Реферат оштукатуривание железобетонных поверхностей

Обновлено: 05.07.2024

При производстве штукатурных работ используют различные по составу штукатурные растворы.

Подбор состава раствора и приготовление

Основными растворами , применяемыми для штукатурных работ, являются: известковые, известково-гипсовые, цементно-известковые.

Состав раствора подбирается в зависимости от назначения и условия эксплуатации штукатурки. Оптимальным составом являются нормальные растворы, они не дают трещин и обладают необходимой прочностью и удобоукладываемостью. Основные составы растворов: известковые- от 1:2 до 1:3 (известковое тесто : песок), цементные- от 1:2 до 1:6 , сложные- от 1:1:6 до 1:3:15 , т.е. где на одну часть цемента приходится три части извести и пятнадцать частей заполнителя по объему. Известь добавляется для придания пластичности раствору, чтобы уменьшить его жесткость.

Растворы содержащие цемент, приготавливаются следующим образом: отмеряют песок и цемент в нужном количестве и в сухом состоянии порошок перемешивают до однородной массы, а затем добавляют воду до нужной густоты. Гипсовый раствор – сначала заливают воду в количестве 40 – 60 % от объема гипса, а затем добавляют гипс и хорошо перемешивают до получения однородной массы. Известь добавляется в растворы в виде известкового молока.

Свойства штукатурных растворов.

Подвижность ( консистенция ) , характеризующая пластичность, - способность раствора растекаться под действием собственного веса или приложенных к нему внешних сил. Степень подвижности измеряют в сантиметрах глубиной погружения эталонного конуса.

Расслаиваемость – неоднородность раствора по толщине, образующаяся при хранении, перевозки или вибрации смеси.

Водоудерживающая способность – способность раствора удерживать или , наоборот , отдавать избыточную воду при наличии отсоса. Водоудерживающая способность предохраняет раствор от потери большого количества воды при нанесении его на пористое основание.

Прочность. Предел прочности затвердевших растворов при сжатии определяют, испытывая стандартные образцы в виде кубов размером 7,07 Х 7,07 Х 7,07 см.

По пределу прочности на сжатие растворы делят на марки 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 и 300.

Морозостойкость раствора определяется способностью образцов выдерживать в насыщенном водой состоянии заданное число циклов

попеременного замораживания и оттаивания.

Инструмент, приспособления и механизмы

Для штукатурных работ .

Инструменты для нанесения и выравнивания

Состоит из стального полотна толщиной до 1,5 мм, черенка с

коленом высотой 50 мм и деревянной ручки, насаженной на

черенок. Кельмами насыпают и приближенно дозируют

различные материалы, перемешивают сухие смеси и

растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают,

заглаживают, срезают растворы, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.

Представляет собой небольшую лопатку с тонким стальным

полотном длинной 100, 125, 140 мм, шириной 25, 35, 56 мм.

Применяют для очистки инструмента, резки трещин в

штукатурке, подмазки, разрезки и подправки раствора при разделке углов в тягах.

Состоит из чаши, черенка и деревянной ручки и крючка.

Изготавливают ковш из разных металлов, но наиболее удобны стальные. Применяют их для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов.

Сокол. Предстовляет собой щит с ручкой в середине. Изготавливают щит из дерева или дюралюминия. С сокола раствор наносят на поверхность лопаткой, либо непосредственно намазывают и разравнивают им раствор на поверхности.

Полутерки. Состоят из полотна и ручки. Изготавливают из несучковатой древесины. Полутерки служат для выравнивания, намазывания раствора, выделки падуг, при разделке углов и других целей.

Инструменты для отделки штукатурки.

Терки. Применяют для окончательной отделки штукатурки, её затирки. Они состоят из полотна и ручки, изготавливаются из древесины сосны и ели, дюралюминия, оцинкованной стали, а полотно из фетра и реек. Средние размеры терок 130 Х 190 мм.

Гладилки. Применяют для заглаживания штукатурки. Это более производительно, чем затирка терками. Они бывают стальные и деревянные. Деревянные гладилки – это полутерки, полотно которых обтянуто резиной.

Кисть. Предназначена для смачивания водой поверхности и подсохшей штукатурки, мытья инструментов. Обычно для подготовки поверхностей, удаления пыли.

Зубило. Служат для выборки швов в каменной кладке, насечке декоративной штукатурки, подготовки поверхностей.

Фасонные полутерки. Используют для натирки лузков, усенков и фасок.

Выполнение обычных штукатурок

Обычные штукатурки подразделяют на три категории : простые, улучшенные и высококачественные.

Высококачественную штукатурку применяют для отделки театров, Дворцов культуры, вокзалов, городских гостиниц, музеев, уникальных сооружений , некоторых многоэтажных домов , строящихся по индивидуальным проектам, и других капитальных зданий первого класса. Этот вид штукатурки – многослойный: обрызг, два слоя грунта и накрывка – общей толщиной 20 мм. Поверхность грунта разравнивается по маякам; поверхность накрывочного слоя затирается теркой . Такой вид штукатурки называют еще маячной.

Поверхности кирпичных, каменных, бетонных и других конструкций перед оштукатуриванием очищают:

от копоти – промывкой 3 %-ным раствором соляной кислоты с последующей обмывкой чистой водой;

пятен невысыхающих масел – обмазкой или слоем жирной глины с последующим просушиванием и очисткой (иногда процесс повторяют);

пыли, грязи, остатков раствора – обработкой стальными щетками, жесткими вениками, пароструйной, иногда пескоструйной обработкой.

Недостаточно шероховатые или загрязненные побелкой поверхности обрабатывают насечкой, используя при больших объемах работ ручные пневмомолотки с рабочим инструментом – троянкой, скарпелем и ударником с тупым концом. При насечке вручную применяют двухсторонний молоток с двойным заострением или топор. Насеченные поверхности обметают стальной щеткой.

Наплывы бетона срубают , используя отбойные или ручные пневматические молотки . Рабочим инструментом служат скарпель, закольник с тупым концом, шпунт, троянка. При небольшом объеме работ наплывы бетона снимают ударами штукатурного молотка . Поверхность обметают стальной щеткой.

При необходимости армирования штукатурки ставят арматурную сетку. Крепят ее через каждые 15 см гвоздями или скобами к деревянному каркасу из реек, закрепленному на основании или подвязывают её к каркасу из стальных стержней, приваренных штырям и крючьям так, чтобы эти стержни образовали ячейки 150 Х 150 мм (на всех переломах каркаса установка стержня обязательна ) . Сетку крепят к каждому пересечению стержней мягкой стальной оцинкованной или омедненной проволокой диаметром 0,8 мм.

Большие поверхности деревянных конструкций обивают драночными щитами, скрепленными гвоздями без переплетения драниц. Для обивки стен щиты готовят, прошивая драницы через два пересечения в третье. В случае использования щитов для потолков в пересечении драниц забивают дополнительные гвозди. Малые поверхности обивают штучной дранью.

В избежания колебания и образования трещин в штукатурке деревянные перегородки делают из предварительно расколотых досок, расклиненных во время их прибивки . Если требуется повысить изоляционные свойства деревянных перегородок и потолков, их перед обивкой дранью обивают рогожей, мешковиной или антисептированным войлоком.

Выполняют установку марок и устройство маяков, в зависимости от материала поверхности , применяя разные способы . При гвоздимых поверхностях в швы кирпичной кладки , в гипсобетонные и деревянные перегородки забивают гвозди и обмазывают их известково-гипсовым или гипсовым раствором несколько выше шляпок гвоздей. После схватывания раствор подрезают в виде усеченной пирамиды, зачищая его точно в уровень со шляпкой гвоздя.

При негвоздимых поверхностях – бетоне, железобетоне – применяют полые гипсовые марки в форме усеченной пирамиды размером по основанию 50 Х 50 мм и толщиной стенок 10…15 мм.

Вместо устройства растворных маяков по маркам рациональнее устанавливать деревянные инвентарные правила сечением 30 Х 40 или 40 Х

Х 40 мм , прикрепленные к гвоздимым поверхностям костылями или металлическими зажимами , а к негвоздимым поверхностям – путем примораживания гипсовым или известково-гипсовым раствором.

Нанесение штукатурных слоёв.

Подготовительный слой ( обрызг и грунт ) наносят по маякам из известково-песчаных или цементно-известково-песчаных растворов . Состав и марка раствора для подготовительного слоя зависят от марки раствора накрывочного слоя и характера его обработки и не может быть ниже марки накрывочного слоя.

Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям составляет 9 мм, по кирпичным, бетонным и каменным – 5 мм; толщина каждого слоя грунта 7 мм при известковых и известково - гипсовых растворах и 5 мм – при цементных. Средняя общая толщина обрызга и грунта не должна превышать 12 мм для простой штукатурки , 15 мм для улучшенной и 20 мм для высококачественной.

Грунт выравнивают , хорошо уплотняют и процарапывают горизонтальными волнообразными бороздами глубиной 3…5 мм на расстоянии 2…3 см одна от другой. В течение 6…7 дней подготовительный слой увлажняют (2…3 раза в день) , прикрывая от солнечных лучей рогожами , смоченными водой . Подготовительный слой должен быть выдержан не менее 7…12 дней.

а ) хватка ковша; б ) набрасывание раствора на стены; в ) на потолок;

1 – замахивание ковшом; 2 – бросок.

Накрывочный сло й наносят при механизированном оштукатуривании форсункой, при ручном – ковшом или кельмой с сокола . При нанесении раствор процеживают через сетку с ячейками 1 Х 1 мм.

Свеженанесенный накрывочный слой после разравнивания иногда заглаживают вручную гладилками с последующими шпатлеванием и окраской поверхности . При механизированной отделке накрывочного слоя применяют электрические штукатурно- затирочные машины СО-86А, СО-112А, на рабочие плоскости которых наклеивают фетр, войлок, поролон, повышающие качество отделки.

Толщина накрывочного слоя для всех категорий штукатурки должна быть не более 2 мм.

Нанесенный и выровненный накрывочный слой выдерживают до частичного схватывания ( при нажиме рукой на поверхность должны оставаться небольшие вмятины от пальцев).

Слои штукатурки наносят следующим образом : при известково гипсовых, известково - цементных и цементных растворах – после схватывания предыдущего слоя ; при известковых – после побеления предыдущего слоя . Свежевыполненную штукатурку предохраняют от намокания, замерзания, пересушивания, ударов и сотрясений.

Оштукатуривание оконных и дверных откосов.

Готовые поверхности должны удовлетворять требованиям , предъявляемым к высококачественной штукатурке . Отделку откосов начинают после оштукатуривания стен в помещении , устанавливая деревянные правила на металлических зажимах с забивкой штырей в швы кладки или примораживанием их гипсовым раствором . В начале устанавливают горизонтальные правила для верхних откосов, закрепляя их на одной отметке для всех оконных проемов одного и того же помещения. Так же поступают и при отделке дверных проемов. После оштукатуривания верхних откосов горизонтальные правила снимают и устанавливают вертикальные. Правила ставят так, чтобы размер рассвета откосов был равен

1/7…1/10 его ширины.

Намазывание раствора соколом.

При отделке откосов одного проема используют не менее двух инвентарных столиков – на одном из них устонавливают ящик с раствором. При одновременной отделке нескольких проемов в одном помещении инвентарные столики устонавливают у всех проёмов и перебрасывают между ними щиты. Ящик с раствором ставят на отдалённом столике параллельно подмостям.

Для внутренних откосов применяют известково - гипсовый или известково-цементный раствор.

Наружные отливы делают из цементного раствора. Для предохранения от трещин поверхность отлива прикрывают влажным песком или опилками, поддерживая их влажность в течении 2 – 3 суток.

Выполнение декоративных штукатурок.

Подготовка основания под декоративную штукатурку выполняют так же, как и под обычную. Провешивая фасадную стену здания, особенно тщательно выверяют и при необходимости исправляют взаимное расположение оконных откосов по вертикали, а перемычек и подоконников по горизонтали. При этом с помощью шнура и отвеса выверяют плоскости стен , пилястр , поясков и других архитектурных деталей, определяя необходимое положение будущей плоскости штукатурки и толщину намёта грунта.

Нанесение накрывочного слоя.

Нанесение накрывочного слоя при ровной поверхности каменного или бетонного основания выполняют непосредственно на основание без грунта. В противном случае для накрывочного слоя используют раствор марки не ниже 100 и выдерживают во влажном состоянии в течении 7 – 10 дней.

Выровненный полутерком и правилом накрывочный слой уплотняют ударами деревянного бруска с рабочей гранью шириной 60…70 мм до появления на поверхности цементного молока , после чего поверхность заглаживают полутёрком или штукатурной лопаткой.

Накрывочный слой выдерживают в течении 6 – 8 дней во влажном состоянии, смачивая по нескольку раз в день водой, затем просушивают в течении 2 дней и делают пробу обработки. Если цемент скалывается, а не сминается, и зерна крошки так же скалываются , а не выкрошиваются, штукатурка пригодна для фактурной обработки.

Фактуру и рельеф поверхности декоративных штукатурок можно получить обработкой накрывочного слоя в состоянии: 1 – пластичном; 2 – полупластичном; 3 – твёрдом.

Набрасывание раствора кельмой с сокола .

1. Набрызг цветного раствора . На отделываемые поверхности укладывают грунт, не доводя его до уровня маяков на 3…5 мм. На свежий грунт набрасывают мастерком слой терразитового раствора и разравнивают его полутерком в уровень с маяками. На неокрепшую накрывку веником делают набрызг толщиной 5…7 мм из того же терразитового цветного раствора. Окончательная отделка состоит в легкой обработке поверхности ребром правила для съема зерен крупного заполнителя и обметании щеткой пылевидных частиц.

2. Набрызг снежными хлопьями. На грунт наносят накрывочный слой темного цвета , разравнивают и уплотняют его полутерком . Поверх неокрепшего слоя темной накрывки веником набрасывают отдельными пятнами раствор белого цвета (обычно известковый с белым мраморным песком), который слегка сглаживают металлической теркой.

3. Обработка металлической щеткой . Свеженанесенному и выравненному цветному накрывочному слою придают вид ракушечника, выбирая жесткой металлической щеткой углубления-раковины . При этом виде отделки применяют щётку из проволоки толщиной до 1 мм и длинной 8…10 см.

4. Штриховка – начес . Свеженанесенную пластичную накрывку обрабатывают крупными штрихами при помощи мягкой стальной щетки из проволоки длинной 10…12 см и толщиной 0,1 мм . На другой день тампоном из ветоши снимают частицы раствора , неплотно прилегающие к основанию.

Выполнение штукатурных работ в зимнее время.

Штукатурные работы разрешается выполнять при устойчивой средней температуре внутри помещения у наружных стен на высоте 0,5 м от уровня пола не ниже 8 градусов. Для ускорения сушки штукатурки температуру рекомендуется довести до 10…16 градусов, но не выше 30 градусов у потолка.

Перед оштукатуриванием с поверхностей необходимо удалить наледь, и затем помещение хорошо обогреть.

Известковую и известково-гипсовую штукатурку сушат в среднем 10…15 суток, проветривая помещение 2 – 3 раза в час. Цементную и цементно - известковую штукатурки сушат в течение 6…7 суток , не проветривая помещения, потому что в период их твердения требуется влажный воздух.

При больших объемах работ для временного отопления и сушки штукатурки применяют различные нагревательные установки.

Оштукатуривание раствором с противоморозными добавками.

При оштукатуривании фасадов и густоармированных конструкций применяют штукатурные растворы с добавкой углекислого калия (поташа). Они не дают высолов и не вызывают коррозийного разрушения металла. На водном растворе углекислого калия приготавливают цементно-глиняные, цементно-известковые и цементные растворы.

Штукатурные растворы с нитратом натрия применяют при среднесуточных температурах до -15 градусов. Количество нитрата натрия в растворе зависит от температуры наружного воздуха и водонепроницаемого отношения.

Не дают высолов штукатурные растворы на аммиачной воде. Аммиачной водой затворяют цементные и цементно-известковые растворы. Известковые , известково-гипсовые и цементно-глиняные растворы аммиачной водой затворять запрещается . На аммиачной воде можно приготовить и цветные растворы с использованием щелочестойких пигментов.

Неопытные отделочники считают выравнивание поверхностей штукатуркой основной задачей. Они не уделяют должного внимания укреплению и адгезии нанесенного состава и стен. Если на подготовительном этапе упустить важные нюансы, слой штукатурки продержится недолго.

Этапы подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей под окраску

Подготовка стен к оштукатуриванию подразумевает несколько этапов работы, проводимых поочередно.

Перед облицовкой поверхностей необходимо закончить все работы, связанные со строительством и монтажом. Они выполняются согласно СНиП и ГОСТу. Документы регламентируют оштукатуривание в новостройке.

есть напольное покрытие или залита стяжка;
проложена скрытая проводка, т.е. выбиты и заделаны штробы;
вмонтированы оконные и дверные коробки;
установлена встроенная мебель.

До того как начнется подготовка стен под штукатурку, потолок стоит залепить малярной лентой в области примыкания к поверхности. Пол застелить полиэтиленовой пленкой.

снятие с поверхностей прежних слоев облицовки, краски, обоев и элементов крепежа;
ремонт и укрепление стен — удаление сколов и шелушений, заделывание трещин;
очищение поверхностей от разных загрязнений, копоти;
формирование прочного сцепления между стенами и штукатуркой;
установка маяков для равномерного нанесения состава.

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка кирпичной поверхности заключается в нанесении насечек зубилом и молотком. Для таких целей подходит троянка. Углубить швы кладки до 1 см. Желательно обработать кирпич проникающей грунтовкой.

Подготовка камневидных поверхностей

если кладочные швы залиты заподлицо, выбрать раствор на глубину 1,5 см;
основательно очистить поверхность щеткой из стали;
чтобы ускорить процесс, делать швы глубиной не более 1-1,5 см;
вставить в них проволоку и сформировать плетение для удержания слоя штукатурки.

Рекомендуется использовать деревянные пробки толщиной и длиной по 1,5 см. Перед вставкой шашек в швы вбить в них на необходимую глубину гвозди, применяемые для выполнения плетения. Можно заменить проволоку сеткой.

Подготовка бетонных поверхностей

Пока не появились проникающие грунтовки, на стены из бетона крепилась сетка, обеспечивающая необходимую адгезию покрытия с поверхностью. Сейчас процесс упростился.

На стене сделать насечки зубилом и молотком. Глубина насечек — 0,5 см, а длина — 5-10 см. Затем нанести проникающую грунтовку валиком. При необходимости воспользоваться кистью — она обеспечивает насыщение бетонных и оштукатуренных поверхностей водой и не забирает ее из облицовочной смеси. Грунтовка формирует пленку, скрепляющую стену и штукатурку.

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянной стены имеет свои нюансы, т.к. наносить прямо на нее штукатурку нельзя. Состав не держится на таком материале.

сетка из пластмассы или стекловолокна;
тростниковый мат;
дранка.

Последний способ является старым и надежным. Дранка — тонкие рейки из дерева. Их набивают на поверхность под углом 45°. Между рейками делают расстояние примерно 4,5 см. Сначала нужно прибить нижнюю, а потом верхнюю. Гвозди могут расколоть рейки, если их не смочить. Между концами оставляют зазор в 2 мм. Иначе под температурным воздействием дранка повредит штукатурный слой.

Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей

У опытного строителя есть всевозможные приспособления для подготовки поверхности к штукатурке. В зависимости от материала поверхности их набор меняется. Дополнительно для снятия покрытия требуются различные инструменты.

При самостоятельном проведении работ понадобятся не все приспособления. Вместо переносной лестницы можно взять особые помосты — козлы.

Первый этап: выполнение очистки стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка поверхностей под штукатурку начинается со снятия слоев краски, штукатурки и обоев. Если пренебречь очищением стены, новая облицовка будет плохо держаться и позже отпадет. Для каждого снимаемого покрытия есть свои особенности.

Технология снятия штукатурки

снимать покрытие полностью;
убирать облицовку лишь там, где непрочно держится, что определяется простукиванием поверхности молотком.

Если звук отчетливый, сцепление штукатурки со стеной отсутствует. Первый вариант является оптимальным, но очень трудоемким. Чтобы убрать старое покрытие, следует взять молоток, зубило, шпатели и кисть. Полное удаление штукатурки занимает много времени, но лучше им не пренебрегать.

Для ускорения удаления покрытия следует взять перфоратор с насадкой-зубилом. Однако такой способ подходит для бетонной и кирпичной стены. Если поверхность из газобетона, потребуется дрель с ударной функцией. Для удаления со стены следов облицовки необходимо взять стальную щетку.

Если имеется болгарка, процесс ускорится. Необходимо использовать насадку с щетиной из металла. Желательно купить мешки для уборки снятой штукатурки или взять старые.

Перед снятием покрытия стоит обесточить помещение. Иначе может произойти короткое замыкание. Для электрических инструментов понадобится удлинитель.

Если толстый слой начал коробиться и отваливаться, он быстро отделяется шпателем от поверхности. Стоит завести лезвие под отделившееся покрытие и подбить молотком.

Старая облицовка, лежащая тонким слоем, хорошо убирается водой и малярной кистью. Смачивать стену, пока штукатурка полностью не напитается влагой. Можно воспользоваться электродрелью с насадкой-щеткой. Недостатком способа является большое количество пыли, проникающей в щели.

Опытные строители убирают штукатурку шлифовальной машинкой со специальным пылесосом. Через шланг он вытягивает пылевые частицы. Такой пылесос стоит дорого и не подходит для самостоятельного использования. Поэтому чаще покрытие убирают молотком и зубилом.

Строители могут использовать перфоратор. Аналогичными приемами снимают штукатурку с фасада здания при подготовке стен к облицовке.

Снятие обоев с бетонной поверхности

Начинающие отделочники не всегда знают, как подготовить стену к штукатурке грамотно. Убирать старые обои достаточно сложно. Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно провозиться с ними долго.

Когда обоям более 8 лет, процесс снятия упростится использованием острого шпателя или ножа. Отслоившиеся места стоит прорезать. Завести под обои инструмент и осторожным движением отодрать бумагу от поверхности. При излишней резкости материал рвется. Если он отделяется плохо, нужно водой намочить стену и снять полотно.

Обои из флизелина и винила разрезать по центру ножом. Потом отделить края от основания шпателем. Лучше взять широкий инструмент. Руками снять низ, а затем верх полотна. От бумаги могут остаться пятна — их убирают щеткой.

Допускается удалять обои ножом. Нужно сделать надрезы по поверхности. Чем их будет больше, тем быстрее влага попадет под полотно. Если она не помогает размягчить клей, следует воспользоваться специальными средствами.

ПВА обработать хозяйственным мылом. Мелко настругать кусок, развести в 4 л воды и довести до кипения. Не дожидаясь остывания раствора, нанести его на стену валиком. Спустя 25 минут снять бумагу шпателем.

Если клей под водоотталкивающим слоем, пропитать обои смесью воды и кондиционера для одежды. Для однослойного материала взять 300 мл на 10 л, а для многослойного — 500 мл. Нанести раствор на поверхность. Через 20 минут снять полотно широким шпателем.

Остатки бумаги смочить водой и убрать щеткой. Стены, обработанные раствором мыла или кондиционера, 2-3 раза промыть для его удаления.

Если обои приклеены современными составами, взять утюг, полотенце из хлопчатобумажной ткани и ведро с водой. Воспользовавшись удлинителем, подключить устройство к электросети и поставить на наибольшую мощность. Смочить полотенце, выкрутить и приложить к обоям. Нагретым утюгом прогладить его 5 раз. Убрать полотенце, а полотно удалить шпателем.

Жидкие обои опрыснуть горячей водой. Спустя 2 часа они отвалятся самостоятельно или без труда уберутся шпателем. Если не получается удалить полотно, нанести на него раствор мыла или кондиционера.

Для снятия стеклообоев есть специальные средства. Например KLEO. Стоит обработать раствором поверхность и оставить на несколько часов. Когда полотно набухнет, подрезать его над потолком и потянуть вниз.

Иногда набухание не происходит по каким-либо причинам. Тогда ножом надрезать стеклообои и залить туда средство. Через 15 минут отделить полотно острым шпателем. Желательно взять 2 инструмента: с широким и узким лезвием.

Снятие лакокрасочного покрытия

Нельзя наносить штукатурку на поверхность с лакокрасочным покрытием или побелкой. Адгезии между облицовкой и краской нет. Поэтому необходимо удалять лакокрасочное покрытие.

химический;
тепловой;
механический.

высокая цена;
убирается лишь 1 слой покрытия — если процесс окрашивания осуществлялся в несколько подходов, придется неоднократно обрабатывать стену;
едкий и стойкий запах;
остатки растворителя нельзя смывать в унитаз — они требуют особой утилизации;
работу стоит проводить в средствах индивидуальной защиты;
после снятия краски необходимо принять душ, чтобы смыть остатки средства.

Чаще используют более простые способы удаления покрытия. Тепловой заключается в нагревании краски феном до появления пузырей и ее уборки шпателем. Можно взять паяльную лампу, но нужно соблюдать осторожность. Открытый огонь способен спровоцировать воспламенение лакокрасочного покрытия.

Если слой маленький, его допускается нагреть утюгом сквозь газету. Процесс снятия краски будет долгим из-за нагрева небольшого участка поверхности. Нельзя работать рядом с электроприборами, розетками и проводкой. При нагреве масляной краски выделяются едкие летучие вещества.

Механический способ считается наиболее простым и безопасным. Он подходит для удаления покрытия в детской комнате и на кухне.

Взять ведро с водой и топор.
Инструментом сделать насечки по краске и хорошо смочить.
Через 5 минут снять краску топором, работая им параллельно стене.
В узких участках удобнее воспользоваться шпателем (например возле розетки).

Метод не применяется для бетонных поверхностей, т.к. частицы покрытия забиваются в поры и способствуют сильной адгезии.

Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки

После удаления покрытия стоит внимательно осмотреть стены. На них присутствуют трещины, сколы и повреждения. От любых имеющихся дефектов следует избавиться.

Ремонт панелей из железобетона ничем не отличается от реставрации бетонных перекрытий. В кирпичной кладке расшатанные элементы следует вынуть, а цементный раствор по бокам и сверху отбить. Потом выложить кирпичи обратно на смесь цемента с песком. Ее можно заменить монтажной пеной.

Смесью скрепить щелевые кромки, чтобы предупредить их разрушение в будущем. Обеспечивается сцепление с ремонтным раствором. Заделать им щели после засыхания грунтовочной смеси. Аналогичным способом убрать сколы и неровности.

Несквозные трещины в газобетоне стоит армировать и заделать шпатлевкой. Необходимо приготовить гипсовый раствор из специальной финишной смеси (например Knauf HP Fin).

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Пыль и следы раствора убрать металлической щеткой. Пятна от масла выводятся жирной глиной. Нужно ее нанести плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и повторить процедуру при необходимости.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше вырубать, т. к. позже они проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогла удалить пятна на бетонной или кирпичной поверхности, обработать ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора — 3-5%. После очищения стены 3 раза помыть ее водой.

Пятна на кирпичных стенах вырубить перфоратором или молотком и зубилом. Оставшиеся углубления заделать раствором цемента.

Четвертый этап: обеспечение адгезии при производстве штукатурных работ

Важное условие качественного выполнения оштукатуривания — обеспечение прочного сцепления покрытия с поверхностью. В зависимости от материала стены адгезия отличается. Поэтому для каждого вида требуется особое решение. Например, подготовка кирпичной и бетонной поверхности имеет множество отличий.

Если состав стен разнородный, нужно приобрести специальную сетку под облицовку. Самые распространенные сочетания — кирпич с бетоном или газобетоном. К дереву сетку крепят гвоздями, а к кирпичу и камню — дюбелями и саморезами. Для металлических поверхностей понадобится сварка.

Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание подразумевает установку специальных маяков. Равномерно обработать стену штукатуркой не получится, если выполнять работы самостоятельно. Последний этап отделки является одним из важнейших при подготовке поверхности к облицовке.

В строительстве широко применяют сборный железобетон в виде плит перекрытий, столбов и других строительных деталей. Эти детали не всегда имеют хорошо отделанную поверхность. Их приходится выравнивать с помощью штукатурного раствора. В жилищном строительстве такие детали шпаклюют, нанося за несколько приемов толстый слой шпаклевки, что экономически нецелесообразно.

Раствор и шпаклевка иногда отслаиваются. Это происходит потому, что на заводах изделия, чтобы они легче отходили из формы, смазывают различными смазками. Из-за этого на лицевых поверхностях изделий остается тончайший слой той или другой смазки, препятствующий прочному сцеплению раствора или шпаклевки с поверхностью. Поэтому все поверхности следует тщательно подготовить, срубить бугры, наплывы, снять всю смазку и только потом приступить к оштукатуриванию (перетирке) или шпаклеванию.

Смыть смазку водой почти не удается. Поэтому поверхности следует очистить, т. е. снять с них тончайший слой материала вместе с впитавшейся в него смазкой. Очистку следует выполнять механизированным способом, применяя электрифицированный инструмент или различные машины.

Для перетирки приходится приготовлять цементный раствор состава 1 : 2 или 1 : 3. Песок рекомендуется брать средний, а еще лучше мелкий, типа люберецкого. При мелком песке получается чистая затирка, не требующая в дальнейшем шпаклевания, а только обычной окраски. Когда выполняется обычное оштукатуривание, то песок для обрызга и грунта можно брать любой крупности, но для накрывки лучше всего мелкий.

Кроме цементного раствора можно применять смешанный, разных составов, лучше всего 1 : 1 :6 и 1:2:8, где на первом месте стоит цемент, на втором — известковое тесто и на третьем — песок.

Растворы, простоявшие свыше двух часов, применять не рекомендуется. При приготовлении растворы следует тщательно перемешивать до получения однородности. Так как песок со временем осеДает на дно, то в процессе работы раствор следует периодически перемешивать.

При оштукатуривании смешанными растворами об-рызг следует наносить из цементного раствора и только после этого грунт и накрывку выполнить из смешанного раствора.

Расшивка швов производится тогда, когда междуэтажные перекрытия устроены из сборных железобетонных плит. Между плитами остаются швы, которые не замазывают раствором заподлицо, ввиду того что на них всегда образуется тонкая трещина. Поэтому их расшивают, делая углубление (руст), в котором появившаяся трещина в глубине руста не видна.

До начала расшивки швов, т. е. до замазывания их раствором и разрезания расшивкой или руставкой, швы между плитами заполняют паклей, туго ее вбивают и уплотняют так, чтобы она была утоплена в глубину не менее 15 мм. После оконопатки шов замазывают цементным или смешанным раствором. Как только раствор подсохнет, производят затирку, а затем натирку или разрезку швов.

Для разрезки швов изготовляют рустовку — специальный шаблон-полутерок, у которого на одном конце имеется вырез с прибитой стальной, изогнутой по форме руста пластинкой. Разрезанный по схватившемуся раствору руст требует в дальнейшем подправки полутерком.

Вытягивание производят по свеженанесенному раствору. Правило к потолку крепят двумя или тремя тонкими упорными рейками, которые на 10—15 см больше высоты помещения. Рейки ставят наклонно на пол, прижимают верхним концом правила, отчего они посередине прогибаются, и прижимают ими правило к потолку.

Пружинящие рейки прочно удерживают правило. Если настилы положены не на одном уровне, то приходится изготовлять второй шаблон, у которого одна отмазка ниже другой.

Для быстроты схватывания цементного раствора в него разрешается добавлять до 10% гипса.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.

Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.

В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

-металлическая щетка
-веник , пылесос
-молоток, перфоратор
-скарпель, зубило
-болгарка с алмазной чашкой, фрезой
-кисть, валик.

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание.

Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.

Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.

Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.

Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.

Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.

При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.

Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.

Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.

Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.

Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.

Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.

После первоначальной выправки стены чистят. Для этого применяют шпатель, щетку металлическую, веник или пылесос.

Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.

Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.

Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание.

Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.

Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.

Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.

Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.

Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.

Для этого делаются насечки глубиной 3-4 мм.в шахматном порядке. Выполнить насечки можно при помощи зубила, скарпели и молотка, перфоратором или отбойным молотком.

Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).

При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.

Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.

Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.

Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание.

Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.

Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.

Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.

Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.

Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.

Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.

После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала

Читайте также: