Поделки из дерева реферат

Обновлено: 02.07.2024

Древесина - древнейший конструкционный материал, который человек использует с самых ранних стадий своего существования. Развитие материальной культуры человеческого общества на всех этапах его истории было тесно связано с расширяющимся использованием древесины в быту, строительстве и искусстве. С развитием промышленного производства роль древесины в жизни человека постоянно возрастала. Из неё строили жилище, мосты, суда, вагоны и самолёты. В середине текущего столетия благодаря научно-техническому прогрессу в области изготовления высокопрочных лёгких сплавов и полимеров древесина постепенно вытеснялась из машиностроения, авиа- и вагоностроения и крупного судостроения. Тем не менее, роль древесины и изделий из неё в народном хозяйстве не снизилась и сохранится в дальнейшем.

Содержание

Введение …………………………………………………………………………3
1. Техническая характеристика изделия ………………………………………6
Описание конструкции изделия ……………………………………..6
Используемые конструкционные материалы ……………………….6
2. Разработка технологического процесса изготовления изделия…………9
Разработка схемы технологического процесса……………………..9
Описание схемы технологического процесса……………………..10
3. Расчет потребного количества сырья, основных и вспомогательных материалов ………………………………………………………………. 20
Методика расчета материалов ………………………………………21
Расчет древесных материалов ……………………………………….22
Расчет вспомогательных материалов. Расчет отходов по видам и стадиям обработки …………………………………………………………27
4. Расчет потребного количества технологического оборудования .……..…30
Методика расчета оборудования……………………………………. 30
Расчет принятого оборудования (всех видов) ………………………..34
Заключение………………………………………………………………. 41
Список использованной литературы ………………………….………………..42

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовая работа.doc

1. Техническая характеристика изделия ………………………………………6

Описание конструкции изделия ……………………………………..6
Используемые конструкционные материалы ……………………….6

2. Разработка технологического процесса изготовления изделия…………9

Разработка схемы технологического процесса……………………..9
Описание схемы технологического процесса……………………..10

3. Расчет потребного количества сырья, основных и вспомогательных материалов ………………………………………………………………. 20

Методика расчета материалов ………………………………………21
Расчет древесных материалов ……………………………………….22
Расчет вспомогательных материалов. Расчет отходов по видам и стадиям обработки …………………………………………………………27

4. Расчет потребного количества технологического оборудования .……..…30

Методика расчета оборудования……………………………………. 30
Расчет принятого оборудования (всех видов) ………………………..34

Список использованной литературы ………………………….………………..42

В современной деревообрабатывающей промышленности производство изделий занимает вполне определённое место. Среди всех производств, занятых механической и химико-механической обработкой древесины (лесопиление, производство стружечных и волокнистых плит, фанеры, строительных деталей, стандартного деревянного домостроения, мебельного, лыжного, канцелярских принадлежностей и др.), можно выделить две большие группы. Группу производств первичной обработки древесины (производство пиломатериалов, плит, фанеры, шпона) и группу производств вторичной обработки (производство всевозможных изделий из древесины, а также деталей машин, столярных деталей для строительства и др.).

Характерным для производств первой группы является потребление в качестве сырья продукции лесозаготовительной промышленности, т.е. брёвен, кряжей, дров, сучьев и выпуск в качестве продукции полуфабрикатов в виде пиломатериалов (досок, брусьев, заготовок), древесностружечных и древесноволокнистых плит, лущёного и строганого шпона, фанеры и др.

Для группы производств вторичной обработки древесины характерно использование в качестве сырья продукции предприятий первичной обработки древесины, т.е. полуфабрикатов (пиломатериалов, плит о др.), и выпуск в качестве продукции готовых изделий или законченных механической обработкой деталей машин и зданий. Как правило, из этой группы разнообразных производств по вторичной переработке древесины, в свою очередь по особенностям технологического процесса, принято выделять подгруппу производств, вырабатывающих изделия из древесины, для технологического процесса которых характерно применение в качестве основных способов соединения деталей склеивания и шиповых вязок и как следствие этого повышенные требования к точности механической обработки деталей. К таким производствам относятся производство мебели, футляров телевизоров и радиоприёмников, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, канцелярских принадлежностей и др.

Клееный мебельный щит является продуктом глубокой переработки древесины. Склеивание позволяет значительно снизить затраты древесины, максимально эффективно использовать пиломатериалы и предложить на рынок новые виды продукции высокого качества исполнения. Клееные мебельные щиты имеют значительные преимущества перед другими конструкционными материалами, которые используются для производства мебели:
• Использование новейших технологий склеивания древесины позволяет сохранить естественную натуральную текстуру древесной поверхности.
• Клееные конструкции в отличие от массивных не деформируются, не растрескиваются за время эксплуатации, имеют очень маленькую усадку;
• Клееные мебельные щиты отвечают нормативам качества, действующим в Западной Европе.
• Экологическая чистота клееных мебельных щитов позволяет широко использовать их для внутренней отделки помещений и производства мебели.
• Возможность получения щита любого размера (длины, толщины, ширины) по желанию заказчика.

Многочисленные преимущества клееных мебельных щитов обеспечивают высокий устойчивый спрос на эту продукцию, как на российском, так и на мировом рынке. Сейчас полный поточный цикл мебельного производства, при работе с древесиной, включает процессы от обработки древесных заготовок и нарезки панелей, до сборки и упаковки изделий. В результате высокотехнологичного мебельного производства должна получиться мебель с высокими показателями функциональности, эргономичности и эстетичности.

Важнейшую роль в мебельном производстве играет качество применяемого дереворежущего и шлифовального инструмента.

Так как мебель из массива дерева всегда была недешевым удовольствием, для уменьшения ее стоимости в мебельном производстве начали применять материалы из отходов деревообрабатывающего производства. В настоящее время, основным материалом для производства корпусной мебели все больше становятся древесностружечные плиты - измельченные, отформированные и высушенные древесные частицы, пропитанные специальными формальдегидными смолами и подверженные отвердению под воздействием высокой температуры и давления. Чтобы использовать ДСП в качестве мебельных деталей, после раскроя ее плит и фрезерования на поверхности различного рода рисунков или фигурных пазов, формирующих рельеф, происходит облицовывание поверхностей бумажно-смоляной пленкой - декоративной бумагой, пропитанной специальной смолой с дальнейшей сушкой, во время которой происходит частичное или полное отвердение.

И, конечно же, результат работы в мебельном производстве зависит от завершающей отделки: качества крашения, нанесения грунта, межслойного шлифования и нанесения покровных слоев лака. Современный ассортимент лаков и красок для отделки мебели включает широкий набор, начиная от традиционных нитроцеллюлозных лаков и заканчивая новейшими полиуретановыми и акриловыми материалами.

В настоящее время в мелкосерийном и штучном производстве мебели используются современные станки разной стоимости и параметров.

1. Техническая характеристика изделия

1.1.Описание конструкции изделия

Разрабатываемое в данном проекте изделие – шкаф . Предназначен для использования в жилых квартирах. Изделие однокорпусное; одноглубинное. Шкаф представляет собой изделие: изготовленное преимущественно на основе унифицированных щитовых элементов из облицованной ДСтП. Двери шкафа - накладные. Опорными элементами шкафа является плинтусная коробка. Шкаф включает в себя 2 отделения. Верхнее отделение имеет две полки за двумя распашными дверками. Нижнее - одну горизонтальную перегородку за двумя распашными дверками. Имеется два наружных выдвижных ящика.

1.2. Используемые конструкционные материалы.

Для изготовления мебели используется древесина хвойных и лиственных пород и ее полуфабрикаты: древесностружечные, древесноволокнистые, столярные, фанерные плиты, строганный и лущеный шпон.

Основными конструкционными материалами в изделии шкаф комбинированный являются:

Плиты древесностружечные (ГОСТ 10632-89) считаются одним из основных конструкционно-отделочных материалов для мебельной промышленности. В качестве древесного технологического сырья для производства древесностружечных плит применяют: неделовую древесину, древесные отходы лесопиления, технологическую щепу из отходов лесопиления и лесозаготовок. Древесностружечные плиты могут быть изготовлены с заранее заданной плотностью, прочностью и внешним видом, которые требуются в конструкциях, изделиях и деталях. Для изготовления деталей мебели применяют древесностружечные плиты толщиной 16,18,22 и 25 мм.

Для изготовления корпуса, дверей, полок, цокольной накладки шкафа для бумаг применяются древесностружечные плиты толщиной 18 мм. кромкам- кромочным материалом.

Строганый шпон (ГОСТ 2977-82)- материал облицовочный, получающийся путем строгания древесины на фанерострогальных станках, толщиной 0,6мм.

Кромочный материал МКР (ТУ 13-771-84)- материал кромочный рулонный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами. Древесностружечные Древесностружечные плиты облицованы по пластям строганым шпоном, а по плиты облицованы по кромкам кромочным материалом МКР-1, толщиной 0,3мм.

В изделии шкаф для бумаг из ДВП изготовлена задняя стенка, толщина плиты 4 мм.

Металлы. Основной металл, который используется в мебельном производстве - это сталь и сплавы на ее основе, но в последнее время особую значимость принимают изделия из алюминия. В разрабатываемом изделии металлы используются в качестве деталей фурнитуры, таких как опорная стяжка, стяжка-уголок, петля дверная 4-х шарнирная, втулка полкодержателя, магнитодержатель, а также в качестве стандартных изделий: шурупы, гвозди, болты и гайки.

Пластмассы. Это материалы, полученные из природных или искусственных соединений- полимеров, формирующиеся при нагревании и под давлением сохраняющие приданную форму. Изделия из пластмассы находят все более широкое применение в мебели.

В изготовлении шкафа комбинированного пластмасса используется в виде фурнитуры: ручки дверок, полкодержатели, корпуса магнитодержателей.

Первый этап в сборке шкафа комбинированного - это формирование каркаса. Каркас - это сборка горизонтальных и вертикальных стенок на стяжках. Затем для придания каркасу жесткости крепится задняя стенка. Задняя стенка крепится в накладку скобозабивным пистолетом. Следующим этапом сборки является навешивание дверей. В изготавливаемом изделии – это четыре распашных двери. Большие двери навешиваются на трёх четырехшарнирных скрытых петлях, маленькие – на двух. К кромке нижней и верхней горизонтальных стенок прикрепляются магнитные защелки. Затем на двери одним шурупом крепятся накладные круглые ручки. Цокольная накладка крепится на магнитные защелки. Закончив сборку изделия вдвигаются полки на пластмассовые втулочные полкодержатели.

Описание видов работ по дереву. Выпиливание, выжигание, точение.

Вложение	Размер
referat_rezba_po_derevu.docx	576.52 КБ

Предварительный просмотр:

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

ученик 7 класса Шепета Александр

Работы по дереву

Зачистка деревянных деталей

Готовые деревянные детали надо тщательно зачистить, чтобы поверхность древесины стала совершенно гладкой, а все изделие приобрело более красивый вид.

Рашпилем или напильниками зачищают сначала торцы брусков, углы, соединения, всякие выемки, выступы, сглаживая неровности, удаляя заусеницы и следы клея.

Детали, вырезанные ножом, стамеской или лобзиком, зачищают кусочками оконного стекла. Чтобы не порезать руку, осколок стекла сверху обертывают чистой тряпочкой и нижней его кромкой скоблят древесину. Когда стекло затупится, берут другое. После этого все изделие, включая выстроганные рубанком поверхности, зачищают шкуркой. Чтобы удобнее было работать и экономнее расходовать шкурку, из мягкой древесины или из пробки вырезают небольшую колодочку со слегка закругленными краями, обертывают ее кусочком шкурки и трут этой колодочкой по поверхности дерева. Каждую часть изделия зачищают сначала поперек волокон древесины, а потом вдоль волокон. Начинают работать крупнозернистой шкуркой, а затем ту же поверхность зачищают мелкозернистой шкуркой. Если в кружке имеется шкурка только одного номера, то первую зачистку следует произвести новой шкуркой, а вторую — шкуркой, уже бывшей в употреблении.

Такая зачистка древесины называется шлифовкой. Отшлифованное изделие можно натереть воском, покрыть лаком или окрасить.

Необходимые инструменты для выпиливания из фанеры: 1 — лобзик (деревянный и металлический);2 — шило; 3 — напильни трехгранный;4 — подставка для выпиливания; 5 — струбцинка .

Шлифование деревянных деталей на фабриках и заводах производится на шлифовальных станках. В них шкуркой покрывают вращающиеся (как у точила) диски, цилиндры или движущиеся бесконечные ленты. Бывают станки с одним и двумя дисками, с одним, двумя и тремя цилиндрами. Каждый из них можно покрывать шкуркой разных номеров, что удобно для работы.

Выпиливание из фанеры

Много разных вещей можно сделать из фанеры. Чаще всего их выпиливают лобзиком.

Лобзиковые пилочки — это узкие и тонкие стальные полоски с острыми зубчиками с одной стороны. Пилочки легко ломаются, поэтому их надо запасти побольше. Концы пилочки закрепляют в зажимах лобзика, отвернув винты; потом винты снова завертывают. Пилочку важно туго натянуть, иначе она будет плохо пилить и быстро сломается. Вставляют пилочку так, чтобы зубцы ее были направлены не внутрь рамочки лобзика, а вперед, и наклонены вниз. Наклон зубцов легко проверить, если слегка провести по ним пальцем.

Вставленную в деревянный лобзик пилочку натягивают, повернув несколько раз натяжной винт. В металлическом лобзике пилочку закрепляют другим способом. Один конец пилочки сперва вставляют в нижний зажим. Конец лобзика, где расположен верхний зажим, упирают в край стола. На ручку слегка нажимают грудью, чтобы рамка немного согнулась и зажимы сблизились. В таком положении закрепляют в верхнем зажиме второй конец пилочки и лобзик отпускают: рамка выпрямляется, концы ее с зажимами снова расходятся и натягивают пилочку.

Из других инструментов при выпиливании потребуются шило и небольшой напильник. Надо также заготовить шкурку для зачистки фанеры и копировальную бумагу, чтобы переводить рисунки.

Удобно выпиливать, пользуясь самодельной подставкой. Ее вырезают из дощечки толщиной приблизительно в 10 миллиметров по форме. Подставку укрепляют на краю стола так, чтобы конец с вырезом свешивался над его краем. К рабочему столу подставку можно привернуть шурупами или прибить гвоздем. Но лучше закрепить ее на деревянной струбцинке, которую легко привернуть к любому столу, а по окончании работы снять.

Выпиливать что-либо лобзиком лучше всего из трехслойной фанеры. Работу начинают с перевода рисунка на фанеру. На листе писчей или чертежной бумаги рисуют контуры того предмета, который хотят выпилить. Подходящий кусок фанеры покрывают листом копировальной бумаги, сверху кладут рисунок, закрепляют его кнопками и обводят все линии остро отточенным карандашом. Рисунки часто берут из книг, журналов и специальных альбомов для выпиливания. В таком случае, чтобы не портить книгу, рисунок сначала переводят на прозрачную кальку или папиросную бумагу, а с нее уже на фанеру.

Рис. Выпиливание лобзиком с помощью подставки.

Фанеру с переведенным рисунком кладут на подставку. Работающий садится на стул, берет лобзик за ручку, помещает пилочку в прорез подставки и начинает пилить, двигая лобзик вверх и вниз. Пилочка пилит только при движении вниз. В это время ее слегка нажимают вперед. Надо следить за тем, чтобы пилочка двигалась прямо перпендикулярно фанере, без наклонов. Работающий сидит спокойно, не отрывая глаз, следит за ходом пилочки по линии рисунка, придерживая фанеру левой рукой. Когда по рисунку требуется сделать поворот, то поворачивают фанеру, а не лобзик. При крутых поворотах пилить начинают медленнее, осторожнее, не спеша поворачивая фанеру.

Если рисунок имеет сложный узор с внутренними вырезами, то сначала выпиливают все отверстия и только потом наружные контуры. Чтобы выпилить отверстие, на краю его делают шилом прокол. Один конец пилочки лобзика освобождают из зажима, продевают его в прокол и затем снова закрепляют зажимом. Делают это осторожно, чтобы не сломать пилочку. Выпилив отверстие, пилочку таким же путем вынимают.

При продолжительной работе пилочка сильно нагревается, горячая же — быстро тупится и легче ломается. Поэтому ее время от времени следует охлаждать, протирая влажной тряпкой или делая перерыв в работе.

Все выпиленные детали тщательно зачищают: ребра глубоких выемок и небольших отверстий — напильником, а всю поверхность с обеих сторон — мелкой шкуркой.

Образцы выпиловочных изделий будут часто встречаться в этой книге. При описании их мы будем давать и узоры для выпиливания.

На рисунке 38 вы видите образцы накладных букв, которые можно выпилить, чтобы составлять из них заголовки стенных газет, лозунги и объявления.

Один конец осветительного шнура расплетают приблизительно на 75 сантиметров. С обоих проводов снимают верхнюю хлопчатобумажную оплетку. Резиновая изоляция должна остаться неприкосновенной. Один провод коротко обрезают, и конец его припаивают к нижнему металлическому зажиму лобзика. Для этого зажим в месте пайки тщательно зачищают и доводят до блеска. Так же зачищают и конец медной жилы провода.

В зажимы лобзика вставляют вместо пилочки проволоку от нагревательного прибора, прочно закрепляют концы ее. Трансформатор включают в осветительную сеть через штепсельную розетку. Проволока быстро накалится. Если ее приложить к фанере, она легко будет прожигать ее, как бы резать.

Работать электрическим лобзиком еще легче, чем обыкновенным с пилочкой. Проволочку только слегка прижимают к фанере и водят лобзиком, как обычно, вверх и вниз. Если этого не делать, то, соприкасаясь с фанерой только в одном месте, проволока быстро перегорит. Особенно хорош электрический лобзик для выпиливания внешних контуров. Чтобы выпилить внутренние узоры, проволочку вставляют в отверстие, как и обычную пилочку; при этом надо не забыть предварительно отсоединить от сети трансформатор.

Напряжение в 4 вольта, на котором работает лобзик, вполне безопасно для работающего. Следует объяснить членам кружка, что включать лобзик в сеть без понижающего трансформатора нельзя, так как короткая проволочка моментально перегорит. Спираль в электрической плитке не перегорает, потому что скручена из длинной проволоки и имеет большое сопротивление.

Единственное неудобство при работе электрическим лобзиком — легкий дымок, образующийся от прожигаемой фанеры. Поэтому, если работа производится в небольшом помещении, его надо чаще проветривать.

Имеется много лобзиковых станков (их называют также выпиловочными) разных размеров и конструкций, с электрическими моторами и педальные. На них выпиливают не только фанеру, но и доски.

Выжигание по дереву

Очень интересное занятие — выжигание по дереву. Таким способом украшают многие деревянные изделия, делают различные таблички и надписи.

Можно выжечь выпиленный лобзиком из фанеры пионерский значок. Хорошо получается выжженный на фанере заголовок степной газеты. Нетрудно выжечь узоры на крышке пенала, на шкатулке и па других деревянных вещах. Овладев техникой выжигания всевозможных узоров и надписей, члены кружка справятся и с более сложной работой — выжиганием иллюстраций.

Выжигание производится электровыжигателем.

Для самодельного электровыжигателя, как и для электролобзика, требуется понижающий трансформатор, накаливаемая проволока, осветительный шнур и деревянная рукоятка длиною приблизительно в 12—15 сантиметров, то-есть такого размера, чтобы ее удобно было держать в руке. Можно использовать, например, рукоятку от старого лобзика или какого-либо другого инструмента; вырезать рукоятку из сухого сука березы. Вдоль рукоятки, в центре ее, надо просверлить или прожечь раскаленным металлическим прутом сквозное отверстие.

В это отверстие продевают осветительный шнур.

В торце рукоятки по бокам отверстия двумя парами маленьких винтов или шурупов с полукруглыми головками привертывают две латунные или медные пластиночки. При этом под один винт на каждой пластинке подкладывают заделанный петелькой конец одного провода из шнура, который прикрывают сверху медной или латунной шайбочкой. Затем в отверстие шайбочки и в петельку продевают винт и завинчивают его.

Проволоку от нагревательного прибора длиной приблизительно в 7 сантиметров сгибают, как указано на рисунке 40. Концы проволоки загибают колечками и закрепляют вторыми винтами на тех же пластинках. Очень важно, чтобы все соединения были произведены прочно и тщательно. Пластинку, шайбочки, концы проводов и проволоки тщательно зачищают до блеска, винты завинчивают доотказа. В случае плохого контакта соединения будут сильно нагреваться. Лучше всего места соединений пропаять. Вместо пластинок можно взять клеммы от патрона для электрической лампочки. В них удобнее закрепить концы проводов и проволочки. Клеммы привинчивают к рукоятке самыми мелкими шурупами, расширив предварительно отверстия.

Оголенные концы проводов нигде не должны соприкасаться друг с другом — получится короткое замыкание. Поэтому концы проводов возле пластинок обертывают узкими полосками изоляционной ленты.

Рукоятку электровыжигателя зачищают шкуркой. Можно покрыть ее лаком.

Узор или рисунок, который хотят выжечь, переводят на поделку через копировальную бумагу так же, как при выпиливании. Поверхность дерева предварительно зачищают шкуркой.

Инструменты для резьбы по дереву: 1 — нож; 2 — стамески; 3 — шило;4 — киянка.

Обведя все контуры, выжигают зачерченные места. Для этого проводят одну линию за другой, как бы штрихуя рисунок, пока не получится сплошное выжженное пятно. Рисунки подбирают такие, чтобы зачерненных участков в них было немного.

Работая электрическим лобзиком и выжигателем, нужно твердо соблюдать следующее правило: делая перерыв в работе, обязательно выключать трансформатор, а инструмент не класть на стол, пока проволочка не остынет.

После выжигания дощечку с рисунком можно покрыть бесцветным лаком.

Резьба по дереву

С давних времен в нашей стране славятся искусные мастера — резчики по дереву. Их замечательной резьбой украшены старинные деревянные изделия и сооружения. Искусство резьбы по дереву процветает и сейчас во многих местах Советского Союза.

Инструменты для резьбы по дереву требуются такие: перочинный нож с заостренным и узким концом, стамески, шило, киянка. Стамесок желательно иметь несколько, с лезвиями разной ширины, плоскими и полукруглыми.

На хорошо зачищенную поверхность древесины через копировальную бумагу переводят узор, выбранный для резьбы. Для начала следует брать самые простые узоры, состоящие из прямых линий. Разумеется, ребята могут и самостоятельно придумать и нарисовать узоры.

Перед началом работы узор внимательно рассматривают, чтобы определить, какие части узора необходимо сделать выпуклыми, какие углубленными; в какой последовательности удобнее вести резьбу; какие операции лучше выполнить стамеской и какие — ножом.

Предположим, на боковых сторонах какой-то деревянной подставки хотят вырезать узор, состоящий из двух параллельных каемок.

Нижняя каемка составляется из углубленных под прямым углом квадратиков. Их вырезают, пользуясь такими же приемами работы, как при выдалбливании выемок и углублений в досках. Стамеску устанавливают поочередно на каждую сторону квадратика и легкими ударами киянки углубляют ее острие в древесину приблизительно на 2 миллиметра. Обрезанный со всех сторон слой древесины затем подрезают стамеской снизу и удаляют. Если квадратики имеют длинную сторону, то ограниченный ими слой древесины вырезают по частям.

Далее каемка узора состоит из ломаной линии, отрезки которой соединяются под углом в 45° и представляют собою углубленные желобки с наклонными сторонами. Чтобы вырезать такой желобок, стамеску устанавливают по очерченному контуру отрезка под углом в 45°, ударами киянки углубляют в древесину. Затем стамеску переворачивают и подрезают древесину под таким же углом по второй, параллельной линии контура. Торцовые линии желобков подрезают копчиком ножа. Ножом же удаляют из желобка древесину.

Маленькие треугольники между углами ломаной линии углублены от краев к центру. Их вырезают кончиком ножа.

Приведенный пример показывает, что резьба даже сравнительно простого узора требует от работающего большого терпения и настойчивости. Самое трудное для начинающего заниматься резьбой — это добиться одинаковой глубины однотипных углублений, точного соблюдения размеров. Иначе резьба может иметь неряшливый вид. Но необходимые навыки приобретаются быстро. Работа значительно облегчается, если кружок имеет набор разнообразных стамесок. Но даже при наличии ножа и одной-двух стамесок (узкой плоской и полукруглой) можно вырезать замысловатые узоры.

Резные изделия, как и выжженные, можно покрывать лаком или раскрашивать, аккуратно нанося на них краску тонкой кисточкой.

Дерево — распространенный поделочный материал, который издавна использовался и используется сейчас для строительства жилья, изготовления домашней утвари, художественных изделий и т. д.
К одной из наиболее распространенных разновидностей обработки дерева относится плетение изделий из древесных прутьев, особенно ивовых (лозы).
Существуют многочисленные производства и промыслы, профессионально занимающиеся изготовлением плетеной продукции.
Вместе с тем множество людей увлекаются плетением на правах любительского самодеятельного творчества. Делается это, как правило, в свободное от служебных дел и домашних забот время — в Период активного отдыха.

Вложенные файлы: 1 файл

Деревянные изделия.docx

Существуют многочисленные производства и промыслы, профессионально занимающиеся изготовлением плетеной продукции.
Вместе с тем множество людей увлекаются плетением на правах любительского самодеятельного творчества. Делается это, как правило, в свободное от служебных дел и домашних забот время — в Период активного отдыха.

Де́рево — типичная форма деревянистых растений, имеющих ствол, из древесины с лиственной кроной.

Дуб.
Сосна обыкновенная.
Секвойя - одно из самых высоких деревьев в мире.
Каури - одно из самых старых деревьев в мире.
Секвойядендрон (самое высокое дерево) достигает в высоту 60-80 м. Известны экземпляры, достигшие высоты 135 м.

Дерево в быту и культуре

В связи с широтой распространения и простотой обработки, во многих культурах мира широко используется древесина в качестве материала для изготовления как предметов быта (Мебель, Посуда и т. д.), так и предметов благоустройства жилья.
Дерево как и камень является естественным материалом сохранявшим нанесённые изображения, что, по утверждению учёных, способствовало развитию письменности во многих языках. Способность гореть помогло освоению огня, что резко расширило ареал распространения человека на север, и позволило освоить новые типы жилья: пещеры, дома, иглу, и т. д. Остающийся после сгорания уголь использовался для первых наскальных рисунков. Малая плотность древесины по отношению к воде способствовала развитию судоходства: начиная от плотов и заканчивая каравеллами — много лет суда делались из дерева. Особенности цветения некоторых деревьев стали нарицательными в культуре многих народов мира, так, в Японии цветок сакуры воспет многими поэтами и часто использовался для медитации и отдыха. На Востоке распространён образ цветка персика, в России был воспет яблоневый цвет. Фрукты являются непременным атрибутом почти всех праздников, как и музыкальные инструменты, большинство которых изготавливается из определённых сортов древесины.

Конструкции из древесины

Распространенная ошибка считать, что здание, построенное из дерева, уступает качеством бетонным, каменным или кирпичным домам. На самом деле это совсем не так. Дома из дерева очень практичны, экологически чисты и надежны. Современные строительные технологии позволяют строить деревянные дома, которые отвечают самым высоким стандартам и соответствуют современным нормам.

Кровля, стены, отделка и перекрытия, а также все прочие элементы здания выполняются из древесины. Исключение составляет лишь цоколь и подвал.

Стены из дерева.

Древесину, как материал, можно применить практически для любого вида стен – как для межкомнатных перегородок и стен жесткости, так и для несущих стен.

Деревянное каркасное строительство подразумевает установку несущих балок, расположенных на одинаковом расстоянии. Это касается как межкомнатных, так и несущих стен. Пространство между балками заполняется любым изоляционным материалом, будь то минеральная вата, пенопласт или другой изоляционный материал. Обшиваются такие стены древесно-стружечными плитами, гипсокартоном либо фанерой. Также пространство между балками может попросту закладываться кирпичом, блоком или любым другим строительным материалом.

Такой вид строительства называют деревянным каркасным строительством. Сюда же относится и строительство из фахверковых панелей. Последний способ имеет несколько разновидностей, одна из которых – строительство из деревянных рам.

Эти способы строительства произошли от строительства из бревен, позже это строительство выделилось в два направления – описанное выше строительство из деревянных рам и строительство из сборных брусчатых панелей и клееных элементов.

Основа фахверковой стены – деревянный каркас из бруса, соединенный при помощи цапф. Внутри такой каркас имеет перегородки, призванные укрепить конструкцию до прочности несущей стены. Элементы каркаса фахверковой стены могут соединяться при помощи врубок и накладок.

Перемычки в раме фахверковых стен служат не эстетическим, а сугубо практическим целям. Вертикальные перемычки несут нагрузку, а наклонные – снимают ее и распределяют равномерно по всей раме. Таким образом, создается практически идеальная несущая стена.

Конечно же, выполнять опорные детали и цоколь из дерева было бы верхом легкомыслия. Дерево, к сожалению, являясь прекрасным строительным материалом в проветриваемой сухой среде, не подходит для применения в качестве фундамента. Поэтому цоколь и подвал здания выполняют из бетона или камня.

Деталь, соединяющая деревянную стену и цоколь, называется ригель. Ригели соединяются с деревянными панелями при помощи башмаков.

Фахверковая стена обшивается снаружи подходящим материалом. Если дизайн предполагает заполнять панели фахверковых стен кирпичной кладкой без лицевой обшивки, необходимо соблюсти два важных правила. Первое – позаботиться о том, чтобы края рамы выступали на 20 мм, для того, чтобы влага могла стекать вниз. Второе – обязательно уложить под деревянный порог гидроизоляционный материал.

Каркасные конструкции из дерева.

Фахверковые панели дали толчок развитию родственных технологий. Одна из них – каркасное строительство. Эта технология превратилась в целую индустрию. Особенно широко распространено каркасное строительство в США и Канаде.

Основные несущие балки из цельного деревянного массива соединяются при помощи накладок, дюбелей, шурупов, скобами и формовыми стальными элементами, пластинами с крюками. Кроме цельного дерева может применяться дощатая клееная древесина или конструкционная древесина.

Как правило, стойка выполняется в этаж, реже – в два этажа. К конструкции добавляются ригели, на которые укладываются балки перекрытия. Преодоление ветровой нагрузки достигается за счет применения стальных откосов. Обшивка стен также придает конструкции необходимую жесткость и устойчивость.

Рамное строительство из дерева.

Концепция рамного строительства предполагает сборку и последующую установку деревянных рам непосредственно на стройплощадке. Все детали каркаса имеют постоянное сечение. Детали соединяются при помощи гвоздей и стальных накладок. В рамном строительстве практически не применяются откосы, поэтому обшивка их древесно-стружечными плитами обязательна. Внутренние межкомнатные стены обшиваются гипсокартоном.

Внешние стены наполняются плитами из минеральной ваты, пароизоляционной пленкой и гидроизоляционными прокладками по стыкам и соединениям. Внутренние стены заполняются минеральной ватой или пенопластом в качестве шумоизоляции.

Панельное строительство из дерева.

Панельное строительство – технология, согласно которой панели из дерева изготавливают на заводе и доставляют на стройплощадку уже в готовом виде. Обычно панели из древесины изготавливают на высоту этажа. Детали каркаса, наполнение и обшивка панелей аналогичны применяемым в рамном строительстве. Элементы каркаса соединяются с помощью скоб, болтов, клея и нагелей. Монтируют панели при помощи болтов, скоб или специальных монтажных нагелей.

Основное в панельном деревянном строительстве – устройство швов. Теплоизоляция и гидроизоляция их – залог теплого сухого жилища.

Брус как материал для строительства.

Самый экологически чистый вариант деревянного здания – сруб. Современные технологии производства дали возможность для развития принципиально новой отрасли – изготовления срубных панелей. Производная от срубных панелей – панели из клееного бруса и дощатого штабеля.

Рубленая стена изготовляется либо как полнотелый сруб, либо как двойной сруб с утеплителем. В любом случае швы уплотняются шовными лентами. Между собой брусья соединяются болтами, углы же соединяют обычно врубками или в пол лапы.

Клееные панели из дерева изготавливаются по высоте этажа. Они состоят обычно из нескольких слоев склеенных досок. Как правило, это три, пять или семь слоев. Склеиваются доски полиуретановым клеем.

Внутренние пластины склеивают с расчетом прокладки внутренних коммуникаций – электропроводку, водопровод и связь. Рамы, пороги и подоконники могут также выполняться из клееного массива. Любая брусчатая панель должна быть дополнена уплотнителями, гидроизоляцией и теплоизоляцией. Изоляционные материалы могут располагаться между стенами, если выбран как вариант двойной сруб, или между стеной и внутренней облицовкой.

Брусчатая стена не требует внутренней пароизоляции, что считается большим плюсом таких стен.

Для распределения нагрузки сверху и снизу устраиваются обвязки. Обшивка, как внутренняя, так и наружная, придает жесткость конструкции.

Легкие деревянные перегородки.

Легкие перегородки – это внутренние стены из гипсокартона или древесных плит.

Каркас легких перегородок – это вертикальные стойки от пола до потолка помещения. В легких перегородках жесткость обеспечивается за счет обшивки.

Деревянные перекрытия выполняются из балок, реже – из массивных деревянных деталей или деревянно-бетонных конструкций.

Балочные перекрытия из дерева обыкновенно применяют в фахверковом или каркасном строительстве. Однако балочные перекрытия можно использовать и в зданиях из кирпича или деревянных панелей.

Балочное устройство различается в зависимости от положения в здании и функций в конструкции. Междуэтажное перекрытие подразумевает разделение полноценных этажей, чердачное перекрытие – разделение верхнего этажа и чердака. В мансардных домах перекрытия чердака устроены обычно таким образом, что они же являются и затяжками стропил. Также перекрытия мансарды могут отделять пространство чердака от мансардного помещения. Любое балочное перекрытие должно опираться на анкеры, расположенные в стенах. При устройстве балочного перекрытия учитывают также и вероятность расширения древесины в зависимости от времени года, оставляя некоторое пространство внутри стены. При укладке балок на стену следует позаботиться о гидроизоляции участков, соприкасающихся с кирпичом или бетоном, а также о теплоизоляции торцов балок. Теплоизоляция необходима, чтобы избежать конденсирования влаги от перепада внешней и внутренней температур на торцах, что может стимулировать гниение древесины.

Традиционные народные промыслы и ремесла
Дом и предметы домашнего обихода.

Посуда у чеченцев почти до конца 19 века была деревянная, гончарная и медная. В ее изготовлении народные мастера достигли большого совершенства.

Гончарные изделия чаще всего покрывались глазурью с геометрическим или растительным орнаментом. Чеченская посуда делалась обычно очень вместительной. А форму диктовало содержимое. Так, в кувшине с узким горлышком хранили топленое масло. Кувшин с широким горлышком предназначался для хранения и заквашивания молока. Кувшин для воды имел очень узкое горло, куда едва мог бы пройти детский кулачок, большую ручку и широкое круглое дно – чтобы удобно было носить его на плече издалека - от реки или со дна ущелья. Делали особой формы глиняные сосуды и для запасов зерна. Изделия искусных чеченских гончаров пользовались большим спросом. Деревянную посуду вытачивали на токарных станках, которые приводились в движение бурным течением горных рек. Самые прочные породы дерева – дуб, клен - шли на изготовление посуды. Из дерева кроме кухонной посуды делали различную утварь и предметы домашнего обихода: бочки, спицы для колес, детали повозок. Детские люльки тоже изготовлялись из дерева. Причем конструкция была такой, что люлькой пользовались и в доме, и вне его. Мать могла, например, привязав такую люльку к спине, взять ребенка с собой на полевые работы. Удобная форма и приверженность национальной традиции – причины того, что кое-где чеченские женщины пользуются такими люльками до сих пор. Впрочем, в домашнем обиходе сохраняются и другие деревянные изделия - подносы, чашки, ложки, маслобойки.

Деревянные художественные изделия — это предметы быта, в которых органически сочетаются красота и польза. К ним можно отнести украшения деревянных домов — резные наличники, подзоры, коньки на крышах; декоративные элементы в интерьере — мозаичные паркетные полы, резные украшения дверей, потолков, стенных панелей и др.; мебель и светильники; домашнюю утварь — посуду, разделочные доски; деревянные игрушки и сувениры (точеные, резные, расписные); украшения одежды и др.

Художественные изделия из дерева, помимо выразительных пропорций, цвета, формы, нередко имеют какое-либо украшение: орнамент или выявленную фактуру материала. Современные художники декоративно-прикладного искусства — народные, профессиональные, самодеятельные — в поисках форм и средств художественной выразительности опираются на вековые традиции национального и мирового искусства.

Художественная обработка дерева — одно из дреанейших ремесел, освоенных человеком. В нашей стране, особенно в России, деревянная архитектура, отделка интерьеров, мебель, разнообразные бытовые вещи, выполненные из дерева, принадлежат к одному из важнейших видов искусства и занимают значительное место в национальной культуре народа.

В деревообрабатывающих мастерских изготовляли различные изделия, украшенные резьбой, в которой преобладал растительный узор, состоящий из побега с листьями сложных очертаний, цветов и гроздей винограда. Резные украшения выполнялись на массиве и накладными в технике плоскорельефной и горельефной резьбы. Для отделки применяли позолоту и раскраску темперными, масляными и клеевыми красками, а также натуральные красители (морилки), восковую мастику, смоляные лаки.

1. Виды резьбы по дереву.

Существующие виды резьбы по дереву условно подразделяют на следующие основные группы: плосковыемчатая, или углубленная; плоскорельефная; рельефная; прорезная, или ажурная; скульптурная, или объемная; домовая (корабельная).

Плосковыемчатая резьба характеризуется тем, что ее фоном является плоская поверхность украшаемого изделия или заготовки, а рисунок образуют различной формы углубления — выемки. Низшие точки рельефа расположены ниже уровня украшаемой поверхности, а верхние точки — на ее уровне. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной.

Геометрическая резьба — один из самых древних видов резьбы по дереву. Она выполняется в виде двух-, трех- и четырехгранных выемок, образующих на поверхности узор из геометрических фигур, — треугольников, квадратов, окружностей. Иногда их дополняют скобчатые выемки.

Геометрическая резьба отличается от других видов резьбы большим разнообразием приемов художественного оформления деревянной поверхности. В то же время эта резьба не сложна по выполнению и не требует, как при рельефной резьбе, специальных знаний теории рисунка, сложного набора инструментов. Ее преимущество также — небольшая глубина резного рисунка, не нарушающая композиции самого изделия.

Контурная резьба характеризуется неглубокими тонкими двугранными выемками, проходящими по всему контуру рисунка. В отличие от геометрической в контурной резьбе используют главным образом изобразительные мотивы: листья, цветы, фигурки животных, птиц и т. д. Изображение, выполненное контурной резьбой, похоже на гравированный рисунок: линии его резки, жестки, игры светотени почти нет.

Контурную резьбу употребляют чаще всего в сочетании с другими видами резьбы — геометрической, плоскорельефной, а также с росписью. Как самостоятельный вид эту резьбу применяют для выполнения на дереве декоративных панно.

При выполнении контурной резьбы используют не только нож-косячок, но и различные стамески. Техника контурной резьбы требует от исполнителя большого внимания, свободного владения инструментом и высокого художественного вкуса.

Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей: резьба с заоваленными контурами (заоваленная, или завальная); резьба с подушечным фоном; резьба с подобранным (выбранным) фоном. Общее для них — невысокий условный рельеф, расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой поверхности. Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от Контурной к рельефной резьбе.

В развитии плоскорельефной резьбы большую роль сыграла так называемая абрамцевско-кудринская резьба, которая возникла в конце XIX в. в подмосковном имении Абрамцево, где была организована мастерская резьбы по дереву. Многие мастера, работавшие и обучавшиеся в Абрамцево, жили в соседней деревне Кудрино, поэтому резьба получила название абрамцевско-кудринской. Традиции старых мастеров сохраняются и сейчас в работах резчиков Хотьковской фабрики художественных изделий из дерева и кости.

Помогаем учителям и учащимся в обучении, создании и грамотном оформлении исследовательской работы и проекта.

Темы исследований

Оформление работы

Наш баннер

Сайт Обучонок содержит исследовательские работы и проекты учащихся, темы творческих проектов по предметам и правила их оформления, обучающие программы для детей.

Код баннера:

Исследовательские работы и проекты

Ученический проект по технологии на тему "Шкатулка из дерева" посвящен самостоятельной работе ученика 9 класса, проведенной им с целью изготовления шкатулки из древесины сосны в школьной мастерской и популяризации рукотворных изделий.

Подробнее о работе:

В учебной творческой работе по технологии для мальчиков о создании шкатулки представлена подробная технологическая карта изготовления изделия из древесины сосны. В технологической карте имеются фотографии каждого этапа работы над шкатулкой. В завершение своей работы автор провел расчет себестоимости изделия. Перед изготовлением деревянной шкатулки по этому проекту ознакомьтесь с техникой безопасности во время работы с инструментами и приспособлениями для обработки дерева.

1. История шкатулки.
2. Основные требования к шкатулке.
3. Вариативность шкатулок.
4. Материалы и инструменты для изготовления шкатулки.
5. Техника безопасности при изготовлении шкатулки.
6. Технологическая карта изготовления шкатулки.
7. Экономическое обоснование изготовления шкатулки.
Самооценка
Реклама шкатулки
Заключение
Литература

Введение

Мне очень понравилось выпиливать дощечки и потом выжигать на них рисунок и я решил сделать шкатулку. Тем самым на практике смогу закрепить полученные на уроках знания и сделать подарок своими руками для мамы.

Актуальность моего проекта объясняется еще и тем, что:

Достаточно большое количество разных мелочей, которые надоело собирать по полкам и по столам можно хранить в красивой коробочке
Основное преимущество hand-made (своими руками) - за относительно невеликие средства, можно порадовать себя интересными вещицами, которые будут нести эксклюзивный характер.
Шкатулка своими руками – это прекрасный подарок, который можно сделать для своих близких или друзей, не затратив при этом большого количества времени и сил.

Цель проекта: изготовление шкатулки, украшение изделия элементами выжигания узора на древесине.

Задачи:

Изучить историю шкатулки.
Рассмотреть вариативность шкатулок.
Ознакомиться с технологией изготовления шкатулки из дерева.
Выучить правила безопасности во время работы с инструментом.
Изготовить шкатулку из дерева.

Объект: деревянная шкатулка.

Предмет: простой способ изготовления деревянной шкатулки.

История шкатулки

Шкатулки пришли к нам из глубины столетий, с загадочных стран Востока. С тех самых пор их конструкция не слишком изменилась, но в создании стали использоваться новейшие материалы и современные механизмы, усовершенствовались производственные схемы. Однако из каких бы материалов не были бы созданы шкатулки, каждая из них обладает собственной маленькой тайной.

Предполагают, что самые первые шкатулки были созданы для хранения украшений. Еще два тысячелетия назад талантливые мастера из Японии и Китая изготавливали уникальные футляры для хранения ценных вещей. Они были различных форм и размеров, украшались соком лакового дерева.

Мастера стремились опередить друг друга по уровню мастерства изготовления, поэтому на свет появлялись все новые методы обработки: декорирование тканью или кожей, инкрустация драгоценными камнями, украшение слоновой костью. Такие шкатулки были настоящим шедевром, она сами по себе представляли ценность, в особенности, если в их украшении использовались драгоценные и полудрагоценные камни или же благородные металлы.

Русские мастера и умельцы создавали очень хитрые по своей конструкции коробочки, такие шкатулки можно было открыть только при нажатии на секретную кнопочку. Русский народ всегда любил загадки и тайны, поэтому секретные коробочки стали пользоваться большим успехом, а шкатулка стала красивейшим и тайным хранилищем для драгоценностей.

Основные требования к шкатулке

К готовой шкатулке предъявляются определенные требования. Основными из них являются эксплуатационные и эстетические.

Эксплуатационные требования к шкатулке должны обеспечивать безопасность применения изделия в быту.

Эстетические требования состоят в том, что изделие должно быть красивым и безопасным , экологически чистым.

Вариативность шкатулок

На занятиях мы рассматривали несколько вариантов изделий различных форм и размеров. Для своего проекта я взял за основу модель №1.,потому что у этой шкатулки подходящие размеры и такая форма позволяет научиться изготавливать изделия данного типа и не занимает много места в шкафу.

Материалы и инструменты для изготовления шкатулки

Сосна является одним лучшим материалов для выжигания самых разных изделий.

Древесина сосны очень распространена в нашем регионе и стоит относительно недорого.

Выбор оборудования, инструментов и приспособлений.

Ножовка.
Стусло.
Карандаш.
Линейка.
Выжигатель.
Циркуль.
Угольник.
Наждачная бумага.
Клей ПВА
Лак НЦ-228.

Техника безопасности во время работы над шкатулкой

Техника безопасности при работе с острыми режущими инструментами должна выполняться очень четко и обязательно. Не стоит думать, что травмы-порезы случайность: они неизбежны всякий раз при нарушении правил техники безопасности.

Порезы - дело неприятное, а если они достаточно сильные, то человек несколько дней не может работать и после выздоровления опасается резать, долго не приспосабливается. Конечно, тут уж нечего и думать о свободной и красивой резьбе, пластике движений и творчестве! Наши же правила, при их выполнении, исключают травмы.

Нельзя работать в сильном волнении или утомлении, когда притупляется внимание и трудно сосредоточиться.

Рабочее место всегда необходимо содержать в порядке. На поверхности стола не должно быть лишних предметов, ее следует своевременно очищать от стружки, которую рекомендуется сметать только щеткой. Неиспользуемый инструмент не должен мешать работе. Его нужно всегда класть в определенное место. При неловком движении или толчке инструмент не должен падать, но также опасно держать его в туго закрепленном виде, когда для его освобождения необходимо прикладывать усилие.

Инструмент всегда нужно поддерживать в хорошем рабочем состоянии. При выжигании в результате обугливания образуется едкий дым, поэтому не следует слишком наклоняться над работой. По возможности надо сидеть прямо.

Помещение, в котором происходит выжигание, необходимо чаще проветривать. Плоское выжигание характерно тем, что изображение и фон находятся на одном уровне, а выразительность рисунка достигается разнообразием контурных линий и затенений в виде штриха, точек и т. п. Приемы выполнения этого вида выжигания напоминают собой контурную резьбу, где чистота и лаконичность линии решают успех дела.

Двигая штифт медленнее или быстрее, получают различные по ширине и глубине линии. Меняя регулировку накала штифта и придавая штифту различный наклон, можно добиться глубокого насыщения линий и едва заметных штрихов. При этом сила окраски линии меняется от темно-коричневого цвета до светлых желтовато-коричневых тонов.

Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку. Если края выжженных канавок обуглились, то видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт перегрет. В этом случае надо уменьшить напряжение тока или уменьшить подачу воздуха. Охладить наконечник штифта также можно, соприкоснув его с поверхностью мраморной плитки или подержать некоторое время в вертикальном положении.

Недожженные линии, а также штрихи для доделки нельзя откладывать на конец работы, так они могут завуалироваться и останутся незамеченными. Кроме того, нагар раннего обжига затвердевает и затрудняет доделку.

Необходимо всегда иметь под рукой бинт, йод, нашатырный спирт, перекись водорода и бактерицидный лейкопластырь.

Читайте также: