История создания аксессуаров кратко
Обновлено: 08.07.2024
Рассказываем, когда женщины массово полюбили бижутерию и почему сейчас она едва ли не превосходит в мастерстве ювелирные изделия.
За свою историю бижутерия из подделок под драгоценности и дешевых безделушек превратилась в самостоятельный и модный аксессуар. Богато украшенную бижутерию с крупными искусственными кристаллами можно без проблем комбинировать даже с базовой футболкой и джинсами — чего не скажешь, например, о роскошных сетах дорогих украшений, которые не всегда возможно носить повседневно. Однако несмотря на ряд неоспоримых плюсов, привыкали женщины к аналогам дорогостоящих камней довольно долго.
Имя одного из фактических основателей бижутерии и недрагоценных самоцветов связано, как часто это бывает в истории, с обманом, наживой и предприимчивым авантюристом. В XIX веке ювелир Жорж Фредерик Страсс изобрел технологию получения калиевого стекла, в котором содержание свинца превышало привычную концентрацию. А если придать такому хрусталю огранку, получается камень, который легко имитировал бриллиант.
Жост Амман, Торговец. Гравюра на дереве.
Одной из интереснейших "модных штучек" является блохоловка или "блошиный мех".
Он использовался в XVI веке, и его можно видеть на портретах того времени. Чучела соболей, куниц, хорьков и ласок должны были притягивать назойливых насекомых. Их носили на золотых цепочках, а также держали в руке. Блошиный мех богато украшался. Герцогиня феррарская получила в подарок от своего мужа соболя с золотой головой, украшенного 12 рубинами, 2 алмазами, 3 изумрудами и 4 жемчужинами.
Весьма разнообразны виды сумочек и кошельков, которые тоже во все времена были обязательным аксессуаром туалета.
Сумочка - небольшая дамская ручная сумка для мелких предметов, собственно говоря, антипод мужских карманов. Постепенно стала неотъемлемой принадлежностью дамского туалета. Изготавливается из самого различного материала; форма и величина сумок часто меняется в соответствии с приходом иной моды. В средние века мелкие предметы и деньги укладывали в кармашки на поясе (Gurtettasche), или в кожаные мешочки, прикрепленные к поясу. При бургундском дворе в XIV и XV веках мешочек для денег был принадлежностью придворного туалета (см. омоньер). Мода поздней готики вводит даже целые коллекции мешочков самой различной величины, которые носились у пояса и звенели. Мешочки, прикрепленные к поясу, удержались и в одежде Ренессанса. Начиная эпохой рококо вплоть до XIX века, женщины носили богато украшенные, вышитые, вязаные или плетеные сумочки-кисеты (помпадур, редикюль). Во время Французской революции в моде были сумочки на длинном шнурке. В эпоху бидермейер мешочки для денег носили и мужчины (Geldkatze). Горожанки в эпоху бидермейер всегда имели при себе декоративные мешочки для швейных принадлежностей и других мелочей, форма мешочков а стиле рококо, ампир и бидермейер иногда является прообразом современных дамских сумок. Жесткие сумки появляются относительно поздно - только в начале XX века.
Бурс (bourse) - французское название кошелька или сумочки для туалетных принадлежностей. Так назывался также мешочек для волос около 1730 года. Мешочек для денег (Geldkatze) - двойной мешочек, вязаный или густо плетеный, с разрезом с одной стороны. В эпоху бидермейер его использовали для денег мужчины. Крестьяне прикрепляли его к поясу. Омоньер (aumoniere) - кожаный мешочек для мелких денег, прикрепленный к поясу. Носили его в XIV и XV веках как мужчины, так и женщины, он являлся принадлежностью придворного туалета при бургундском дворе.
Помпадур (pompadour) - дамская сумочка XVIII века в виде мешочка из материи (обычно бархата) или кружева. Название получила по имени мадам Помпадур (1721-1764 гг.), фаворитки Людовика XV
Пти-пуа (petit-point] — венская вечерняя сумка с характерным пестрым цветочным и фигурным узором, вышитым по канве крестом. Редикюль — дамская сумочка в виде кисета XIX века Обычно была вышита и вешалась на длинный шелковый шнур на руку. Филец (чеш.) - кожаный и окованый мешок для путешествий.
Очки— появились в Европе около 1300 года. Однако, они были известны в Восточной Азии намного раньше. Имея чисто практическое значение, они очень быстро начинают использоваться как модное украшение и, подчиняясь моде, подвергаются различным изменениям: в форме стекол, материалов, форме и цвете оправы. В прошлом в некоторые периоды очки являлись чисто атрибутом моды (например, популярность больших ярких очков у мужчин в XVII веке). С XVIII века в аристократическом обществе носили лорнеты, дипломаты же и офицеры предпочитали монокль. В середине XIX века появляется пенснэ, после первой мировой войны, однако, оно полностью исчезает. С распространением спорта в XX веке в моду входят солнцезащитные очки, которые в новейшее время становятся непременным аксессуаром летней одежды элегантной женщины.
Пенснэ — появилось в середине XIX века, очень быстро распространилось, потому что было менее заметным, чем очки. В настоящее время почти полностью вышло из употребления.
Лорнет - аристократический вариант очков с ручкой. Использовался с XVIII века и носился прикрепленным к цепочке. Искусство обращения с лорнетом в эпоху рококо стало рафинированной светской игрой. Лорнет и далее оставался привилегией аристократок высшего общества.
Монокль — стекло на один глаз — пользовалось популярностью среди дипломатов и офицеров. Его иногда вешали на шнурок, вправляли в золотую оправу или носили без оправы. Он всегда считался предметом роскоши; последний раз появился после первой мировой войны, в настоящее время монокль полностью исчез.
Маска. В XVI веке из Франции распространилась дамская мода на полумаски из бархата или тафты, которые одевали преимущественно во время путешествий и прогулок. Маска предназначалась для защиты от пыли и ненастной погоды, но одновременно также служила для кокетства во время любовных приключений. Маску запрещалось носить в присутствии государя. Наибольшее распространение она получила в Англии и Голландии. С XIII века она становится уже только неотъемлемым атрибутом карнавалов.
Вацлав Голлар, Гравюра на меди. На английской даме платье для прогулок и маска, защищающая лицо от пыли.
Томас Кук, Жизнь куртизанки. Гравюра на меди по Уильяму Хогарту. На девушке шляпа с широкими полями и простое платье с фартуком. Пожилая женщина в чепце наклеила себе на лицо декоративные мушки.
Носовой платок - как гигиеническое средство появляется гораздо позднее, чем как модный аксессуар. Уже в эпоху Ренессанса в Италии дамы начали носить элегантные кружевные платочки (см. фаццо-летто). Для практических целей платок начинает в значительной мере использоваться только в XIX веке.
Моду на носовые платки в XVII веке подтверждают многочисленные указы, запрещающие использовать их в качестве предмета роскоши. Таблье — первоначально кусок материи, собственно говоря, большая салфетка, которой женщины прикрывали платья, когда шли к столу. Позднее из нее возник декоративный платок как часть одежды, золотая или серебряная сетка. Фаццолетто (fazzoletto) — элегантный, украшенный кружевом носовой платочек, который был моден в Италии в XVI столетии. Оттуда он проник во Францию, Германию и Чехию.
Трость - очень быстро перестала быть просто опорным стержнем для ходоков или своего рода оружием, а превратилась в предмет украшения модного характера и символ высшей воинской должности. Уже в конце 500 г. до н. э. греческий историк Геродот описывал вавилонскую трость с декоративной ручкой. Некоторые средневековые полководцы использовали декоративные трости как символ власти, предвосхищая значение маршальского жезла. В конце XVIII века даже француженки начали использовать декоративные трости в качестве модного аксессуара. В XIX и XX веках трость часто комбинируется с зонтом.
Из модной газеты эпохи Людовика XVI. Копия XIX века. Эпоха Людовика XVI, которая изощрялась в изобретении самых различных костюмов, приписывает носить к костюму пастушки трость, украшенную лентой.
Цветы - относятся к самым древним модным украшениям и до сих пор популярны у всех народов. Их прикрепляют к волосам, на шляпы, к декольте или у пояса. В средние века девушки украшали волосы в торжественных случаях венками из цветов. Венок из цветов на голове незамужней девушки был символом целомудрия. В эпоху рококо и ампир живыми цветами вместе с лентами украшали элегантные, прежде всего, бальные платья. Мужчины носили и иногда до сих пор носят цветок в петлице (гардении к фраку). Искусственные цветы - были известны еще египтянкам в 3000 г. до н. э., от них научились их делать и гречанки. Римлянки носили надушенные искусственные цветы из бумаги и цветного шелка. В средневековой Европе они производились в основном в Италии и Испании в монастырях для потребностей храмов; во Франции затем это искусство стало светским, там возникают большие центры ручного производства (Париж, Лион). В конце XVIII века искусственные цветы начинают изготавливаться промышленным способом. В новейшее время наряду с искусственными цветами, имитирующими живые, появляются цветы стилизованные. Форма цветов часто придается и драгоценностям (броши, серьги).
Шпильки — один из модных предметов, встречается уже на самой ранней стадии бронзового века, тогда ими скреплялись одежды. Позднее шпильки применяются для сохранения дамской прически и, наконец, как предмет украшения или же как драгоценность в мужской и дамской моде. Первые доисторические шпильки делались из обломков костей и рогов, иногда это была просто колючка. Позднее шпильки уже изготавливались из бронзовой и железной проволоки.
Украшения возникли на заре цивилизации. Первые из них, сделанные из костей и зубов животных, появились более чем за 30 тыс. лет до н.э.
Трудно точно сказать, где и когда впервые были созданы украшения. Люди неолита уже полировали твердые камни и сверлили в них отверстия. Шлифовщики придавали бусинам совершенную сферическую форму.
Шумеры совершенствовали технику ювелирного искусства, соединяя золото, серебро и драгоценные камни (за 2 500 лет до н. э.). Их изделия рас¬пространялись как по Западной Азии, так и по всему Средиземноморью. Египтяне придумали бусины из фаянса, позднее (за 1400 лет до н. э.) — бусины из стекла, которые имитировали драгоценные камни. Благодаря завое¬ваниям Александра Македонского эти техники попали в Грецию. Позже Римская империя в широких масштабах стала развивать торговлю стеклянными бусами в Европе, Азии и Африке. Начиная с античности, ювелирные изделия, которые использовались и как украшения, и как знак власти, и как религиозный символ, заняли значительное место в культурах и цивилизациях всех пяти континентов.
1.
Кольцо является предметом в форме обруча из различных материалов, который одевается на палец, распространено у многих народов мира. Слово "кольцо" означает в переводе - колесо. Однако существует и другое значение этого слова - от французского переводится как шея, ошейник, ожерелье. В древние времена люди считали, что любой узелок, завязанный на одежде, запястье, волосах, оберегает человека от зла. Поэтому наши предки носили кольца, которые в настоящее время являются символом брака и вечности - в первую очередь, как оберег.
Существует легенда, что изобретателем этого украшения считается громовержец Зевс, который повелел Прометею носить на пальце вынутое из оков звено. Другая версия гласит, что сам Прометей, который принес людям огонь, освободил их от ига богов. Печатные кольца были также у эгейцев, этрусков и греков. Также кольца носили в силу бытовой или профессиональной необходимости. Лучники носили по три кольца - на указательном, среднем и безымянном пальцах, для того, чтобы уберечь себя от порезов тетивой.
13.
Украшением браслет стал тогда, когда его начали создавать из металла – где-то в бронзовом веке. Особенно интересны были изделия, которые носили древние греки и римляне. Средневековье отменило моду на браслеты, так как в женской одежде были актуальны длинные рукава. Однако Ренессанс и мода на короткие рукава снова сделали эти изделия актуальными украшениями.
Стоит отметить, что изначально браслет был как женским, так и мужским украшением. К примеру, для германских воинов он был символом доблести. А Пушкин носил на предплечье золотой браслет, декорированный яшмой. Кстати, в старину браслеты на предплечье носили только цари и князья, а также их жены. Простолюдины же украшали браслетами запястья.
Сейчас браслет является одним из наиболее актуальных трендов, прежде всего для прекрасного пола. Современные украшения могут быть выполнены из самых разнообразных материалов. Это могут быть браслеты из бисера, различных металлов, камней, кожи и т.д.
Особым спросом пользуются эксклюзивные украшения, сделанные на заказ по индивидуальным эскизам. Сегодня легко можно приобрести подобное украшение, сделанное в единственном экземпляре: в Интернете и на специализированных выставках множество талантливых авторов предлагают неповторимые изделия по более чем доступным ценам.
Воинский дух
Браслеты — одно из самых первых украшений в истории человечества. Даже древние люди украшали свои запястья полосками кожи и жилами животных, на которые были нанизаны бусины из звериных клыков или камней с природными отверстиями. Изначально, как полагают антропологи, браслеты играли роль мистических амулетов, а не просто милых безделушек, но со временем эти роли слились в единую — оберега-украшения.
Постепенно, с переходом из неолита в бронзовый и железный век, люди получали и накапливали навыки обработки металла. Это сопровождалось все более явным разделением людей на богатых, облеченных властью, и бедных простолюдинов. Грубые дикарские мужские браслеты из снизанных простых камешков или раковин либо широких полос толстой сыромятной кожи богатые уже не носили.
Воины-аристократы украшали себя в бою роскошными предметами практически ювелирного уровня из бронзы или булата с золотой и серебряной насечкой, украшенной так же изысканно, как и все их доспехи. В Средние века такие браслеты у византийских императоров, королей и князей окончательно потеряли свою практическую роль. Их делали из золота и драгоценных камней и носили как часть церемониального платья, демонстрирующего высокий статус.
Для женщин браслеты, конечно, не были доспехами: скорее талисманом и, как и у мужчин, способом демонстрации статуса и состоятельности. В Древней Индии браслеты играли роль обручального кольца, сообщая о брачном статусе женщины. Есть легенда о том, что у бедуинов, кочевых племен Ближнего Востока, муж мог развестись с женой и изгнать ее с тем имуществом, что было на ней. Якобы поэтому бедуинские женщины традиционно носят множество серебряных или золотых (в зависимости от состоятельности) браслетов на обеих руках.
Женщина племени ндебеле в традиционных браслетах, 1955
Фото: Evans / Three Lions / Getty Images
При этом в старину браслеты были не у всех женщин. В тех культурах, где была принята одежда с длинными рукавами, роль браслета выполняли украшения на ткани рубахи. У состоятельных женщин рукава праздничных нарядов вышивали золотым шитьем, жемчугом, нашивали на них куски более дорогой ткани (например, парчи). Небогатые девушки расшивали рукава рубах цветными нитками.
Рококо и парюра
В Европе браслеты вошли (или вернулись) в аристократическую моду примерно в XVII столетии, одновременно с модой на платья с рукавами, укороченными на три четверти, или платья, вообще оставляющие руки обнаженными. В Европе эта мода появилась раньше, чем в России. В нашей стране женщины стали оголять руки при Петре I, внедрявшем западноевропейские обыкновения.
Изображение: Владимир Боровиковский
Вечерняя мода XIX — начала ХХ века подразумевала манжеты-каффы или широкие гибкие браслеты с замочком. Они были частью парюры (полного вечернего набора украшений). В парюру, кроме браслета, входили кольцо, колье, серьги и украшение для волос (тиара или диадема) единого дизайна. Для парюры использовались только золото (иногда были платиновые детали), драгоценные камни и жемчуг.
В конце позапрошлого столетия женщины (кстати, раньше, чем мужчины) начали носить на браслете часы. Вечерние часы представляют собой как раз браслет-кафф, в котором циферблат чаще всего скрыт. Настоящим прорывом для ювелирных часов стало изобретение в 1929 году часовщиками швейцарской мануфактуры Jaeger-LeCoultre механизма Calibre 101, который весил около грамма. С этого момента часы в вечерних браслетах стали практически незаметными. В 1953 году именно такую модель надела на свою свадьбу британская королева Елизавета II.
Шанель и Симпсон
После Первой мировой почти все жесткие условности женской моды предыдущих веков ушли в прошлое. Женщины, даже состоятельные, смогли носить не только непритязательные короткие юбки и брюки, но и недорогую бижутерию, вкус к которой им прививала, в частности, Шанель, которая часто носила крупные браслеты-каффы с восьмиконечными крестами работы мастера-аристократа герцога Фулько ди Вердуры.
Уоллис Симпсон в браслете, 1936
Фото: Mary Evans / Diomedia
Экономические кризисы привели к росту цен на золото, из-за чего даже фешенебельный ювелирный дом Van Cleef & Arpels предлагал своим клиенткам браслеты из бакелита, слоновой кости и черного дерева, весьма умеренно инкрустированные золотом, эмалью, перламутром и полудрагоценными камнями.
Как только материальное положение улучшилось, ювелиры домов haute joaillerie возобновили работу с драгоценными металлами, бриллиантами и редкими цветными камнями. В 1932 году сама Шанель ненадолго изменила своему увлечению бижутерией и выпустила ювелирную коллекцию из белого золота и бриллиантов с мотивами комет и перьев.
Тон в моде на украшения в межвоенное время задавала герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон. Жена отрекшегося от престола британского короля Эдуарда VIII любила браслеты: они подчеркивали тонкость ее запястий. Уоллис носила браслеты из халцедона от опередившей свое время ювелирной дизайнерки Сюзанн Бельперрон.
Герцогиня много сделала для популяризации мотива Panthère de Cartier. Пантеру также придумала женщина — креативный директор дома Cartier Жанна Туссен, современница Симпсон. В числе прочих творений дома у герцогини Виндзорской был браслет в виде пантеры, покрытый бриллиантами. Поскольку Симпсон многие подражали, украшения с дикой кошкой стали настоящим хитом и остаются им по сей день.
Бестиарий и жемчуга
Тон в классической вечерней ювелирной моде XX и XXI века задавали luxury-компании, которые переосмыслили наследие прошлых веков. Японский дом Mikimoto, пионер в использовании искусственно выращенного жемчуга, вернул в моду популярные еще в XVIII столетии рокайльные браслеты из нескольких жемчужных ниток с богато украшенными бриллиантовыми застежками. Браслет-нитка жемчуга получил в английском языке собственное название pearl bracelet.
Принцесса Диана в каффе, 1997
Фото: Tim Rooke / Shutterstock / REX
Другой изначально рокайльный мотив, бант, в разных версиях повторяется в браслетах многих люксовых марок: пышно у Dior Joaillerie, лаконично — у Chaumet. За мастерами high jewellery последовали и премиальные марки. Банты стали делать не только с бриллиантами, но и с кристаллами Swarovski. Такой браслет хорошо смотрится с коктейльным платьем, полностью открывающим руки: тогда внимание окружающих сосредоточено на этом броском и кокетливом украшении.
От хиппи до тенниса
Сексуальная революция конца 1960-х стала отправной точкой увлечения этникой и психоделикой в Европе и США. Стиль бохо, самый популярный у неформалов 1970-х и им сочувствующей богемы и даже молодежи из респектабельных кругов, подразумевал браслеты. Много разных браслетов.
LOVE в разных вариациях (разной ширины, из золота разных цветов, с бриллиантовым паве) остается бестселлером бренда практически полвека. Это одно из самых известных украшений ХХ столетия. Он есть у всех звезд Instagram, включая Ким Кардашьян и Беллу Хадид.
Руки моделей в браслетах-банглах, изготовленных брендами Willie Woo, Yves Saint Laurent, Michale Moraux for Dubaux и другими. Фотография была опубликована в журнале Vogue в 1973 году
Фото: Bob Stone / Conde Nast / Getty Images
Они получили название tennis bracelet: их носили теннисные звезды 1980-1990-х, включая Анну Курникову — первую российскую теннисистку, завоевавшую известность на Западе. Кроме бриллиантов, для таких моделей использовали другие драгоценные камни (рубины, сапфиры, изумруды) классических огранок, в основном круглой и багетной. Эти браслеты вскоре стали надевать и на церемонии с дресс-кодом black tie, и на коктейли, комбинируя с платьем-футляром или открытыми дизайнерскими топами.
Архитектура и воспоминания
1990-е привнесли в ювелирный стиль биоморфные украшения. Широкие разъемные или цельные каффы, а также жесткие браслеты, застегивающиеся на цепочку, напоминают фрагмент коралла, кожу ската или вовсе некую инопланетную субстанцию (а также архитектуру Хундертвассера). Такие вещи делает, в частности, итальянский дом Antonini. Деконструктивистские архитектурные проекты с изломанными гранями и прихотливо нагроможденными объемами тоже нашли место в ювелирном деле. Это браслеты по дизайну архитекторов, притцкеровских лауреатов Френка Гери для Tiffany & Co. и Захи Хадид для Georg Jensen.
Минимализм 1990-х обрел новое дыхание в 2010-х: дневные, или костюмные украшения часто делаются подчеркнуто геометрическими и легкими. Браслеты-банглы, напоминающие тонко начерченные на коже золотые рамки, с бриллиантами либо кубическим цирконием и жемчугом. Браслеты-нитки по образцу каббалистической красной нити (которую, кстати, ввела в моду Мадонна, когда увлеклась каббалой). Chain bracelet — цепочки без декоративных элементов либо с круглыми, либо барочными жемчужинами, которые можно носить по одному или сразу по несколько штук.
Многие бренды выпускают браслеты со съемными деталями-шармами (charm bracelets)
Фото: Chance Yeh / Getty Images
Глобальное утепление Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Читайте также: