Ремонт отопительных приборов кратко

Обновлено: 05.07.2024

Отопительные приборы систем водяного отопления размещают в большинстве случаев под оконными проемами на оштукатуренных, окрашенных или облицованных поверхностях стен или ниш.
Стены и ниши за отопительными приборами окрашивают или облицовывают после установки кронштейнов и опор.
При размещении отопительных приборов под окнами совершенно необязательно размещать их строго посередине относительно оконных проемов.

Но они обязательно лолжны быть размещены так, чтобы их можно было обслуживать и ремонтировать. Конвекторы с кожухом располагают вплотную к стене шли с зазором не более 3 мм от поверхности стены.
Отопительные приборы, а также калориферы, питаемые теплоносителем температурой выше 105°С, следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от сгораемых конструкций здания. При меньших расстояниях должна быть обеспечена тепловая изоляция между сгораемой конструкцией и прибором.
Настенные отопительные приборы устанавливают, как правило, на кронштейнах. Допустимой считается установка чугунных радиаторов на подставках.
Напольные приборы (конвекторы) опираются на ножки, предусмотренные конструкцией прибора.
Кронштейны для радиаторов устанавливают под шейки радиаторов.
Кронштейны под отопительные приборы к бетонным стенам крепят дюбелями, а к кирпичным стенам — дюбелями или с заделкой кронштейнов цементным раствором на глубину не менее 100 мм.
Деревянные клинья для заделки кронштейнов применять не допускается. Навешенные приборы должны опираться на все кронштейны.
Отопительные приборы, размещаемые у стен из керамзитобетона, многопустотного кирпича и других облегченных конструкций, а также у деревянных стен, монтируют на подставках или на специальных кронштейнах.

Устранение неисправностей

Основными неисправностями системы являются понижение температуры в помещении ниже расчетной и нарушение герметичности элементов системы.
В том случае, если температура в помещении понизилась, а температура поступающей горячей воды соответствует норме, причиной будет плохая циркуляция воды или пара. Источники неисправности в данном случае следует искать в утечках, засорах системы, отложении, коррозии на внутренних поверхностях труб — особенно это касается изгибов и ответвлений. Также причиной могут стать попадание воздуха, неисправные краны и даже ошибка при монтаже труб.

Засор стояка

При засоре стояка (отдельного радиатора) увеличивается сопротивление участков систем отопления и сокращается расход циркулирующего по ним теплоносителя. В результате снижаются средние температуры отопительных приборов на этих участках.
При засоре стояка в двухтрубной системе сохраняется нормальная температура поверхностей всех отопительных приборов, подключенных к этому стояку. За засором температура резко падает. Это происходит в результате сокращения расхода теплоносителя в отопительных приборах системы или полной остановки циркуляции через эти приборы.
При засорах подводок или отопительных приборов температура понижается на поверхности отдельных приборов, при этом весь стояк системы прогревается нормально.
Методы определения засоров. Обнаружение засоров является весьма сложной и трудоемкой задачей. В однотрубных системах отыскивание засора в стояке путем замера температуры, как правило, положительных результатов не дает по причине того, что теплоноситель остывает равномерно по всему стояку до и после засора. Приходится использовать акустический способ, то есть прослушивание системы. В местах сужения проходного сечения трубопровода, вызванного засором, скорость теплоносителя резко возрастает, что приводит к увеличению шума в этом месте.
Устранение засоров. После определения места засора его устраняют гидравлической, пневматической промывкой или прочисткой. Перед промывкой всю систему осматривают: проверяют герметичность, разбирают и чистят.
Гидравлическая промывка заключается в прокачивании потока воды через засоренный трубопровод. Для этого ближайшее соединение после засоренного участка разбирают и на выходе ввинчивают штуцер со шлангом для сброса воды в дренаж. В некоторых случаях для увеличения скорости используют сетевые, циркуляционные или другие насосы. Насос подключают к засоренному участку, отсоединив этот участок от циркуляционного контура отопления и подключив к нему насос, тоже с помощью штуцера и шланга. Вышеописанный способ промывки позволяет ликвидировать засоры, образованные легкими частицами, и очистить трубопроводы в местах, где скорость воды относительно велика.
На участках, где скорость воды незначительна (в радиаторах, трубопроводах большого диаметра), промывка неэффективна, так как тяжелые частицы оседают из потока промывающей воды. Продолжительность промывки зависит от степени и характера загрязнения, а также от диаметра и протяженности промываемого участка.
Прочистка. Прочистку трубопроводов системы отопления производят в том случае, если невозможно удалить засор промывкой. Для этого участок трубопровода, где предполагается засор, отключают и спускают из него воду. Затем трубы отсоединяют от участка трубопровода с засором и прочищают засор толстой упругой проволокой.
После пробивки засора на конец проволоки крепят ерш, с помощью которого удаляют засор. В процессе очистки куски засохшего раствора, земли и другие предметы, ставшие причиной засора, падают вниз.
Разрыхленную грязь также можно удалить водой. Для этого на концы трубопровода надевают шланги, как при гидравлической промывке. Верхний шланг подключают к смесителю, а нижний опускают в санитарный прибор — умывальник или унитаз. Открывают смеситель и пропускают воду через трубопровод.

Нарушение герметичности системы и ремонт труб

Эта неисправность приводит к утечке теплоносителя и при несвоевременном ее устранении может привести к аварийной ситуации, которая влечет за собой большие материальные затраты на ее ликвидацию.
В трубопроводах нарушение герметичности происходит из-за коррозии труб, вызывающей разрушение металла, образование сквозных отверстий (свищей) и разрыв труб. Коррозия усиливается также при заполнении системы водопроводной (недеаэрированной) водой.
В начале отопительного сезона обычно производится опрессовка системы, которая с большой долей вероятности позволяет судить о состоянии отопительных трубопроводов вообще.
Протечки могут возникать в местах изгиба труб, через трещины, образующиеся при не правильной гибке. Оперативной, но временной мерой при ликвидации утечки на участках трубопроводов диаметром не более 150 мм, в которых циркулирует теплоноситель с невысокими давлением и температурой, является установка хомутов на поврежденных участках трубопровода.
Этот способ применяется, когда невозможно отключить поврежденный участок и опорожнить трубопровод. Однако его нельзя использовать для ликвидации утечек на резьбовых, сварных соединениях на коленах. Как только возникает возможность отключить поврежденный участок трубопровода, хомуты снимают и производят ремонт. После проведения ремонта трубопровода его испытывают на герметичность.
Утечка теплоносителя в резьбовом соединении в большинстве случаев происходит из-за некачественного уплотнения, выполненного при монтаже в сгонах между муфтами и контргайками, трещин. После выяснения причины утечки резьбовое соединение либо перебирают, выполняя уплотнение заново, либо заменяют его.
Утечка во фланцевых соединениях происходит в результате слабой затяжки болтов, старения прокладки, некачественного материала, перекоса во фланцах. Если при подтяжке болтов течь во фланцевом соединении не устраняется, то прокладку необходимо заменить.
Утечка в сварном соединении может быть обусловлена низким качеством сварки, которое сказывается при температурных удлинениях. Эта неисправность устраняется дополнительной приваркой эффектного стыка, На текущую трубу временно накладывают заплату из разрезаного вдоль шланга подходящего диаметра. На шланг сверху нужно надеть несколько петель из жесткой гибкой проволоки, расположенных на расстоянии 2,5 см, и закрутить каждую петлю плоскогубцами. Второй вариант — закрепить шланг хомутиками.
Если труба лопнула, трещину лучше заделать эпоксидным клеем. Клей наносится на сухую поверхность вокруг трещины. Затем труба обматывается изолентой или лентой из волокнистого стекла, и наносится второй слой клея. Когда протекает соединение труб с резьбой, поступают, как в предыдущем случае, но без обмотки лентой: сухое место стыковки надо покрыть эпоксидным клеем. Клей должен полностью затвердеть, прежде чем можно будет подключить воду. Если течет законопаченное соединение, молотком и тупым зубилом втрамбовать канавку внутри бортика трубы. Обычно этого достаточно, чтобы устранить течь. Но возможно, течь происходит из-за трещины соединения, в чем нужно убедиться, осмотрев трубу. Если это так, трубу надо заменить.

Ошибки в монтаже труб

Из-за неправильного монтажа может быть сужение площади сечения труб. Это происходит при врезке ответвлений, использовании труб с длинной резьбой, которая при ввертывании ее в тройник перекрывает сечение трубы; при наплывах металла в местах сварки труб, а также из-за попадания посторонних предметов при сборке труб.
Арматура различных типов имеет определенное направление прохода теплоносителя, что показано на корпусе арматуры стрелкой.
Пропуск воды в обратном направлении приводит к порче арматуры и уменьшению площади проходного сечения.
Не следует упускать из виду и возможность несоблюдения расчетных уклонов трубопровода, которая также может иметь место.
Устранить ошибки в монтаже можно попробовать своими силами, но здесь желательно наличие определенных навыков. Если нет достаточной уверенности, то лучше вызвать специалистов. В любом случае необходимо будет разбирать трубопровод, так что необходимость навыков слесарных работ и знания условных обозначений очевидна.
Разумеется, такая операция, как подтяжка уплотнительных соединений, может быть выполнена самостоятельно.

Неисправности полотенцесушителей

Если полотенцесушитель не работает только в вашей квартире, то возможно провести ремонт и без вызова слесаря. С этой целью нужно снять полотенцесушитель с креплений, предварительно закрыв вентиль стояка горячей воды, расположенный на этаже или в подвале.
Сняв полотенцесушитель, обязательно надо поставить в трубы заглушки, чтобы не лишать горячей воды другие квартиры, имеющие отводы от данного участка стояка, на время, которое понадобится вам для ремонта полотенцесушителя.
Прочистка. В случае, если обнаружен засор, можно применить два способа его устранения.
1. Нужно выкрутить из полотенцесушителя футоркипереходы со сгонами и удалить из них весь шлам; затем прочистить сам полотенцесушитель тросиком или проволокой. Для удаления твердого шлама полотенцесушитель нужно слегка (!) обстучать. Затем надо установить с уплотнением резьбы сгоны и футорки. Присоединив к одному из сгонов шланг, второй конец шланга надо надеть на излив смесителя и промыть полотенцесушитель.
2. Поставив полотенцесушитель сгонами вверх, залить в него концентрированную соляную или уксусную кислоту для смягчения твердых остатков солей, лучше всего на сутки, а затем кислоту слить и промыть полотенцесушитель.
Этот вид прочистки целесообразно проводить на открытом воздухе.
После прочистки полотенцесушителя следует закрыть вентили на стояке, снять заглушки или перемычку и поставить полотенцесушитель на место. Затем можно открыть вентили на стояке — полотенцесушитель должен заработать.
* Если оказалось, что не работают все полотенцесушители на всех стояках в доме, тогда необходимо вызвать слесаря.
Не рекомендуется самостоятельно подключать дополнительные отопительные приборы: можно нарушить всю систему отопления, которая была предусмотрена проектом.

Устройство подачи тепла – это конструкция, благодаря которой создается уютное и комфортное состояние в помещении. Но она также требует в определенной степени качественное обслуживание и своевременный ремонт системы отопления. Различают два вида ремонтных работ отопления в квартире: капитальный и плановый. Выбор вида ремонтных работ, производится в зависимости от характера поломки.

Капитальный ремонт отопления подразумевает под собой не только частичную замену уплотнителей, фитингов и других деталей, но и установку котельного оборудования.

Плановый ремонт системы отопления содержит промывку всего трубопровода и радиаторов, измерительных и других приборов, ликвидации течи, обновление краски. Такой ремонт систем отопления производится ежегодно.

Ремонт отопления плановый – это то, что необходимо проводить согласно графику. Именно от него зависит работоспособность отопительной конструкции в целом. Благодаря таким работам, выполненным вовремя, поддерживается работоспособное функционирование подачи тепла.

Требующиеся материалы

Случается, что после установки новых приборов, может потребоваться ремонт системы отопления капитального характера.

Причинами могут послужить незамеченные дефекты устройства подачи тепла, или же несоблюдение правил эксплуатации. В зимний период, возможно замерзание жидкости в цикле, что ведет к разрывам труб и котельного оборудования. Случается, что возникающие поломки, ведут к тому, что всю конструкцию подачи тепла приходится менять полностью.

Ремонтные работы сети отопления могут потребовать следующие мероприятия:

• демонтирование отопительного оборудования;
• ремонтные работы сети контуров и стояка централизованного контура получения тепла;
• чистка и промывка внутренней поверхности трубопровода отопления;
• ремонт мелкого оборудования;
• запуск системы получения тепла.

Проводя капитальный ремонт радиаторов отопления, можно делать восстановление старых конструкций и дополнять их новыми приборами, отопительной системы, к примеру:

• монтаж циркуляционного насоса с целью повышения циркулирующих способностей теплоносителя;
• монтаж регулирующих приборов с датчиком температуры;
• монтаж нового дополнительного оборудования отопления (теплые полы или оборудования для сушки полотенец).

При различных видах ремонта и в зависимости от проводимых работ, необходимы следующие комплектующие:

• фитинг высокого качества;
• трубы из различных видов материала;
• батареи отопления;
• строительные инструменты.

Ремонтные работы по этапам

Проводимый ремонт батарей отопления состоит из нескольких этапов:

1. Снятие старых батарей и их замена. На данном этапе снимаются батареи, выполняется ремонт радиаторов отопления, промывание внутренней части труб и отопительных приборов, и если есть необходимость, то можно замена комплектующих. В случае если хозяин не хочет производить замену, то необходимо произвести внутреннюю промывку радиаторов отопления своими руками.

Если конструкция имеет большую площадь, то промывание производится отдельно, каждой ветки, соблюдая следующую последовательность:

• работы, связанные с промыванием отопительных приборов;
• труб, обеспечивающих подачу воды в систему;
• труб, выводящих воду из системы к нагревателям.

Самый простой способ промывки устройств подачи тепла в помещение выполняется с применением соды (кальцинированная или каустическая). Радиаторы для проведения таких работ, необходимо снять с крепежей.

С одной стороны, на отверстие ставится заглушка. С другой стороны, заливается заранее приготовленный водно-содовый раствор и также устанавливается заглушка. Прибор обогрева оставляется в покое примерно на полтора часа. После этого производится слив раствора из прибора отопления и осуществляется промывка водой.

Иногда, для промывки системы подачи тепла, используется жидкость для радиатора авто. Но в данном случае, жидкость оставляется всего на минут 15, затем необходимо тщательно промыть радиаторы.

Чтобы избежать подобных загрязнений и добиться полной отдачи от системы отопления, необходимо:

• как можно чаще промывать систему;
• вода должна быть качественной – что сократит промывания и продлит срок службы оборудования.

Завершение ремонтных работ

Завершающий этап ремонта радиатора отопления своими руками, заключается в гидравлической проверке. Такую проверку проводят, используя гидропресс. Во время проверки, необходима поддержка постоянного давления, которое превышает оптимальное примерно в полтора раза. В момент проведения испытательных работ, не допускаются воздушные пробки. Чтобы минимизировать или исключить появление пробок, заполнять систему следует медленно. По завершению испытательных работ, убедившись, что конструкция не протекает, отопительная система консервируется, до следующего отопительного сезона.

Совершив запуск отремонтированной системы подачи тепла, следует проверить радиаторы, достаточно ли и равномерно они прогреваются. В случае перегрева одного из участков, следует перекрыть кран подачи теплоносителя, ведущего к этому радиатору или участку. После того, как все оборудование будет прогрето одинаково, кран открывается. После такой проверки, можно считать, что подача тепла работает исправно.

Заключение

Ремонт батарей отопления своими руками – это комплексные работы, обеспечивающие поддержку работоспособности устройства подачи тепла. В результате чего увеличивается срок эксплуатации отопительной системы и появляется возможность сократить финансовые расходы на покупку изношенных деталей или оборудования.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

Ремонт системы отопления – понятие довольно ёмкое и включающее разные виды работ в доме. Для описания всех мероприятий, скорее всего, потребуется толстый учебник — о настолько многогранном процессе идёт речь. Однако постараемся кратко осветить основные ремонтные процедуры.

Спектр процедур

Обслуживание и ремонт отопления состоит из следующих мероприятий:

К обслуживанию отопительной системы частного дома можно отнести профилактические работы с различными элементами, в том числе промывка, покраска. Промывка и регуляция отопительной системы выполняется каждый год в конце сезона.

Капремонт отопления

Капитальный ремонт отопления включает перекладку трубопроводов, замену или устранение неполадок в отопительных устройствах. Наконец, могут потребоваться тесты, направленные на выявление неисправностей и последующую отладку нагревателей воды, насосов, управляющих узлов и котлов.

Вне зависимости от того, производился ли капитальный или обычный ремонт, в конце работ необходимо выполнить приёмку исправленной системы. Начинается он с анализа и тестирования на соответствие установленным правилам. Непосредственно перед началом мероприятий утверждается смета на ремонт системы отопления.

Данный документ учитывает стоимость материалов и устройств, которые требуются для возвращения системы в строй. Смета составляется профильными специалистами по определённым стандартам.

Тест системы

Гидравлическое тестирование системы производится по завершении промывки и, как правило, подтверждает успешный ремонт систем отопления. Такие испытания следует проводить только в тёплые месяцы. Сначала открывается вся запорная арматура: в равной степени это относится и к кранам, которые находятся на воздухосборниках. Затем к отопительной системе подключается специальный гидропресс — он подаёт воду.

Заполнение системы водой должно происходить медленно, иначе там останется воздух. Когда в вентилях воздухосборника появится жидкость, их надо закрыть. Далее гидравлический пресс пускает заданное давление, которое должно быть больше рабочего в 1,25 раза. По прошествии 5 минут показатели проверяют: давление не должно упасть больше, чем на 0,02 Мпа.

Если всё прошло нормально, и испытания показали, что нет необходимости в ремонте, система отопления консервируется и вновь приводится в действие в доме только с началом очередного сезона. Консервация заключается в наполнении трубопроводов и прочих участков чистой рабочей жидкостью, которая берется из теплосети.

Перед началом сезона

Перед началом сезона необходима регуляция системы по определённому алгоритму. Сначала открываются задвижки на вводе отопительной системы. Затем в трубопроводы подаётся вода из теплосети – это происходит со всем оборудованием, предназначенным для отопления.

Когда вода внутри труб, специалисты изучают магистрали на предмет нагрева нижних участков стояков. Если какой-либо из элементов системы сильно нагревается, то краны прикрываются. Основная задача мероприятий – создать одинаковые температурные условия для всех стояков, действующих в рамках конкретной системы.

Вслед за стояками равномерный нагрев необходимо обеспечить для отопительного оборудования на каждом этаже дома. Как в предыдущем случае, краны на сильно греющихся участках прикрываются. Нужную температуру контролируют по центральному участку секции устройства, которая дальше всего находится от стояка.

Исследование системы считается успешным, если температурные условия в помещениях отклоняются от заданной величины на 1-2 градуса. В противном случае нужно проводить работы по устранению неполадок.

При запуске системы после долгого простоя для балансировки ей может понадобиться от пары дней до недели.

Виды неисправностей

• батареи плохо греют или не нагреваются вовсе;
• скачки и падение давления;
• нарушен баланс: горячая обратка и холодная подача;
• отсутствует циркуляция.

Батареи не нагреваются

Очень часто батареи в системе отопления, как в частном доме, так и в квартире могут не греть из-за скопления в них воздуха. При помощи воздухоотводчиков нужно проверить наличие газа: из спускников будет с шумом выходить воздух. Если из них идет вода, то проблема не в воздухе – скорее всего, а закрытом кране радиатора.

Третий вариант – это замусоренный радиатор. Нужно перекрыть все остальные батареи в ветке, чтобы поток воды пошел в неисправную: если он нагрелся, значит, проблема не в засоренности. В таком случае потребуется гидравлическое выравнивание ветки путем прикрытия других батарей. На выравнивание может уйти не один день.

Падение давления

Скачки и падение давления часто обычно наблюдаются при запуске: системе требуется поработать несколько дней. Растворенный воздух постепенно выходит, потому придется подпитывать схему.

Когда система проработала больше месяца, то стоит перепроверить размеры расширительного бака – если они малы, то возникает скачок давления, срабатывает предохранительный клапан и давление снижается. Нужно просто заменить бак. Если и с этим все в порядке, то проблема заключается в негерметичности системы и нужно искать протекающий участок.

Разбалансировка

Отсутствие циркуляции

Первая причина – это скопление воздуха в батареях, который нужно выпустить. Затем проверяются краны, которые по невнимательности могут быть закрыты. Наконец, третьим шагом является чистка фильтра перед котлом и на других участках, где они имеются. Эти факторы в 90% случаев являются источником проблемы.

Если вдруг не дало результата, то остается один вариант – воздушные пробки в трубах. Решить вопрос можно сливом воды из батареи за петлей – водный поток выгонит оттуда воздух. На будущее на большие петли стоит врезать воздухоотводчики. В случае если такие меры не помогли, то нужно обратиться к специалистам.

Ра­ди­а­тор слу­жит для ох­ла­ж­де­ния жид­ко­сти, по­сту­па­ю­щей из дви­га­те­ля и цир­ку­ли­ру­ю­щей по труб­кам, об­ра­зу­ю­щим его серд­це­ви­ну. В раз­лич­ных кон­ст­рук­ци­ях труб­ки мо­гут быть рас­по­ло­же­ны:

. или го­ри­зон­таль­но,
но в лю­бом слу­чае обе их сто­ро­ны гер­ме­тич­но за­кре­п­ле­ны в верх­нем и ниж­нем (или ле­вом и пра­вом) бач­ках. Мно­го­чис­лен­ные тон­кие пла­стин­ки, ус­та­но­в­лен­ные пер­пен­ди­ку­ляр­но труб­кам, слу­жат для уси­ле­ния их ох­ла­ж­де­ния встреч­ным по­то­ком воз­ду­ха при дви­же­нии ав­то­мо­би­ля и (или) со­з­да­ва­е­мо­го вен­ти­ля­то­ром.
Ма­те­ри­а­лы для из­го­то­в­ле­ния ра­ди­а­то­ров долж­ны иметь вы­со­кую те­п­ло­про­вод­ность. Рань­ше (до 90-х го­дов про­шло­го ве­ка) труб­ки и бач­ки из­го­та­в­ли­ва­лись, как пра­ви­ло, из ла­ту­ни и со­еди­ня­лись пай­кой 1 . В на­сто­я­щее вре­мя для сни­же­ния сто­и­мо­сти и ве­са ра­ди­а­то­ров на лег­ко­вых ав­то­мо­би­лях в ос­нов­ном при­ме­ня­ют алю­ми­ни­е­вые труб­ки и бач­ки, со­сто­я­щие из пла­ст­мас­со­во­го кор­пу­са с алю­ми­ни­е­вым до­ныш­ком. В этом слу­чае гер­ме­ти­за­цию со­еди­не­ния тру­бок с до­ныш­ка­ми бач­ков осу­ще­ст­в­ля­ют с по­мо­щью ре­зи­но­вых уп­лот­не­ний или спе­ци­аль­ной пай­кой, воз­мож­ной толь­ко в за­во­дских ус­ло­ви­ях. Ба­чок со­би­ра­ет­ся пу­тем за­валь­цов­ки края до­ныш­ка на бур­тик кор­пу­са, при этом гер­ме­тич­ность сты­ка обес­пе­чи­ва­ет­ся ре­зи­но­вой про­клад­кой.
Ус­ло­вия ра­бо­ты ра­ди­а­то­ров оп­ре­де­ля­ют­ся тем, что по­с­ле пу­с­ка дви­га­те­ля ох­ла­ж­да­ю­щая жид­кость мо­жет на­гре­вать­ся без ки­пе­ния до 120°С, так как да­в­ле­ние в за­кры­той си­с­те­ме вы­ше ат­мо­сфер­но­го. Пос­ле ос­та­нов­ки дви­га­те­ля и ос­ты­ва­ния жид­ко­сти да­в­ле­ние в си­с­те­ме ста­но­вит­ся ни­же ат­мо­сфер­но­го. Тон­ко­стен­ные де­та­ли при этом под­вер­га­ют­ся как тер­ми­че­ской, так и ме­ха­ни­че­ской на­груз­ке. В этих ус­ло­ви­ях ус­ко­ря­ют­ся про­цес­сы кор­ро­зии, при­во­дя­щие к ос­лаб­ле­нию де­та­лей и со­еди­не­ний, а в ко­неч­ном ито­ге к их по­вре­ж­де­нию.
На­и­бо­лее ха­ра­к­тер­ные не­ис­прав­но­сти ра­ди­а­то­ров обыч­ных кон­ст­рук­ций, при­во­дя­щие к утеч­кам ох­ла­ж­да­ю­щей жид­ко­сти:

• раз­гер­ме­ти­за­ция со­еди­не­ний тру­бок с бач­ка­ми;
  
• по­вре­ж­де­ние швов на труб­ках;
  
• тре­щи­ны и про­бо­и­ны в бач­ках, в том чис­ле на па­т­руб­ках и за­лив­ной гор­ло­ви­не;
  
• по­вре­ж­де­ние ре­зи­но­вых уп­лот­не­ний.
  

Кро­ме то­го, при ава­ри­ях и столк­но­ве­ни­ях ра­ди­а­то­ры, рас­по­ло­жен­ные в пе­ред­ней ча­с­ти ав­то­мо­би­ля, ча­с­то по­лу­ча­ют раз­лич­ные ме­ха­ни­че­ские по­вре­ж­де­ния.

УС­Т­РА­НЕ­НИЕ УТЕ­ЧЕК

Как пра­ви­ло, по­с­ле до­ба­в­ле­ния сред­ст­ва в ох­ла­ж­да­ю­щую жид­кость не­об­хо­ди­мо за­ве­с­ти дви­га­тель и дать ему по­ра­бо­тать на хо­ло­стом хо­ду 10–15 ми­нут или про­ехать 10–15 км – течь долж­на пре­кра­тить­ся 4 . Ес­ли нет – тре­бу­ет­ся бо­лее серь­ез­ный ре­монт.

РЕ­МОНТ ПО­ЛИ­МЕРА­МИ

ПАЙ­КА И CВАР­КА

Пай­ка ла­тун­ных де­та­лей осу­ще­ст­в­ля­ет­ся лег­ко­плав­ки­ми при­по­я­ми, на­при­мер, ПОС­Су 25-2, ПОС­Су 30-0,5 и т.д. Тре­щи­ны за­чи­ща­ют и за­па­и­ва­ют, а про­бо­и­ны за­кры­ва­ют под­хо­дя­щи­ми за­пла­та­ми из ли­с­то­вой ла­ту­ни (на­при­мер вы­ре­зан­ны­ми из от­слу­жив­ше­го ра­ди­а­то­ра) и опа­и­ва­ют по пе­ри­мет­ру. Пов­ре­ж­ден­ные труб­ки за­па­и­ва­ют или ме­ня­ют 8 .
Уда­ле­ние де­фект­ной труб­ки или ее ча­с­тей мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в сле­ду­ю­щем по­ряд­ке:

• внутрь труб­ки вво­дят на­гре­тый стер­жень со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го диа­мет­ра;
  
• по­с­ле раз­мяг­че­ния при­поя труб­ку из­вле­ка­ют из бач­ка вме­сте со стерж­нем;
  
• ус­та­на­в­ли­ва­ют и за­па­и­ва­ют но­вую труб­ку.
  

Ар­го­но­ду­го­вая элек­т­ро­свар­ка де­та­лей про­из­во­дит­ся с при­ме­не­ни­ем в ка­че­ст­ве при­са­доч­но­го ма­те­ри­а­ла спе­ци­аль­ной алю­ми­ни­е­вой сва­роч­ной про­во­ло­ки, на­при­мер Св-АК12 или Св-АК10. Та­кая свар­ка име­ет осо­бен­но­сти и про­во­дит­ся в сре­де инерт­но­го га­за, так как эти ма­те­ри­а­лы:

• име­ют плохую сва­ри­ва­е­мость из-за об­ра­зо­ва­ния ту­го­плав­кой оки­си алю­ми­ния на по­верх­но­сти де­та­лей;
  
• при на­гре­ве скач­ком пе­ре­хо­дят из твер­до­го со­сто­я­ния в жид­кое, ми­нуя пла­стич­ное;
  
• име­ют боль­шой ко­эф­фи­ци­ент тер­ми­че­ско­го рас­ши­ре­ния, что при на­гре­ве вы­зы­ва­ет де­фор­ма­ции и силь­ные вну­т­рен­ние на­пря­же­ния, по­э­то­му пе­ред свар­кой де­та­ли про­гре­ва­ют, а по­с­ле свар­ки мед­лен­но ох­ла­ж­да­ют;
  
• при пе­ре­гре­ве свы­ше 400°С проч­ность алю­ми­ния рез­ко умень­ша­ет­ся и мо­жет про­изой­ти раз­ру­ше­ние да­же от не­боль­шо­го уда­ра.
  

В зо­ну свар­ки по­да­ет­ся ар­гон, ко­то­рый на­деж­но за­щи­ща­ет рас­пла­в­лен­ный ме­талл от окис­ле­ния ки­с­ло­ро­дом воз­ду­ха, и свар­ной шов об­ра­зу­ет­ся без пор и ра­ко­вин.
Свар­ка пла­ст­мас­со­вых бач­ков вы­пол­ня­ет­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем в ка­че­ст­ве при­сад­ки ку­соч­ков пла­ст­мас­сы, ана­ло­гич­ной по свой­ст­вам ма­те­ри­а­лу ре­мон­ти­ру­е­мой де­та­ли. На­г­рев и рас­пла­в­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ют на­пра­в­лен­ной стру­ей го­ря­че­го воз­ду­ха или с по­мо­щью па­яль­ни­ка. Края тре­щин пред­ва­ри­тель­но за­свер­ли­ва­ют для пре­дот­вра­ще­ния их даль­ней­ше­го раз­ви­тия.
Га­зо­ди­на­ми­че­ское на­пы­ле­ние на­хо­дит все бо­лее ши­ро­кое при­ме­не­ние для тон­ко­стен­ных де­та­лей из алю­ми­ния. В от­ли­чие от га­зо­пла­мен­но­го и плаз­мен­но­го на­пы­ле­ния, а так­же свар­ки этот спо­соб не при­во­дит к пе­ре­гре­ву об­ра­ба­ты­ва­е­мой по­верх­но­сти. По­кры­тие тол­щи­ной 1,0–1,5 мм по­лу­ча­ет­ся за счет то­го, что об­ра­зу­ю­щие его спе­ци­аль­ные по­рош­ки раз­го­ня­ют­ся вме­сте с го­ря­чи­ми га­за­ми до сверх­зву­ко­вой ско­ро­сти, на­пра­в­ля­ют­ся на ре­мон­ти­ру­е­мую де­таль и на­пла­в­ля­ют­ся на ее по­верх­ность.

КОН­Т­РОЛЬ ГЕР­МЕ­ТИЧ­НО­СТИ

Примечания

Читайте также:

  
• Финляндия после второй мировой войны кратко
  
• Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов кратко
  
• Откуда пошло слово доллар кратко
  
• Гугл сайты это кратко
  
• Вклинивание земельного участка это кратко