Размножение одревесневшими черенками кратко

Обновлено: 06.07.2024

Одревесневшими или деревянистыми, черенками называют части стебля растений, заготовленные в период, покоя от однолетней, а у некоторых пород (крыжовник, персик, маслина, инжир) и более старшего возраста, древесины.

Одревесневшими или деревянистыми, черенками называют части стебля растений, заготовленные в период, покоя от однолетней, а у некоторых пород (крыжовник, персик, маслина, инжир) и более старшего возраста, древесины.

Этот способ размножения считается наиболее простым и дешевым, так как одревесневшие черенки легко заготавливать, хранить, пересылать на большие расстояния. Укореняют их, как правило, а открытом грунте. Тем не менее, размножение одревесневшими черенками успешно применяют только при размножении небольшого числа легкоукореняющихся пород, например, черной и красной смородины, винограда, айвы, облепихи.

Для садоводов этот способ размножения представляет определенный интерес при размножении смородины, винограда, крыжовника, айвы, облепихи, черноплодной рябины, актинидии, персика, абрикоса, инжира, маслины, шелковицы, граната, грецкого ореха, кленовых подвоев яблони, сливы и вишни, некоторых сортов вишни, сливы, груши и ряда других пород.

Одревесневшие черенки необходимо заготавливать со здоровых хорошо растущих растений. Для усиления роста применяют омолаживающую обрезку.

Не следует, однако, отбирать чрезмерно сильные толстые приросты. Лучше использовать побеги умеренно растущие. У клоновых подвоев очень хорошие результаты дают черенки от неукоренившихся отводков. Хорошо укореняются также одревесневшие черенки от порослевых побегов. Для нарезки черенков лучше использовать нижнюю и среднюю зоны побега.

Оптимальный срок заготовки черенков — осень, когда они содержат большое количество запасных веществ и находятся в состоянии покоя. При необходимости черенки можно заготавливать зимой и рано весной.

Длина черенков может быть от 2—4 (однопочкоаые у смородины и винограда) до 40—60 см, но оптимальной длиной следует считать 25—30 см. Нижний срез делают под почкой, верхний — немного выше ее. Если по внешнему виду почек трудно определить верх и низ черенка (актинидия, виноград), то нижний срез делают косым, а верхний — прямым. В отдельных случаях этим правилом можно пренебречь и делать срезы без разбора, что используют в питомниках при нарезке черенков черной смородины.

Заготовленные осенью черенки связывают в пучки и хранят до посадки во влажном песке в подвале, на открытом воздухе в снегу, траншее, обычно в вертикальном положении. В траншее их можно хранить и перевернутыми вниз верхними концами.

Разность температур в верхнем и нижнем слоях почвы весной способствует образованию зачатков корней у основания черенков и задерживает развитие почек на верхних концах. Если черенков мало, то хранить их можно в холодильнике, между оконными рамами или балконными дверьми с северной стороны. Для предохранения черенков от подсыхания их упаковывают в полиэтиленовую пленку.

Хорошие результаты дает обработка нижних срезов черенков в течение 5 секунд концентрированным спиртовым раствором индолилмасляной кислоты. Наиболее оптимальными концентрациями являются 1,0—2,5 г/л 50%-ного этилового спирта. Вначале навеску растворяют в 0,5 л 96%-ного спирта, затем добавляют 0,5 л йода. Если раствора требуется меньше, то необходимо уменьшить в кратное число раз величину навески, количество спирта и воды.

После обработки черенков для стимуляции корнеобразования полезно выдержать их при температуре 18—21 0 С в течение 2—3 недель, а затем хранить до весны при пониженной до 0— +3" температуре. При этом следует предупреждать преждевременное образование корней и распускание почек.

Черенки хорошо укореняющихся пород можно высаживать осенью сразу после заготовки.

Наиболее подходящими почвами для посадки черенков можно считать легкие супесчаные, с большим содержанием питательных веществ. Черенки сажают вертикально или слегка наклонно с расстояниями 3—5 X 15—25 см не такую глубину, чтобы над поверхностью почвы оставались 1—2 почки, которые вначале слегка присыпают рыхлой землей или мульчирующим материалом.

Известен способ посадки одревесневших черенков смородины через отверстия в полиэтиленовой пленке, расстеленной по поверхности влажной почвы. Рано весной под пленкой создается, парниковый эффект, что благоприятно сказывается на корнеобразовании, особенно в условиях холодной весны. Для предотвращения роста сорняков после их отрастания пленку притеняют землей.

Образование корней на черенках обычно наблюдается не раньше чем через 30—35 дней. В течение этого времени почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков, увлажненном состоянии. После начала роста побегов черенки следует подкормить азотными удобрениями. У большинства пород хорошо развитые, растения из одревесневших черенков можно получить за один период вегетации.


1. Прежде всего — за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.

2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста.

3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.

4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.

Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:

Подготовить маточное растение

При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами —
1,5 м. Полив капельный (фото 1).

Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.

Не рекомендуется высаживать разные сорта самовысевающихся культур в соседних рядах, т.к. семена одного сорта зачастую прорастают в другом и тогда пересортицы не избежать.

Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).

Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал — это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года


Фото 1.


Фото 2.

2. Выбрать оптимальный тип черенкования для каждой культуры для каждой культуры

У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.

Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.

Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.

Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта — верхний срез всегда прямой, а нижний — наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух — трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.

3. Подобрать оптимальные сроки черенкования конкретно для каждого вида

Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел.
В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).

После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).


Фото 3.


Фото 4.

Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное — за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений — верх-низ.

Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.

4. Способы укоренения одревесневших черенков

Используем три способа укоренения черенков:

1. Культивационные сооружения (парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце (фото 5).

2. Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи (фото 6).

3. В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой (фото 7).
Весной перед высадкой черенков вносим в сухом виде гранулированный простой суперфосфат из расчёта 2,5 г/м2 или двойной суперфосфат — 1,5 г/м2. Летом несколько раз проводим подкормки жидкими удобрениями: сначала фосфорными, а затем, к моменту массового образования корней, переходим к азотным удобрениям для активации роста. Завершающий штрих — внесение удобрений с высоким содержанием калия, чтобы повысить выносливость растений в условиях зимы.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.

Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая — 5 г/л, расход рабочей жидкости — 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости — 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).


Фото 8.


Фото 9.

Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа — начале сентября.

Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами — 35 см, между грядами — 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.

Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9).
К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).


Фото 10.


Фото 11.

Этот вид черенкования является наиболее простым и экономичным и поэтому он широко распространен и имеет большое практическое значение. Все виды тополей, ив (за исключением тополя черного и ивы козьей), черная сморо­дина и частично другие виды смородины в питомниках раз­множают преимущественно одревесневшими черенками. В больших размерах размножают одревесневшими че­ренками и такие породы, как виноград, платан, жимолость татарская и покрывальная, жасмин, гортензия, дерен белый, снежник, тамарикс, спиреи, туя и многие другие.

Для размножения одревесневшими черенками наибо­лее пригодны однолетние порослевые побеги. Побегами двухлетнего возраста и старше (колья) размножаются

ивы и тополя. У хвойных и некоторых лиственных пород (виноград) иногда практикуется срезка однолетних побе­гов с куском более старой древесины с пяткой или с костыльком (рис. 24). Для черенков пригодны наибо­лее мощные и сильные побеги (у тополя толщиною не менее 5-8 мм) с хорошо развитой проводящей системой, обеспечивающей быстроту сокодвижения в черенке. От этого в значительной степени зависит успешность укоре­нения черенков. Слабо развитые побеги и особенно по­беги верхушечного происхождения (у деревьев) малопри­годны, а побеги с цветочными почками и вообще не при­годны для заготовки черенков.

Черенки с порослевых побегов или с побегов, образо­вавшихся после короткой обрезки, дают, как правило, более высокий процент укоренения и наиболее активный рост. Поэтому при массовом размножении одревеснев­шими черенками необходимо иметь в питомнике маточ­ную плантацию. Маточные деревья и кустарники должны регулярно подвергаться короткой обрезке или посадке на пень (омолаживанию), что вызывает в первый же год в большом количестве развитие сильных порослевых по­бегов. При закладке маточных плантаций древовидных ив и тополей следует высаживать на маточники только мужские экземпляры. Женские экземпляры этих пород в декоративном питомнике размножать нежелательно, так как они во время плодоношения засоряют улицы.

Сроки заготовки и хранение побегов. На черенки за­готавливают вполне вызревшие побеги после окончания листопада поздно осенью и в начале зимы (ноябрь, начало декабря) до наступления сильных морозов. Заготовку

Побегов зимой производить не рекомендуется, так как у черенков некоторых видов кустарников, подвергавшихся воздействию низких температур (—10° и ниже), значи­тельно ослабляется способность к укоренению.

У древесных пород, побеги которых не страдают от обмерзания, заготовку их на черенки можно произво­дить рано весной до набухания почек. В целях выяснения наиболее благоприятных сроков заготовки побегов на че­ренки на Контрольно-семенной опытной станции Ленин­градского цветочно-питомнического треста (г. Пушкин) было проведено соответствующее исследование. С одних и тех же маточников в разные сроки срезали побеги, часть которых сразу разрезали на черенки, а другую часть оставляли в прутьях, которые разрезали на че­ренки только перед высадкой. Заготовленные таким обра­зом побеги и черенки сохранялись до высадки прикопан­ными в песке, в непромерзающем подвале. Посадку про­извели в один срок (15 мая) при одних и тех же усло­виях. Результаты опыта сведены в табл. 22.

Из приведенных в табл. 22 данных по результатам одного года наблюдений можно сделать следующие пред­варительные выводы:
а) большинство пород при заго­товке побегов в период октябрь — ноябрь — декабрь дают наибольший процент укоренения;
б) несколько снижается процент укоренения при зимней заготовке побегов в ян­варе — феврале и при поздневесенней заготовке; наиболее низкий процент укоренения дали черенки, заготовленные а период, когда еще не была полностью закончена веге­тация (конец августа, начало сентября);
в) у большин­ства пород лучшее укоренение получено в том случае, когда побеги, заготовленные осенью, не резали на че­ренки, а сохраняли в прутьях до высадки черенков в грунт. При зимней и весенней заготовке укоренение повышалось, когда побеги сразу после заготовки разрезались на че­ренки и так сохранялись до высадки.

Таким образом, при массовой заготовке черенкового прута с осени возникает необходимость правильной орга­низации их хранения. Установлено, что подсушивание срезанных прутьев резко снижает способность к укорене­нию черенков. Поэтому очень важно нарезанные для черенков побеги не оставлять продолжительное время на открытом воздухе, а как можно быстрее прикалывать в сыроватый песок, предохраняющий их от высыхания.

В течение зимы прутья сохраняют в непромерзающих подвалах прикопанными во влажном песке, в траншеях или на сухом защищенном месте закопанными в снег, поверх которого накладывают солому, для защиты прутьев от промерзания и сохранения снега при ранневесеннем потеплении.

Перед укладкой на хранение прутья связывают в пуч­ки (по 50-100), к каждому пучку прикрепляют этикетку с указанием названия растения.

При хранении в траншеях последние копают на сухом месте; на дно траншеи насыпают песок и на него укла­дывают горизонтально или устанавливают вертикально пучки прутьев; в первом случае каждый слой прутьев переслаивают соломой и слоем земли, для доступа воз­духа оставляют отдушины; во втором случае вокруг вер­тикально установленных пучков насыщают и утрамбовы­вают землю.

Для того чтобы в траншею не попала вода, вокруг нее, параллельно насыпанному сверху конусу земли, роют водоотводные канавки.

Разрезка прутьев на черенки. Разрезку прутьев на черенки производят в помещении острым ножом или сека­тором по шаблону, определяющему длину черенка. Длину черенка устанавливают в зависимости от породы и спо­собов ее укоренения.

При посадке в открытый грунт черенки режут длиною в 20-30 см. Более короткие черенки, находясь неглу­боко в быстро пересыхающем верхнем почвенном гори­зонте, из-за недостатка влаги укореняются плохо и, имея небольшой запас питательных веществ, слабо разви­ваются. Слишком длинные черенки при посадке попа­дают нижним концом в менее благоприятные условия укоренения, так как более глубокие слои почвы хуже прогреваются и менее питательны. К тому же при заготовке длинных черенков увеличивается потребность в ис­ходном материале, усложняется посадка, а в последую­щем затрудняется выкопка и пересадка черенковых са­женцев.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках или оранжереях, где легко регулируется необходимый режим влажности, длина черенка может быть от 5 до 15 см: У пород с редко расположенными почками длина черенка определяется одним междоузлием, при частом же расположении почек на черенке оставляют 3-4 почки. У винограда хорошо укореняются черенки длиною 3-4 см с одной почкой. Верхняя часть побега у пород с тонкими прутьями на черенки не пригодна, так как верхушки обычно бывают наиболее тонкими и наименее вызревшими. Самый нижний комлевой кончик побега обрезают и тоже на черенки не используют. У сморо­дины с короткими и достаточно сильными побегами вер­хушечную часть побега используют как черенок, послед­ний заканчивается верхушечной почкой. Такие черенки называются закрытыми, а черенки, имеющие верхний и нижний срез, называются открытыми. У открытых черен­ков верхний срез делают над почкой, из которой в даль­нейшем развивается побег. Нижний срез как у откры­тых, так и закрытых черенков делается под почкой. Наблюдения показали, что корни чаще всего развиваются при вегетативном размножении вблизи оснований листьев и почек (рис. 24). При массовой заготовке черенков, особенно таких пород как тополь, ива, смородина, дерен, разрезку черенков можно производить на специальных ножницах (рис. 25), смонтированных в виде небольшого стaночка.

Трое рабочих на таком станочке смогут разрезать до 100 тысяч черенков за один рабочий день. Снижения укоренения у разрезанных таким способом черенков не наблюдалось. Разрезанные черенки сортируют, тонкие, кривые черенки отбрасывают, а остальные связывают по 50-100 в пучки, При сортировке и связке черенков надо очень внимательно следить за тем, чтобы они были правильно уложены верхним концом в одну сторону. Для обеспечения правильной посадки верхние концы черенков окрашивают. Вся работа по разрезке должна быть организована так, чтобы не допускать ис­сушения черенков. Разрезанные и связанные в пучки черенки сразу прикапывают в холодном подвале во влаж­ный песок. Пучки устанавливают нижним концом вверх, что способствует образованию каллюса. В результате этого такие черенки лучше укореняются три посадке.

Подготовка почвы и сроки посадки одревесневших че­ренков. Важнейшее значение при укоренении одревеснев­ших черенков в открытом грунте имеют: достаточный запас влаги и наличие питательных веществ в почве, а также ее хорошая аэрация. Все эти условия создаются правильной обработкой почвы и системой внесения удо­брений. Под черенки участок пашут на глубину не менее 30-35 см, а если позволяет пахотный горизонт — до 40 см. Для хорошо укореняющихся пород (тополь, ива, сморо­дина) предпочтительнее черенки высаживать на ровной поверхности, а для остальных пород готовят гряды. На легких супесчаных почвах и в районах недостаточного увлажнения гряды сильно пересыхают, в этих случаях черенки всех пород высаживают на ровной поверхности.

Посадку черенков производят весной и осенью. В це­лях выяснения преимуществ различных сроков осенней посадки на Контрольно-семенной опытной станции Ленин­градского цветочно-питомнического треста производились опытные посадки одревесневших черенков различных кустарниковых пород. Результаты опыта сведены в табл. 23.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что не все породы одинаково укореняются осенью при разных сроках посадки. В среднем же для Ленинградской обла­сти наилучшим сроком по указанным выше породам надо считать период посадки с 10/IX по 10/Х. Если сравнивать эти данные с результатами весенней посадки, приведен­ными в табл. 22, беря наилучшие сроки заготовки и хра­нения черенков, мы увидим, что при осенней посадке про­цент укоренившихся черенков не «иже, а по некоторым породам (снежник, альпийская смородина) даже выше, чем при весенней.

Недостатком осенней посадки является выжимание че­ренков зимой, что особенно сильно проявляется на тя­желых почвах в районах избыточного увлажнения. По­этому черенки, высаживаемые осенью, рано весной сразу после оттаивания почвы должны быть тщательно об­жаты. В противном случае частично выжатые черенки не будут иметь плотного соприкосновения с почвой, на­чнут пересыхать, отчего резко снизится их способность к укоренению. При осенних сроках посадки почву при­готавливают непосредственно перед посадкой черенков. Участок должен быть тщательно спланирован и хорошо осушен; в районах избыточного увлажнения целесооб­разно делать гряды. Для весенних посадок черенков почву следует подготавливать с осени, весной проводится культивация, а вслед за ней посадка. Осенняя подго­товка участка позволяет в самые ранние сроки весной приступить к высадке черенков, что имеет очень боль­шое значение, так как почва, подготовленная с осени, имеет наибольший запас влаги, а ранние сроки посадки позволяют максимально использовать эти преимущества. Практические наблюдения, проводимые в питомниках, показывают, что ранневесенние сроки посадки значи­тельно повышают процент укоренения одревесневших черенков. В тех случаях, когда почву готовят весной, надо как можно раньше приступать к ее подготовке. За­держка с посадкой приводит зачастую к тому, что у че­ренков пород, рано трогающихся в рост (таволга рябинолистная, ивы, смородины и др.), начинают набухать и прорастать почки, что очень пагубно отражается на их укоренении. Черенки этих пород следует до высадки хранить закопанными в снегу, а последний, для того чтобы не растаял, покрывать слоем соломы или опилок.

Высадку хранящихся таким образом черенков в грунт - надо производить в первую очередь.

Посадка черенков в открытый грунт. При посадке на грядах черенкам, в зависимости от породы и продолжи­тельности выращивания (1-2 года), дают следующие площади питания: ряд от ряда 25 см, между черенками 15 и 10 см. На ровной поверхности для механизирован­ной обработки междурядий наиболее удобно ленточное размещение черенков, при этом расстояния между лен­тами устанавливаются в 60-70 см, в ленте 2-3 строчки, ряд от ряда на расстоянии 25-20 см, а в ряду расстоя­ние между черенками 15-10 см. Черенки сажают на предварительно размаркерованной площади, по шнуру под сажальный колышек, либо под меч Колесова. При посадке черенки углубляют в почву на всю их длину так, чтобы над поверхностью почвы оставались только 1-2 почки. На плотных, влажных почвах средней и се­верной полосы посадка производится с наклоном около 45°. Такая посадка позволяет при значительной длине черенка разместить его в более питательном, легко про­гревающемся и лучше аэрируемом слое почвы. В южных засушливых районах, где почвы значительно глубже пересыхают и при правильной обработке отличаются лучшей воздухопроницаемостью, посадку целесообразно производить глубже, сажая черенки вертикально. При посадке сажалыщица левой рукой, колышком или мечом делает отверстие, в которое правой рукой вставляет че­ренок, после чего плотно обжимает ногой землю вокруг черенка. При этом надо очень внимательно следить за тем, чтобы погруженная в землю часть черенка плотно соприкасалась с почвой, не допуская воздушных пустот в посадочной ямке. Недостаточно плотный обжим спо­собствует подсыханию черенка и ухудшает условия его укоренения. Сразу же после посадки очень полезно про­извести мульчирование почвы в рядках торфом или пе­регноем, слоем 2-3 см, или окучить посаженные рядки черенков так, чтобы над поверхностью слегка виднелась верхушка одной почки. В засушливую погоду черенки необходимо полизать.

Значительно повышает процент укоренения одеревесневших черенков посадка их по мульчбумаге. Мульчбумага представляет собой черную плотную бумагу, про­питанную особым составом. Перед посадкой рулоны мульчбумаги вручную или специальной машиной рассти­лают на подготовленной для посадки черенков почве и затем закрепляют края бумаги присыпкой земли. Не­достаточно плотное закрепление приводит к тому, что ветер заворачивает края и рвет бумагу. На бумаге мар­кером с острыми зубьями накалывают отверстия, в ко­торые высаживают черенки. Темный цвет мульчи спо­собствует большему нагреву почвы и сохранению в ней влаги. Средняя температура под мульчбумагой обычно повышается на 2-3°, а влажность — на 1-3%. Кроме того, предохраняя почву от действия дождя, мульча со­храняет ее структуру. Все это создает благоприятные условия для усиления работы бактерий, что увеличивает содержание нитратов на мульчированных участках. На­ряду с этим, покрытие мульчой подавляет развитие сор­няков, и поэтому затраты на прополку таких участков сводятся к минимуму.

Опыт применения мульчбумаги при укоренении одре­весневших черенков, поставленный автором в Пулковском питомнике и М. Ф. Бескоровайным в Выборгском питом­нике Ленинградского треста зеленого строительства, по­казал, что, помимо увеличения процента укоренения, почти в два раза увеличивался прирост черенковых са­женцев на мульчированных участках в сравнении с участками, не покрытыми мульчбумагой. Результаты этих опытов приведены в табл. 24.

Посадка черенков в парники. В питомниках часто пар­ники, предназначаемые для зеленого черенкования, вес­ной пустуют, в то время как они с успехом могут быть использованы для укоренения одревесневших черенков. Возможность регулирования температуры и влажности создает в парниках исключительно благоприятные усло­вия для укоренения одревесневших черенков. В парники и рассадники следует высаживать в первую очередь черенки редких пород и видов, имеющихся в ограничен­ных количествах, а также черенки из тонких прутьев трудно укореняющихся пород, которые в парниках дают относительно более высокий процент укоренения. Для посадки в парник черенки режут короче, чем для от­крытого грунта (размером от 5 до 15 см), что позволяет сэкономить исходный материал и увеличить выход че­ренков.

Для посадки этих черенков теплые парники не тре­буются, достаточно иметь холодные парники или рассад­ники, в которые для лучшей аэрации почвенного слоя предварительно набивают древесный лист или соломи­стый навоз слоем 25-30 см. Затем насыпают легкой растительной земли (2 части земли и 1 часть песка) слоем в 20 см и производят загущенную посадку черен­ков. Расстояния при посадке дают для мелко нарезанных черенков 5х5 или 6 х 5 см, а для более крупных 6x6 или 6x7 см. Таким образом на 1 кв. м разме­щается от 240 до 400 черенков. Сажать черенки в пар­ник можно в конце марта (в северо-восточных районах). Уход заключается в поливке и проветривании. С разви­тием побегов рамы снимают.

В течение 35-45 дней черенки в парниках хорошо укореняются и дают прирост в 15-20 см (рис. 26), после чего их пересаживают в открытый грунт. При пересадке для уменьшения испарения надземную часть частично подрезают, а после посадки обильно поливают. В жаркую солнечную погоду необходимо притенение. Освободившиеся парники можно вторично занять че­ренками, которые вполне успевают укорениться к 15 июня. После высадки второй партии черенков в от­крытый грунт парники используются под зеленые че­ренки. Таким образом повышается интенсивность исполь­зования парников до 3 рамооборотов в сезон и увели­чивается выход укорененных черенков.


Доставка оборудования, техники для питомников, плодопитомников и запасных частей во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва и Московская область, Владимир, , Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Нижний Новгород, Башкирия, Уфа, Татарстан, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Тульская область, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Иваново, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Тула, Чечня, Грозный, Крым Севастополь, Симферополь, в страны СНГ (Казахстан), Киргизия, Туркмения, Казахстан, Крым, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.


Размножение одревесневшми черенками – простой, доступный и поэтому достаточно распространенный среди садоводов способ размножения многих растений. При данном способе размножения существует практически одно обязательное условие успешного укоренения - наличие хорошо подготовленного, орошаемого участка. Наличие культивационных сооружений (парников, теплиц) обязательным не является, но при укоренении черенков в культивационных сооружениях результаты размножения бывают существенно лучше – выше приживаемость и лучше качество саженцев.

Одревесневшими черенками принято называть части однолетних, вызревших побегов – приростов текущего года. Длина черенков для каждого растения не одинакова.

Достаточно хорошо размножаются данным способом смородина (черная, красная, золотистая), жимолость, облепиха (выход саженцев 50-90%); - хуже – крыжовник, актинидия (10-40%).

Не укореняются одревесневшими черенками малина, черноплодка, шиповник.

Побеги смородины, крыжовника и жимолости лучше срезать осенью в конце сентября, после листопада и хранить сначала в погребе в полиэтиленовых пакетах, затем – под снегом без пакетов, для лучшего оводнения побегов. После схода снега - снова в погребе до посадки в полиэтиленовых пакетах.

Можно срезать побеги ранней весной, пока не распустились почки, но в этом случае есть риск подмерзания побегов зимой.

Побеги нарезают на черенки перед посадкой. Размер черенка - 15-18 см. Черенок должен состоять их 2-3 почек. Место среза решающего значения не имеет, но над почкой и под почкой лучше оставлять не менее 1 см. Черенки связывают в пучки. Хранившиеся зимой черенки за 1-2 дня до посадки замачивают в снеговой воде, погружая пучки полностью в воду (оводнение). Срезанные весной побеги можно не замачивать в воде.

При нарезке черенков следует удалять части, поврежденные стеклянницей (внутри коричневая или черная сердцевина) и с погибшими по разным причинам почками. Для размножения брать можно все части побегов: верхушки укореняются несколько хуже, но при дефиците материала они вполне пригодны для размножения.

Высаживают черенки в 1-2 декадах мая, так как для корнеобразования требуются температуры не менее + 8 .. 10оС. Высаживают черенки на гряды или в парники (теплицы, где приживаемость выше). Почву (субстрат) готовят из равных частей песка, торфа, перегноя и земли. Толщина субстрата – до 20 см.


Черенки высаживают наклонно так, чтобы верхняя почка была на уровне субстрата. После посадки черенки уплотняют, поливают и мульчируют сверху слоем мелкой органики (1-1,5см). Поливают черенки 1-2 раза в день в зависимости от потребности (почва не должна пересыхать). Схема посадки 10-12 х 15-20 см. При более плотных посадках растения формируются маломощными.
Приживаемость длится 3-4 недели, показателем приживаемости служит начало прорастания почек, появление прироста. После появления прироста черенки поливают уже реже, по мере необходимости. В июле можно сделать 2 подкормки комплексными удобрениями (если почва плохо заправлена). Если почва была заправлена хорошо и на растущих саженцах нет признаков голодания, можно ограничиться поливами настоем зеленой травы.

Уход заключается в прополках (лучше - вручную, так меньше повреждается растущая корневая система саженца). Рыхлить следует очень осторожно и поверхностно. Актуальна борьба с тлей (тля снижает качество саженцев – побеги искривляются и уменьшается прирост).

Саженцы выкапывают в сентября, сортируют. Высаживают в сад (или реализуют) только стандартные саженцы, с хорошо развитой, вызревшей корневой системой и приростом (сильным или средним). Слабые, но здоровые, укорененные черенки, высаживают на доращивания на хорошо подготовленные гряды, снабженные поливом, еще на 1 год.

Побеги облепихи лучше нарезать в конце марта, до посадки – снеговать (хранить в погребе, пересыпанными опилками со снегом в полиэтиленовых мешках). Нарезают облепиху на черенки такой же длины, но перед посадкой намачивают в снеговой воде не менее 7 дней, погружая нижние 2/3 черенка. Воду следует часто менять. Черенки высаживают прямо. Дальнейший уход не отличается от смородины и жимолости.

Следует отметить, что в парники (а не в открытый грунт) желательно высаживать медленно укореняющиеся виды - красную смородину, жимолость, крыжовник, которые в грунте хуже укореняются и формируют стандартные саженцы за 2-3 года. Черная смородина и облепиха способны хорошо укореняться в открытом грунте и за 1 год сформировать качественные саженцы.

Читайте также: