отрезные по линии талии . Другие были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью . Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток.

Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетеные из шнура и жемчужные пуговицы высокий богато расшитый воротник-козырь, окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном.

Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником (рис. 3). Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчины Мужская одежда

Мужская одежда Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисали. В суровых климатических условиях северных областей Руси шубу носили все. Однако бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали ее даже в помещении как признак своего достоинства.

Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. До XVII в. обувь была без каблуков, затем появляется высокий каблук. У мужчин были лапти и сапоги. обувь

Лапти — низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Башмаки — изготовлялись из кожи и завязывались шнурками. Чёботы — вид сапог с коротким голенищем. Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки. Голенища назывались прежники. Стельки войлочные. Поднаряд — внутренняя обшивка чебота. У холодных — из атласа, у тёплых из бобрового меха. Богатые чеботы украшались золотным и серебряным шитьём, жемчугом и драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками. Ичиги — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником. Валенки — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь. Онучи — длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти). Поршни — простейшая русская кожаная обувь. обувь

XVII век в русском искусстве - эпоха расцвета золотных ремесел. Золотных дел мастера, ювелиры, золотошвеи создали прекрасные произведения, отличающиеся декоративностью и высокой техникой исполнения. Памятники шитья XVII века демонстрируют богатство орнаментальных форм и композиций, безукоризненное мастерство выполнения узоров.

Одевались русские мужчины обычно в рубаху и порты, верхней одеждой служил кафтан – у крестьян из домашнего серого сукна, у людей побогаче – из тонкого цветного. Обувью крестьян были лапти, а зажиточные люди имели кожаные башмаки и сапоги, которые, впрочем, были редкостью. Зимой мужчины всех сословий носили овчинные шубы. Их подпоясывали кушаками, а сверху надевали кафтаны и рукавицы.

Основным элементом женской одежды была льняная или полотняная рубашка, поверх которой надевали длинный сарафан с пуговицами и душегрею – короткую кофту с рукавами или без них. На ногах были лапти. Зимой женщины, как и мужчины, носили овчинные шубы. Особое значение имел головной убор: незамужние девушки удерживали свои косы повязкой, а замужние женщины прятали волосы под особую шапочку – волосник, а поверх надевали платок.

Одежда богатых людей отличалась не столько покроем, сколько качеством ткани, также она была пышно украшена жемчугом, мехами, золотым и серебряным шитьем. Кафтаны знати назывались ферязь, охабень, однорядка – в зависимости от фасона. Сапоги были из мягкой кожи. Зажиточные женщины носили яркие шелковые рубахи, а поверх надевали богато вышитый сарафан или летник – одежда, похожая на мужской кафтан, расшитая золотом и жемчугом. В холодную погоду они носили не тулупы, а опашень – длинный кафтан из тяжелой материи. Обувь у богатых женщин обычно делалась из тонкой кожи и расшивалась камнями или золотым шитьем.

Пища людей XV-XVI веков

Главной пищей крестьян были ржаной хлеб, кислые щи, разнообразные каши и кисели; мясо ели крайне редко и только в праздники. Летом питались овощами со своего огорода, собирали в лесу ягоды и грибы, а если поблизости был водоем, то ловили рыбу, особенно любима была уха. В праздники крестьяне могли себе позволить селянку, яичницу, мясные щи и пироги.

Население побогаче питалось более разнообразно и обильно. Помимо каш и овощей в их повседневный рацион добавлялась дичь, рыба во всяких видах – жареная, вареная, уха, разнообразные пироги и так далее. Блины и оладьи считались лакомством даже у богачей: их пекли только по праздникам. Пили зажиточные крестьяне вино, квас и медовуху; в XVI веке голландские купцы завезли на Русь кофе, который прижился в богатых домах.

Несмотря на достаток, все русские люди обязательно молились перед приемом пищи и после этого, а также очень строго соблюдали церковные посты. В это время были различные ограничения в пище; всем, не исключая князей и бояр, не дозволялось есть мясо.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в XV-XVI веках у большинства русских людей, вне зависимости от сословий, еще сохранялись общие устои жизни. Несмотря на различия в материальном положении, они носили похожую одежду, ели сходные блюда и имели общие обычаи. Но, тем не менее, именно в XV-XVI веках стало резче, чем прежде, проявляться имущественное различие населения.

Билет № 4

Билет № 5

Киевская Русь в X в. (княжение Игоря, Ольги, Святослава).Стр. 43-45 учебника.
Церковь и государство в конце XV-начале XVI века.

В объединении русских земель в единое государство большая роль принадлежит церкви, ставшей независимой с избрания в 1448 году митрополитом рязанского епископа Ионы. В связи с тем, что западные земли Руси входили ещё и в состав Литвы, православная церковь распалась на две митрополии – Московскую и Киевскую (1458). Это положение будет сохраняться до 1654 года, когда произойдет воссоединение Украины с Россией.

К этому времени относится и появление ересей: стригольников и жидовствующих. Стригольники выстригали на голове волосы крестом, подчеркивая этим, что вера должна опираться, прежде всего, на разум, а жидовствующие (название получили от зачинателя – еврейского купца) утверждали, что все люди равны, священники не должны иметь никакой власти, а значит и монастыри не должны иметь земель, и, тем более, владеть крестьянами.

преподобный Иосиф Волоцкий

Вот по отношению к еретикам и их высказываниям, в русской православной церкви не было единства: оформилось два течения – иосифляне и нестяжатели. Впрочем, у представителей обоих течений было одно положение общим – осуждение еретиков, а вот по вопросу должна ли быть церковь богатой, иметь земли и владеть крестьянами – тут их мнения разошлись. Иосифляне – последователи основателя Успенского монастыря (сегодня – Иосифо-Волоколамский монастырь под Москвой) Иосифа Волоцкого (Иван Санин (1439-1515)), утверждали, что церковь имеет право владеть землёй и крестьянами. Монастыри, по мнению Волоцкого, должны были иметь средства для благотворительности и возможности воспитывать будущих церковников.

Их противниками были нестяжатели(сориане) по имени Нила Сорского (Николай Майков (ок. 1433-1508)) считали, что Церковь вообще не должна стяжать, то есть иметь собственность. Река Сора находилась на Вологодчине, где проживал Нил в скиту. Ивану III потребовалось немало времени, чтобы решить, кого же из них поддержать. Церковь на Руси в то время имела немалые земельные владения, и

государственный интерес к ним был велик. Поэтому нестяжательская позиция в экономическом отношении была более выгодна государству. Но и в поддержке, и союзе с церковью государство тоже нуждалось. Из двух направлений, иосифляне были более активны, и давали больше возможности в установлении более прочного союза с церковью. На церковном соборе в 1502 году Иван III поддержал иосифлян. Церковь приобрела статус национальной, государственной, а власть самодержца – подобна власти Божьей. Церковное и монастырское землевладение сохранялось.

И Иосиф Волоцкий и Нил Сорский причислены к лику святых.

Билет № 6

Владимир Святославич. Принятие христианства на Руси.(рассказать о языческой реформе 983 г., славянских богах, выборе религии и принятии христианства). Стр. 45-47, 51-52)
Московское государство в конце XV-начале XVI века.

Создание единого государства с центром в Москве означало, что теперь на Руси был один правитель — единственный великий князь, представитель московской династии Рюриковичей. Иван III всячески стремился подчеркнуть своё особое положение.

В 1467 году умерла первая жена Ивана III — тверская княжна Мария. В 1472 году он женился на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог. Как мы знаем, Византийского государства уже не существовало. Поэтому, женившись на греческой царевне, московский князь становился как бы преемником византийской династии. Он сделал гербом своего государства двуглавого орла — символ Византийской империи.

Иван III принял новый титул — государь всея Руси. Он провозгласил себя самодержцем, подчёркивая тем самым, что он держит землю сам, т. е. не подчиняется никакой другой власти (имелась в виду прежде всего власть ордынских ханов). На торжественных приёмах Иван III стал появляться со скипетром и державой — символами верховного правления. Его голову венчала великокняжеская корона — шапка Мономаха, он окружал себя пышным двором. Появились придворные чины конюшего, постельничего. В придворных церемониях Ивана III на византийский манер начинают именовать титулом царя. Вводится ритуал целования государевой руки.

Наша Среда online

Вы можете следить за материалами в соц.сетях либо получать их по почте.

О нас

Костюм знати Руси IX-XVII веков

Нижней одеждой с древнейших времен были длинная рубаха и порты. Шили рубахи из белой домотканой ткани, а рубахи знати — из тонкого полотна. Ворот, рукава, подол расшивались узорами. Поверх рубахи надевали цветной кафтан с длинными узкими рукавами. Кафтан подпоясывали широким вышитым поясом. Обязательным элементом костюма знати в Х-XIII веках был плащ, называвшийся корзно. Он набрасывался на одно плече, а на другом его концы застегивались фибулой.

Головным убором служила круглая шапка с меховым околышем. Ноги обували в сафьяновые сапоги.
Икона ХV века, изображающая первых русских святых, князей Бориса и Глеба, дает нам наглядное представление о княжеском костюме Киевской Руси. Князья одеты в длинные кафтаны, подпоясанные вышитыми поясами. На плечи наброшены плащи-корзно. Костюм дополняют круглые расшитые шапки с меховыми околышами и сафьяновые сапоги.

Костюм женщин Киевской Руси в основе своей имел тот же состав, конструктивное и декоративное решение, что и мужской. Главным предметом одежды была длинная рубаха, поверх которой знатные женщины носили кафтан и корзно. Женский кафтан в отличие от мужского имел широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи. Голову покрывали платком — убрусом, который мог быть самостоятельным головным убором или носился с шапкой.

На картине М. В. Нестерова изображена девушка в древнерусском княжеском костюме. На ней узорчатый кафтан, из широких рукавов которого видны зарукавья нижней рубахи. На плечи княгини наброшен плащ-корзно, подбитый горностаем и застегнутый на плече фибулой.Голова девушки закрыта шапкой, поверх которой завязан убрус.

Женский костюм в XV-XVII столетиях был чрезвычайно красочным. Верхние рубашки шились из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами — опашень. Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло).

Парадным головным убором был кокошник. Твёрдая часть кокошника пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника украшали жемчугом и цветным стеклом, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи. Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб.
Богатство праздничного костюма иллюстрирует картина Маковского К.Е., героиня которой одета в красную рубаху с расшитыми зарукавьями, нарядный опашень и воротником-ожерельем и кокошник с жемчужным очельем.

В XV-XVII веках появляется сарафан — длинная распашная одежда без рукавов, держащаяся на узких плечевых лямках и подпоясанная под грудью. Поверх сapaфана надевалась короткая душегрея, которая также держалась на плечевых лямках.

Душегрею шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой.
Изображенная на картина Маковского K.Е. девушка одета в белую рубаху, красные сарафан и душегрею, голову украшает венец с жемчужной поднизьо, завязанный сзади красной лентой.

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити. С древних времен у девушек головным убором был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения.

Вокруг головы повязывали ленту. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку. Такой убор назывался чело кичное или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Венец мог быть малым и большим, праздничным. Такой праздничный венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади шелковой лентой, представлен на картине К.Е.Маковского.

Одна из разновидностей головного убора замужних женщин — кика. Она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом; по бокам иногда имелись части, прикрывавшие уши. Кику украшали жемчугом и вышивкой.

На картине К.Е.Маковского изображена девушка в кике, богато украшенной вышивкой. Сзади волосы закрыты позатыльником, а лоб скрывает кружевное очелье.

Зимой женщины носили шубы. Рукава шуб были длинными и узкими. По линии проймы в них делался проpeз для продевания рук. Головными уборами служили горлатные шапки, названные так потому, что шились из горлышек пушных зверей. Такие шапки носили только представители боярских родов. По высоте горлатных шапок можно было легко установить знатность рода: чем выше шапка,тем знатнее род.

Девушка, изображенная на картине А. П. Рябушкина одета в шубу, отороченную мехом, разрезанные сверху рукава свисают до подола. На голове девушки-высокая горлатная шапка.

Особенностью костюма ХV-ХVII столетия было одновременное ношение большого количества одежд. Многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого.

Мужчины поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду с узкими рукавами. Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. На зипун надевалась иногда ферязь (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун являлся кафтан. Кафтаны шили из дорогих узорчатых тканей, отделывали петлицами и пуговицами, тесьмой и галуном. Один из видов кафтана — охабень. Он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины. Длинные рукава были с разрезами, в которые можно было просунуть руки, а рукава завязывались узлом на спине. Обувью служили сапоги из сафьяна и бархата, с каблуками.

Для декоративного решения кафтанов использовали высокий стоячий богато расшитый воротник-козырь.
Некоторые виды кафтанов подпоясывали кушаками и поясами, сделанными из кожи, шелка, парчи или бархата и украшенные золотой вышивкой, драгоценными камнями, металлическими бляхами. Одной из форм головных уборов была маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор.
Представленный на картине Маковского К.Е. боярин одет в зеленый кафтан с воротником-козырем, подпоясанный расшитым поясом. На голове боярина — вышитая тафья.

Характерной мужской одеждой на Московской Руси была шуба — объемная верхняя одежда с отложным воротником и широкими рукавами. Верх шубы покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), а подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, занца, белки, а также овчина. Застегивали шубу на шнуры. Иногда рукава имели прорезь на уровне локтя для продевания рук. Нижние части рукавов свободно свисали. Бояре и дворяне носили шубы как зимой, так и летом, не снимая их в помещениях. Шубы были столовые (на легком меху, одеваемые к столу), санные и ездовые.
Боярин на картине К.Е.Маковского одет в ферязь и шубу. На голову надета тафья.

Читайте также: