Реферат костюмы древней руси

Обновлено: 02.07.2024

История Русского народного костюма интересна и актуальна особенно в наши дни. Все мы понимаем как важно не терять своих корней, познакомить и показать детям во что одевались наши предки. Тем более что элементы русского костюма необычны и каждый из них имел особенное часто символичное значение. Данный реферат подробно освещает заданную тему.

Вложение	Размер
russkiy_narodnyy_kostyum._referat.docx	380.54 КБ

Предварительный просмотр:

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Развитие русского народного костюма имеет богатую и долгую историю, его составляющие формировались еще в дохристианскую эпоху, в тесной взаимосвязи с архитектурой Руси и языческими верованиями.

Описание русского народного костюма

Женский русский национальный костюм намного интереснее и богаче, чем мужской, ведь в женском облике заложены представления народа о женственности, красоте, семейных ценностях. В старину на Руси костюм был одним из проявления народного прикладного искусства и ремесел.

Одежда русской крестьянки состояла из такой вот рубахи, украшенной вышивкой, которая в русском народном костюме обычно размещалась на рукавах, подоле и по плечам. Сверху надевали однотонный сарафан, а также передник. Крестьянский костюм готовился с большим старанием, обычно в связи с трудовыми праздниками – жатвой, сенокосом, выгоном скота.

Детали русского народного костюма

Сарафан – одна из главных деталей народного русского женского костюма. Нарядный вариант его носили в комплекте с рубахой, передником, подпоясанным поясом. В каждой местности был свой фасон сарафана, и узоры на нем, как и на других вариантах русских народных костюмов, имеет свои особенности. В южной части России предпочтение отдавали красному цвету, который имел множество различных оттенков. Вышивка на сарафанах выполнялась золотыми нитями и жемчугом.

Самым распространенным головным убором женского русского народного костюма был кокошник – плотная шапочка разнообразных форм, и обычно пышно декорированная вышивкой и камнями.

Девицы носили обручи (мягкие или твердые) из разноцветных лент. Если незамужние девушки могли носить одну косу или расплетенные волосы, то замужние дамы заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда носили головной убор.

Красота и первозданность, оригинальность и целомудренность народного русского костюма находит отражение и в современном мире, так элементы костюмов в русском народном стиле в последнее время очень актуальны в мировой fashion-индустрии и все чаще появляются на модных подиумах.

Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами. Обязательными в образе были головные уборы . Основными формами костюма были трапециевидная и прямая.

На Руси все наряды шились из домотканых полотен, однако с середины XX века они стали вытесняться фабричными тканями, мода на которые пришла из Европы при появлении Петра I.

Как выглядит традиционный русский народный костюм?

Северный русский народный костюм имеет некоторые отличия от костюма южного. На севере было принято носить сарафан, на юге – поневу.

Женская рубаха по крою имела сходства с мужской. Она была прямой и с длинным рукавом. Рубаху было принято украшать узорами по рукавам, по низу рукавов, оплечью и низу изделию.

На юге вместо сарафана использовалась понева. Эта поясная одежда шилась из шерсти на холщовой подкладке. Понева, как правило, была синяя, черная или красная. Также широко использовалась полосатая или клетчатая ткань. Будничные поневы отделывались довольно скромно – шерстяной домотканой узорной тесьмой.

Понева не выделяла женскую фигуру, а наоборот скрадывала всю ее величавость и красоту за счет своего прямого силуэта. В том случае, если понева обрисовывала талию, ее скрадывали при помощи передника или напуска рубахи. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник.

Девушка в русском народном костюме всегда выглядела красиво и величаво. Свой яркий, женственный образ она дополняла бусами, серьгами, различными ожерельями и подвесками.

На ножках русских красавиц можно было увидеть кожаные сапожки, коты, а также знаменитые лапти.

Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры. Она, несомненно эволюционировала на протяжении феодального периода истории, но существенных изменений в самом покрое не происходило. Это были лишь появления некоторых деталей вследствие новых веяний и иностранного влияния и уход в прошлое отживших элементов одежды.

Изобразительный материал для суждений об одежде дают фрески, иконы, миниатюры, описания костюма встречаются в духовных грамотах, описях имущества, судебных делах, в заметках иностранцев. Дошедшие до наших дней подлинники вещей – это скорее исключение, так как ткань с течением времени разрушается. К источниковедческой функции иконописи надо подходить с большой осторожностью – учитывая условность стилистических приемов в этом виде изобразительного искусства, нельзя полностью доверять художнику в точности изображения костюма.

В схематичной форме можно получить представление о костюме священнослужителей в первую очередь, а также об одежде бояр, воинов, горожан и крестьян. Намного чаще можно встретить повседневную одежду в иконах и фресках XVII века. Это связано с тем, что в это время в живопись привносятся бытовые моменты. В некоторых стенных росписях на церковных папертях ярославских, костромских, вологодских храмов XVII века, выполненных артелями живописцев Гурия Никитина, Плеханова и других, можно встретить целые жанровые сцены из жизни народа.

В целом надо отметить, что в XV-XVII веках, в период централизации Русского государства, и происходит окончательное формирование национального костюма, который немного отличался в зависимости от того, в какой местности проживало население.

Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: на одежду простолюдинов и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную). Таким образом, в Средние века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии.

На основе всех перечисленных источников и особенностей формирования древнерусского костюма можно выделить несколько основных типов одежды, характерных для Древней Руси в XVI-XVII веках. Это, во-первых, одежды бедных слоев горожан и крестьян, также выделяется одежда высших сословий и отдельной группой можно поставить форменную одежду, характеризующую род деятельности человека.

КРЕСТЬЯНСКИЙ И ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ (НИЗШИЕ СОСЛОВИЯ).

Основной одеждой и для мужчин и для женщин в XVI-XVII веках как и раньше была рубаха. Ее шили из шерстяной ткани (власяница) и льняного или конопляного полотна, причем, по-видимому, полотняные рубахи не были широко распространены среди простонародья. Покрой рубахи был туникообразный и ее длина зависела как от назначения (праздничные были более длинные), так и от положения ее владельца (у зажиточных крестьян и горожан она тоже была длиннее). В основном, рубаха доходила до колен или чуть ниже, нарядные же варианты опускались до пят. Но уже с XVII века происходит небольшое отступление от четкого разграничения длины: так, у князя Дмитрия Пожарского она уже короткая.

Другой тип верхней женской одежды – это понева и плахта. Плахтой называлась юбкообразная одежда из-под которой был виден подол рубахи. Поневой также называлась поясная одежда в основе которой лежали 3 полотнища черной, синей, реже красной домотканой шерстяной клетчатой ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку. Существовало несколько типов понев: распашная (когда спереди полы не соединялись и оставляли открытой часть рубахи), понева-юбка (шилась из 4-5 полотнищ), понева с прошвой (вставлялась одна гладкая темная ткань другой фактуры, чем клетчатая понева). В основном этот комплекс одежды носили крестьянки, для горожанок же понева была горничным костюмом.

На миниатюрах мы можем встретить частые изображения крестьянок, где их головы покрыты просто платками или убрусами, что отличало их от городских жительниц, головной убор которых был более сложен. Выходя на улицу, а также при гостях женщины носили кокошники, которые являлись основным головным убором - как крестьянок и горожанок, так и женщин, принадлежащих к купеческому и мещанскому сословию. Кокошники имели самые разнообразные формы конструкции и отличались своими украшениями. Они обязательно покрывались сверху убрусом.

Верхняя одежда мужчин была разнообразна, но это разнообразие не соответствовало обилию названий. Часто, новое и особое название применялось наряду с несколькими другими по отношению к одной и той же вещи: армяк, зипун, кафтан, епанча, однорядка, шуба, охабень и т.д.

Армяк становится известен на Руси с XVI века. Тогда он был принадлежностью одежды небогатых горожан, использовавших его как верхнюю уличную одежду, изготавливая его из армячины. Покрой его точно не известен, предположительно, это была халатообразная запахивающаяся одежда без застежек, носившаяся как дома, так и на улице.

Также широко распространен был кафтан. Его носили представители всех социальных слоев, в городах и деревнях. В XVI-XVII веках это была как комнатная, так и уличная одежда свободного покроя с рукавами, спускавшимися значительно ниже кисти. С середины XVII века в быт состоятельных крестьян кафтаны все больше входят как праздничная одежда, воспринятые от горожан и служилых людей (стрельцов, пушкарей), эти праздничные кафтаны шились из покупного нарядного цветного сукна.

Для городского населения характерной одеждой служила однорядка – верхняя одежда как мужчин, так и женщин для весны и осени. Ее шили из сукна домашнего изготовления, в XVI-XVII веках она представляла собой распашную одежду, широкую, с откидными рукавами, которую носили в основном ремесленники, а также купцы и бояре.

Мужские головные уборы были весьма разнообразны. Распространенной среди крестьян и горожан была войлочная шляпа конусообразной формы со скругленной вершиной. Однако самым распространенным головным убором был колпак, который носили представители всех сословий. Он представлял собой высокую, сужавшуюся к концу шапку с заломленным верхом. Колпаки шились из льняных и шерстяных тканей, а также вязались.

Особую роль в русском костюме играл пояс. Он был как обязательным элементом одежды, так и украшением. Все рубахи обязательно подпоясывались, так как появиться без пояса как дома, так и на улице считалось неприличным поступком. На миниатюрах без поясов изображаются либо нищие, либо казненные. Пояс имел смысловую символическую нагрузку, играя роль оберега, однако это значение вскоре утрачивается и он становится просто традиционной деталью костюма как мужчин, так и женщин.

ОДЕЖДА ВЕРХНИХ СОСЛОВИЙ .

Одежда бояр и придворных была сложнее, разнообразнее и роскошнее крестьянской. Многослойность костюма подчеркивала знатное происхождение и богатство человека, поэтому нередко у господствующих групп одежда превращалась в свою функциональную противоположность (стремясь подчеркнуть свою знатность, бояре и дворяне даже летом парились в целом наборе цветного и парчового платья, подбитого мехом, как этого требовал этикет). Характерным было еще одно явление: чем больше одежда становится сословной, тем дальше она уходит от единства с народным костюмом, от национальных корней. Названия одежды, ее покрой, материалы заимствованы и привнесены сначала из Византии, затем с Востока, в конце XVII века начинают сказываться и западные влияния – кафтан, шуба, ферязь, сарафан. А в свою очередь одежда феодалов оказывала влияние на костюм простонародья, которое стремилось заимствовать черты одежды у знати.

Существовала и особая горничная одежда в виде терлика. Терликом назывался род короткого кафтана из легкой ткани, плотно облегающий фигуру.

С XVII века появляется термин зипун. В то время так называлась наплечная одежда мужчин типа куртки – короткой и облегающей фигуру, с неширокими рукавами. Зипун присутствовал в боярском костюме и играл роль современного жилета.

Сверх терлика и зипуна одевался кафтан из цветного сукна с узкими и длинными рукавами, опушенные мехом и тщательно украшенные. У особо богатых дворян кафтаны шились из бархата и парчи. Для дворцовых приемов и других торжественных случаев поверх кафтана одевалась распашная одежда, часто лишь на плечи внакидку (шуба, опашень, охабень, ферязь – они отличались лишь в деталях покроя), с пышными рукавами, висящими до земли и застегивающейся на золотые пуговицы. Сверху, под воротником, к ней пришивался еще один широкий воротник из другого меха, свисавший до половины спины.

Выходная обувь знатных людей резко отличалась от народной. Она шилась из дорого цветного сафьяна или тонкой цветной кожи, имела подшивную подошву, каблуки, кованные серебряными подковками, и загнутые вверх носки. Иногда сапоги бояр украшалась теснением, жемчугом и камнями.

Женская обувь была разнообразнее мужской. Знатные и богатые женщины сапог не носили или одевали их очень редко. Их обувь – это чеботы, имевшие небольшие голенища, и башмаки. Низ этой обуви делался из кожи, а голенища – из дорогих тканей. Также была обувь и для торжественных случаев, на высоком каблуке, целиком сшитая из дорогих тканей – бархата, парчи, расшитая золотой и серебряной нитью, украшенная жемчугом и драгоценными камнями.

Одежды знати была очень сложной и богато отделанной. Лишь с конца XVII века среди наиболее передовых представителей знати получает распространение более скромный тип одежды, заимствованный из польских мод. Но такие нововведения воспринимались чуть ли не как вызов общественным нормам морали и осуждались церковной верхушкой.

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА.

Большое влияние на развитие эстетических представлений об одежде и на понятие о престижности костюма и его социально-разделительных функций оказало введение разного рода форменной одежды. XVI-XVII века – это время формирования казачества, стрелецких войск и другой служебной деятельности, которая предполагала появление особого рода отличительного костюма.

Военная форма возникает еще в древности в связи с необходимостью различать по внешнему виду бойцов враждующих сторон, командиров и простых воинов. Первые упоминания о таких различиях в одежде встречаются еще в X веке и связаны, в частности, с новгородцами и киевлянами. Учреждение регулярного стрелецкого войска повлекло окончательное оформление военной одежды.

Кроме стрельцов в XVI-XVII веках форменную одежду имели также царские телохранители – рынды, надевавшие для несения службы в торжественных случаях белые кафтаны и высокие белые шапки.

Род деятельности мужа сказывался и на одежде женщин. В селах однодворцев (служилых людей, присланных в XVI-XVII веках для защиты южных границ Русского государства, которые располагались в рязанской, тамбовской, орловской областях) распространен был комплекс одежды с андораком. Он включал в себя рубаху с прямыми поликами и отложным воротником, шерстяную полосатую юбку и корсетку с поясом. Это сказалось влияние литовских земель, откуда вербовалась основная часть служилых людей.

Особое значение в городском быту приобрела стрелецкая форма, так как стрелковые приказы были многочисленны, и в мирное время большинство из них просто смешивались с горожанами, занимаясь ремеслами и торговлей. Городские улицы в ту пору пестрели от разноцветных стрелецких кафтанов, которые приобретали популярность и у не служилого населения.

Нельзя обойти стороной и такой вид форменной одежды, как одежда духовенства. Русское изобразительное искусство дает обширный материал по одежде монахов и священнослужителей от низших чинов до патриарха. Монашеское одеяние состояло из подрясника, опоясанного в талии ремнем, рясы и скуфьи – конической формы шапки, или камилавки и клобука. Иеромонахи носили длинную черную мантию.

Кроме этого было и священническое облачение, одеваемое в церкви во время исполнения службы. Оно состояло из священнической фелони без рукавов и стихаря у дьяконов. Через плечо дьякон перекидывал длинную ленту – омофор. У священников сверх подрясника под фелонь одевался епитрахиль. У бедра прикреплялся ромбообразный эпигонатий. Архиереи на груди носили овальную икону – панагию, украшенную драгоценными камнями. На голове была золотая митра, осыпанная бриллиантами, рубинами, изумрудами.

Для подрясников и верхних выходных одеяний служило черное сукно. А для церковных облачений использовали парчу разных цветов. Богатые монастыри (например Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиевый) обладали обширными ризницами, где хранились несметное количество облачений, представлявших большую ценность, а иногда являющиеся просто уникальными в смысле рисунка и расцветки парчовых тканей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, народный костюм Древней Руси в XVI-XVII веках представляла собой сложившиеся комплексы одежды, сочетавшие в себе особые черты, специфические для того или иного сословия. Говоря об общей характеристике костюма надо отметить многослойность одежды и достаточно простой покрой, одинаковый для всех слоев населения. В данном периоде еще рано говорить о моде, можно наблюдать лишь незначительные влияния.

Главнейшим отличием костюмов разных социальных групп служит количество вещей, носимых владельцем, качество материала, использованного для изготовления одежды, а также особые головные уборы, служившие показателем достатка и привилегированного положения.

В целом, в одежде соблюдался строгий регламент, который выработал в народном костюме традиции, остававшиеся неизменными вплоть до петровских преобразований, а у бедных народных слоев – и после реформ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

· Очерки русской культуры XVI век. Ч. 1. М., 1977.

· Очерки русской культуры XVII век. Ч. 1. М., 1979.

· Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры. М., 1988.

· Его же. Судьбы вещей. М., 1984.

· Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия. Спб., 1998.

Условия жизни древних восточных славян — древлян, радимичей, вятичей и др. — были такими же, как и у их соседей — скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих, римских и скандинавских одежд стал богаче.

Мужской костюм

Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.
Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.
На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.

Женский костюм

У женщины одежда была такая же, как и у мужчин, но длиннее и шире и изготовлялась из менее грубой кожи и ткани. Белые холщовые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. На длинные юбки пришивались металлические пластинки. Зимой женщины надевали короткие накидки (душегрейки), шубки.

Обувь

В дохристианский период древние славяне носили онучи (холст, которым обертывали ногу) с подошвами, прикрепленными к стопе ремешками, а также сапоги, которые изготовляли из целого куска кожи и завязывали ремнем у щиколотки.

Прически и головные уборы

На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.
Женщины носили головные повязки, позже — платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.
Девушки волосы распускали, женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.

Украшения

Ожерелья, бусы, множество цепочек, серьги с подвесками, браслеты, гривны из золота, серебра, меди — вот основные украшения и мужчин, и женщин.
Женщины носили металлические головные обручи, мужчины — уборы в виде шапки, из бронзовых колец. Украшениями были и шейные кольца в форме витого обруча; гривны — густо нанизанные серебряные монеты или полуобруч с цепочками. К шейным кольцам, нагрудным цепочкам прикреплялось множество подвесок, в основном, бронзовых, в виде колокольчиков, крестов, фигурок животных, звезд и т.п., а также бусы из зеленого стекла, янтаря, бронзы.
Мужчины щеголяли кожаными поясами с бронзовыми чеканными бляхами и длинными нагрудными цепями.
Женщины с удовольствием носили серьги с подвесками, височные кольца, скалывали на плечах верхнюю одежду красивыми парными булавками.
И мужчины, и женщины носили браслеты и перстни — гладкие, с узорами, или спиралевидные.

Костюм Древней Руси (10-13 века)

Мужской костюм

Женский костюм

Великокняжеский костюм

Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: на одежду простолюдинов и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную). Таким образом, в те века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии.

Содержание

Введение…………………………………………………………………. ………3
I Глава. Особенности женской одежды Древней Руси…………………..…. 5
1.1 Формирования одежды в древнерусском быту……………………………..5
1.2. Эстетический идеал красоты и особенности костюма…………………….5
1.3. Характеристика одежды исторического периода……………………….…6
II Глава. Одежда высших сословий……………………………………….……..7
III Глава. Крестьянский народный костюм……………………………….…….8
3.1. Крестьянская одежда……………………………………………………. 9
IV Глава. Украшения древнерусской женщины……………………………. 10
Заключение………………………………………………………………………13
Литература……….…………………………………………………………..…..

Вложенные файлы: 1 файл

Реферат.doc

I Глава. Особенности женской одежды Древней Руси…………………..…. 5

1.1 Формирования одежды в древнерусском быту……………………………..5

1.2. Эстетический идеал красоты и особенности костюма……………………. 5

1.3. Характеристика одежды исторического периода……………………….…6

II Глава. Одежда высших сословий……………………………………….……..7

III Глава. Крестьянский народный костюм……………………………….…….8

IV Глава. Украшения древнерусской женщины……………………………. 10

Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры. Очень редко можно увидеть в современном окружении внешний облик и убранство средневековой одежды на современных людях, во многом облик средневековой одежды влияет и определяет моду настоящего человека, лишь только в узком кругу профессиональных (актеры) лиц, абсолютно весьма очевидно трудно заметить средневековый образ в современном человеке. Одежда, несомненно, эволюционировала на протяжении феодального периода истории, но существенных изменений в самом покрое не происходило. Это были лишь появления некоторых деталей вследствие новых веяний и иностранного влияния и уход в прошлое отживших элементов одежды.

Изучение древнерусской одежды велось преимущественно археологами. Целых предметов одежды IX-XIII веков до нашего времени не сохранилось, и основным источником служат остатки одежды и украшения, находимые при раскопках древнерусских поселений и погребений, а так же изображения на древних фресках, иконах, книжных иллюстрациях - миниатюрах, предметах прикладного искусства. Материалы эти сопоставляются с упоминаниями одежды в письменных документальных и нарративных источниках - летописях, житиях - и разного рода актах. Много дает исследователю так же сопоставление древних изображений и находок с более поздними предметами одежды и народного искусства, в частности с вышивкой, резьбой и росписью вплоть до XIX века.

Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: на одежду простолюдинов и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную). Таким образом, в те века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии.

Глава I. Особенности женской одежды Древней Руси.

1.1 Формирования одежды в древнерусском быту.

1.2. Эстетический идеал красоты и особенности костюма.

Привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, декоративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым сочетанием.

1.3. Характеристика одежды исторического периода

К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести следующие:

1. статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;

2. преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях; даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения (корзно, косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;

3. использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание динамической формы за счет контрастных цветов;

4. большое значение головного убора в решении композиции костюма.(5)

До XVII-XVIII вв. в России не было своего крупного ткацкого производства, и ткани высоких сортов привозили в Киевскую Русь из Византии, Ирана, Китая, с Востока; в Новгород и Псков - из Италии и Испании. Общим было наименование иностранных драгоценных тканей - шелковых и парчовых - паволоки. Паволоки были пурпурные или багряные (оттенки красного), лазоревые (сине-голубые), зеленые с четким и крупным узором, с использованием золотых и серебряных нитей. Для парадных одежд, особенно верхних (шуб, шапок), применялись бархат, затканный крупным золотым узором на золотой шелковой основе, шкурки соболя, куницы, бобра, выдры, лисицы, зайца, белки.(5)

Глава II. Одежда высших сословий.

Основные отличия одежды знати от одежды низших сословий заключались в качестве материала (у феодалов он был более дорогим, мануфактурного производства или же привозным) и богатстве украшений.

Женская обувь была разнообразнее мужской. Знатные и богатые женщины сапог не носили или одевали их очень редко. Их обувь - это чеботы, имевшие небольшие голенища, и башмаки. Низ этой обуви делался из кожи, а голенища - из дорогих тканей. Также была обувь и для торжественных случаев, на высоком каблуке, целиком сшитая из дорогих тканей - бархата, парчи, расшитая золотой и серебряной нитью, украшенная жемчугом и драгоценными камнями.(3)

Глава III. Крестьянский народный костюм.

На протяжении всей истории хранителем народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканные и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном - поневы (женская крестьянская юбка).

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Поверх рубахи надевали поневу - Понева была короче рубашки, и спереди ее полы расходились. Тканью для понев чаще всего была пестрядь с клетчатым, ромбовидным узором. В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном.

3.1. Крестьянская одежда.

Особую роль в русском костюме играл пояс. Он был как обязательным элементом одежды, так и украшением. Все рубахи обязательно подпоясывались, так как появиться без пояса, как дома, так и на улице считалось неприличным поступком. На миниатюрах без поясов изображаются либо нищие, либо казненные. Пояс имел смысловую символическую нагрузку, играя роль оберега, однако это значение вскоре утрачивается, и он становится просто традиционной деталью костюма, как мужчин, так и женщин.

Таким образом, костюм Древней Руси представлял собой сложившиеся комплексы одежды, сочетавшие в себе особые черты, специфические для того или иного сословия. Говоря об общей характеристике костюма надо отметить многослойность одежды и достаточно простой покрой, одинаковый для всех слоев населения. В данном периоде еще рано говорить о моде, можно наблюдать лишь незначительные влияния.

Главнейшим отличием костюмов разных социальных групп служит количество вещей, носимых владельцем, качество материала, использованного для изготовления одежды.(4)

Глава IV. Украшения древнерусской женщины.

Внешний облик, красота древних руссов всегда вызывали восторженные отклики и у европейцев, и у азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы.

1) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;
2) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях. Даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения (корзно, косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;
3) использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание динамичной формы за счет контрастных цветов.
4) большое значение головного убора в решении композиции костюма.

ТКАНИ И ЦВЕТОВАЯ ГАММА.

Ценные археологические находки, среди которых очень редки сохранившиеся образцы тканей, а также описание в литературе, позволяют судить о материалах, применяемых в одежде Древней Руси. Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые могли быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого холста, сермяги, армячины. Орнаментация осуществлялась раскраской, вышивкой, в более поздние периоды - набойкой и пестрядью (тканый узор из разноцветной пряжи). И набойка, и пестрядь были обычно сурового цвета с сине-зеленым, синим или киноварным рисунком.
До ХVII — XVIII вв. в России не было своего крупного ткацкого производства, и ткани высоких сортов привозили в Киевскую Русь из Византии, Ирана, Китая, с Востока, в Новгород и Псков - из Италии и Испании, в Московскую Русь - из Англии и Голландии. Общее наименование иностранных драгоценных тканей - шелковых и парчовых — паволоки.
Из цветовых решений наиболее привлекательными были паволоки пурпурные или багряные (оттенки красного), лазоревые (сине-голубые), зеленые. Преобладающей была орнаментация с четким и крупным узором, с использованием золотых и серебряных нитей.
Для парадных одежд, особенно верхних (шуб, шапок), применялся бархат, затканный крупным золотым узором на золотой шелковой основе. В московской Руси для изготовления опашней, кафтанов, летников, телогрей широко использовался атлас, красный, синий, лиловый с золотой нитью. Бархат и атлас привозили из Турции, Персии, Италии. На Руси широко применялись мех соболя, куницы, бобра, выдры, лисицы, зайца, белки, а также овчина.

Женский костюм

Костюм женщин Древней Руси в основе своей имел тот же ассортимент, то же конструктивное и декоративное решение, что и мужской костюм. На фреске Софийского собора (XI в.) жена и дочери Ярослава Мудрого изображены в богато орнаментированных киевских кафтанах, корзно с широкой каймой, конусообразных шапках. Под шапки или в качестве самостоятельного головного убора женщины Древней Руси носили убрус - полотняный белый или красный платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком. Концы, свисавшие на грудь, богато расшивались. Крестьянки покрывали голову повойником (тип чепца), а девушки низко на затылке заплетали косу.

Верхний женский кафтан имел в отличие от мужского широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи. Женская рубаха была длинной (до ступней). Ее носили с нешироким поясом, украшали орнаментом (обычно по низу). Горловину рубахи обшивали узкой каймой.
В ассортимент женской одежды этого периода входят также понева — юбка, запахнутая поверх рубахи на гашнике, запона — накладная, не сшитая по бокам одежда из холста, которую девушки носили поверх рубахи.
Женская обувь, как и мужская, представлена у князей и бояр мягкими сапогами без каблуков из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями, у крестьян - лаптями с онучами.

Через сто лет после Куликовской битвы объединенная вокруг Московского княжества Русь отказалась платить дань татарам, и правнук Дмитрия Донского Московский князь Иван III объявил себя первым русским царем-самодержцем. Рост Московского княжества совпал с периодом татаро-монгольского ига, когда все силы народа были направлены на борьбу с поработителями. В этот период сказалась определенная изолированность Руси от культуры Запада, что отразилось на формах костюма. Кроме того, застой общественной жизни при татарах, северные, более суровые климатические условия Москвы содействовали созданию более тяжелых, длинных и объемных одежд по сравнению с одеждой Киевской Руси.
О костюме Московской Руси можно судить по гораздо более обширным источникам, чем о костюме Киевской Руси. К иконам, миниатюрам, нарождающейся светской живописи добавились литературные описания и рисунки иностранных купцов, послов, дипломатов. Кроме того, эпоха Московской Руси, как период расцвета национальной культуры и искусства всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили нам замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин Билибин, Рябушкин, Коровин, А. Толстой и др.).

Основными особенностями конструктивного и декоративного решения костюма Московской Руси, отличающими его от костюма предыдущего периода, являются следующие:

1) значительное увеличение и разнообразие ассортимента и одежды знати;
2) одновременное ношение большого количества одежд (до 5 - 6).
3) увеличение объема и длины одежды, значительное расширение ее внизу (до 2 - 6 м).
4) дальнейшее развитие декоративности за счет тканей, вышивки, украшений, декоративной
косметики.

Характерным для одежды этого периода является ее резкая классовая дифференциация, выражающаяся в использовании тканей, отделки, украшений, в количестве одновременно надеваемых одежд, в появлении в одежде форм (например, рукавов), играющих чисто декоративную роль.
Разнообразию ассортимента одежды видов отделки, искусству шитья способствовало развитие городских ремесел, специализация, появившаяся в производстве одежды. В писцовых книгах XVII в. упоминаются швецы, шубники, сермяжники, спанечники, кафтанники. сарафанники, душегрейники, шляпники, колпачники, рукавичники, карманники.Более того, в крупных по тем временам мастерских наблюдалось техническое разделение труда даже при изготовлении одного и того же вида одежды. Так, на миниатюре из лицевого летописного свода XVI в. "Шитье кафтана" показано, что кафтан изготовляют 11 человек: мастера, подмастерья, ученики.
Подобное укрупнение и специализация наблюдались и в производстве обуви. Сапожники, башмачники, подошвенники, каблучники, лапотники - количество ремесленных специальностей по сравнению с существовавшими в Древней Руси значительно возросло.

Рубаха и порты, оставшиеся основой костюма Московской Руси, не претерпевали существенных изменений. В рубахе разрез горловины переместился с середины влево, появляется рубашка-косоворотка. Длина ее стала меньше. Появились различные по назначению рубахи, например горничные, которые носили в горнице.

Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, имел несколько вариантов, отличавшихся не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и неотрезные по линии талии. Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью. Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами (на груди и по боковым разрезам), металлические, пуговицы (деревянные, плетенные из шнура и жемчужные), высокий богато расшитый воротник-козырь, окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном. Бояре и дворяне носили кафтаны из шелка, парчи, бархата, горожане и крестьяне — из сукна и хлопчатобумажной ткани с соответствующей отделкой.

Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником. Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчина. Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала. В суровых климатических условиях северных областей Руси шубу носили все классы. Однако бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали ее даже в помещении как признак своего достоинства.
Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к какому-либо труду. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до пола. Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава, которые завязывались сзади, не имея никакого практического значения.
Однорядка — одежда без подкладки, сшитая из одного ряда ткани — шерстяной или хлопчатобумажной — играла роль плаща в ненастную погоду.

Исключительно красочным и живописным был женский костюм московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному оформляться внизу в различных видах одежды.

Нижней (а у крестьянок - и верхней) одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан, который по линии груди подкраивался и был более прилегающим. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных или оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью.

Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Будучи самобытной национальной одеждой, душегреи часто возвращались в моду более поздних времен. Художники XIX и XX вв. часто изображали женщин в этой живописной красочной одежде.

Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник - сильно раскошенная книзу длинная одежда с длинными, очень широкими внизу рукавами. Основное декоративное оформление летника располагалось на шейно-плечевом поясе и внизу рукавов. Рукава украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый свешивался вниз. Руки приходилось держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и хорошо просматривались. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь.

Летник украшали также бобровым ожерельем — накладной круглой меховой пелериной с потайной застежкой. Мех для таких ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица. Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук. Таким образом, рукава выполняли чисто декоративную роль.

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками. Для шубки и телогреи использовали парчу, бархат, атлас, мех. Верхним распашным платьем с застежкой на круглые пуговицы и воротником-отворотом является также опашень.

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам и декоративной косметике. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, низко заплетенную решеткой на затылке с вплетенными лентами, золотыми и жемчужными нитями, бахромой и кистью на конце. Вокруг головы повязывали ленту богато украшенную спереди. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку, один ее край приподнимали и вырезали зубьями. Этот убор назывался чело кичное, или венец.

От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб - поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Замужние женщины тщательно укрывали волосы повойником из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Поверх него надевали убрус. Чело кичное, украшенное жемчужными поднизями, прикрепляли к яркой атласной мягкой тулье. Такой головной убор назывался кика. Парадным, богато украшенным головным убором на каркасе был кокошник. В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные, или колпаки с околышем.

Читайте также: