Дефектовка деталей трансмиссии кратко

Обновлено: 05.07.2024

Трансмиссия – система автомобиля, по важности сопоставимая с двигателем. Ведь именно она является связующим звеном между силовым агрегатом и ходовой частью.

Трансмиссия – система автомобиля, по важности сопоставимая с двигателем. Ведь именно она является связующим звеном между силовым агрегатом и ходовой частью, передавая крутящий момент от коленвала мотора на ведущие колеса. Без этого узла авто не тронется с места, даже если с двигателем все в полном порядке. Передача крутящего момента – основное назначение трансмиссии, также она изменяет его величину и направление и перераспределяет между ведущими колесами. Трансмиссия автомобиля состоит из ряда взаимосвязанных систем, а те, в свою очередь, из множества деталей. При износе, поломке, заклинивании некоторых из них возникают неисправности в работе трансмиссии, которые отражаются на динамике автомобиля.

Основные элементы трансмиссии и их назначение

Люди, слабо разбирающиеся в автомобилях, обычно ставят знак равенства между трансмиссией и коробкой передач. На самом деле механическая или автоматическая коробка переключения передач (МКПП и АКПП) является лишь одним из элементов автомобильной трансмиссии. Конструкция трансмиссий в автомобилях с передним и задним приводами имеет свои особенности.

Конструкция трансмиссии на примере автомобиля ВАЗ

В заднеприводном она состоит из следующих элементов:

сцепление – обеспечивает плавное соединение двигателя с трансмиссией и их кратковременное разъединение;

коробка передач обеспечивает длительное разъединение, а ее основное назначение – изменение крутящего момента. Именно этот узел отвечает за выбор скорости и направления движения авто;

карданная передача передает крутящий момент между двумя валами – вторичным валом КП и валом главной передачи;

главная передача увеличивает крутящий момент и передает на полуоси задних колес;

дифференциал его распределяет.

Основное отличие конструкции трансмиссии переднеприводного автомобиля – наличие промежуточного элемента между дифференциалом и передними (ведущими) колесами. Это шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), передающие крутящий момент на полуоси. В разных моделях полноприводных авто, где ведущими являются и задние, и передние колеса, используются трансмиссии с незначительными различиями конструкции и сходными принципами работы.

Диагностика трансмиссии

Неисправности различных узлов трансмиссии можно определить по характерным признакам – возникают рывки при переключении передач, нарушается управляемость автомобиля. Случается, что не происходит переключения передач, первая передача после остановки вообще не включается или включенная передача самопроизвольно соскакивает в нейтральное положение. Посторонние звуки при переключении или работе на нейтральной передаче, запах гари, протечки трансмиссионного масла, тряска, вибрация – все эти внешние признаки могут указывать на неисправность коробки передач или других элементов трансмиссии. При появлении хотя бы одного из них необходимо выполнить диагностику, чтобы выявить неисправность и произвести требуемый ремонт.

При отсутствии эстакады автомобиль можно поднять домкратом

Диагностику трансмиссии удобнее производить, когда авто находится на эстакаде или над смотровой ямой, поскольку доступ к ряду элементов осуществляется снизу. Но некоторые неисправности можно выявить только в движении, для этого нужно выбрать участок дороги, где отсутствует интенсивное движение.

Адекватная работа трансмиссии достигается при правильной балансировке колес. Так что, если вы запланировали проведение диагностики трансмиссии, начните с визита в шиномонтаж.

в первую очередь проверяется отсутствие протечек рабочей жидкости, снаружи коробка передач должна быть сухой, без потеков масла;

затем нужно оценить звук, сопровождающий работу сцепления (оценка производится при включенном двигателе и выжатом сцеплении). Тихое шипение свидетельствует об износе или о разрушении выжимного подшипника;

шум и скрежет при переключении передач указывают на то, что сцепление не обеспечивает полного отсоединения трансмиссии от двигателя;

необходимо проконтролировать положение педали сцепления при начале движения на первой передаче. При исправном сцеплении достаточно слегка отпустить педаль, чтобы автомобиль двинулся с места, а при его сильном износе педаль приходится отпускать почти до предела;

еще один способ проверки – проехать несколько метров задним ходом и при выжатом сцеплении начать движение вперед на первой передаче. Щелчок, сопровождающий этот маневр, указывает на износ деталей;

большой люфт при вращении полуосей взад-вперед, хруст на поворотах свидетельствует о неисправности ШРУСов;

выраженный металлический стук на поворотах и при движении по неровной, с выбоинами, дороге указывает на сильный износ дифференциала, а также проблемы с ходовой.

Довольно информативный маневр, позволяющий оценить состояние трансмиссии, выполняется на спуске:

Переключить авто на нейтральную передачу.
На короткое время выключить зажигание.
Снова включить и выставить передачу, соответствующую текущей скорости.

Если автомобиль без проблем заводится на ходу, трансмиссия работает нормально.

Ремонт трансмиссии

Основные этапы ремонта:

демонтаж КПП и других узлов трансмиссии со стоящего на подъемнике или над смотровой ямой автомобиля;

разборка, промывка и внимательное исследование (осмотр, ощупывание) деталей;

замена расходных материалов и поврежденных, сильно изношенных деталей. При критичных повреждениях рентабельней может быть замена узла целиком. Новая коробка передач стоит дорого, но можно подобрать контрактную КПП с разборки;

сборка и установка на места отремонтированных узлов;

При наличии протечек масла меняются уплотнители. Шланги и трубки с трещинами и вмятинами также подлежат замене. Если масло сильно загрязненное, мутное, с запахом гари, его необходимо сменить, а заодно установить новый фильтр. Не ремонтируется, а меняется вакуумный корректор, неисправность которого демонстрирует синеватая окраска выхлопа.

При износе сцепления, в зависимости от его масштабов, можно ограничиться заменой накладки (ее необходимо переклепать) или выполнить замену сцепления в сборе – диска, корзинки и выжимного подшипника. Чтобы заменить сцепление, нужно демонтировать коробку переключения скоростей.

Ремонт сцепления трансмиссии

Довольно часто нуждается в замене или регулировке трос сцепления. Если он разорван или перемещается слишком туго, необходима замена. Трос сначала отсоединяется от блока сцепления, а потом от педали, а крепление нового производится в обратном порядке. Новый или старый ослабленный вследствие износа дисковых накладок трос необходимо отрегулировать путем подкручивания гайки на наконечнике при ослабленной контргайке. Существуют храповые тросы сцепления с функцией саморегулировки и компенсации длины, такой трос регулируется только после установки.

Если в замене нуждается ШРУС, необходимо открутить гайку ступицы и болты колес, вывернув руль в крайнее положение в сторону, с которой расположен неисправный шарнир. При оттянутом кулаке вытягивается наружная часть шарнира и демонтируется внутренняя, а также пыльники и хомуты. Вал в процессе демонтажа должен быть зажат в тисках. Затем на вал устанавливается новый пыльник, заправленный смазкой ШРУС и стопорное кольцо. Шарнир устанавливается в нужное положение ударами молотка через деревянную прокладку.

Это основные неисправности трансмиссии, которые можно устранить своими руками. Если выявлены более серьезные поломки или в ходе самостоятельной диагностики не удается установить причину некорректной работы трансмиссии, нужно обращаться к специалистам.

Осмотр и дефектовка деталей коробки передач ГАЗ 3110

10. Проверить состояние штоков включения передач. При наличии погнутости, задиров и заусенцев, разбалтывания отверстия под стопорный палец, выработки лунок под фиксаторы штоки необходимо заменить.

Видео про "Осмотр и дефектовка деталей коробки передач" для ГАЗ 3110

Волга 3110 - ремонт коробки передач Как проверить катализатор. Просто о сложном Заклинил 402 двигатель

Перед осмотром тщательно очистите детали щеткой, вымойте их керосином, продуйте и просушите сжатым воздухом.

1. Проверьте состояние картера сцепления. На картере не должно быть трещин и других механических повреждений.

2. Проверьте состояние направляющей втулки выжимного подшипника сцепления. На ее поверхности не допускаются следы износа, наличие рисок и т.п.

3. Проверьте состояние картера коробки передач. На нем не должно быть трещин и других механических повреждений.

4. На поверхностях сопряжения с картером сцепления, а также с задней и нижней крышками не должно быть повреждений, вызывающих утечку масла.

5. На поверхностях расточек под подшипники не должно быть повреждений, а также следов проворачивания наружных колец подшипников.

6. Проверьте состояние задней крышки коробки передач. Не допускается наличие механических повреждений, трещин и т.п.

7. Проверьте состояние деталей первичного вала: блокирующего кольца синхронизатора IV передачи, пружины блокирующего кольца, подшипника, пружинного и стопорных колец. Неисправные детали замените.

8. На шлицевой поверхности первичного вала не должно быть следов износа, а также задиров, ухудшающих свободное перемещение ведомого диска сцепления. На шестерне не должно быть повреждений и следов видимого износа зубьев.

9. Проверьте состояние поверхности качения игл подшипника в отверстии первичного вала.

10. Проверьте состояние вторичного вала: на его рабочих поверхностях и шлицах не допускаются повреждения и видимый износ. На поверхностях качения роликов не должно быть шероховатостей и задиров.

11. Проверьте состояние втулки шестерни I передачи. Видимый износ на наружной поверхности скольжения не допускается.

12. Проверьте состояние шестерен 1 - на рабочей поверхности зубьев не должно быть выкрашиваний и следов видимого износа, а также состояние блокирующих колец 2 синхронизаторов - не допускается значительный износ поверхности трения и торцов зубьев.

13. Наружные поверхности ступиц синхронизаторов не должны иметь забоин и износа, затрудняющих перемещение по ним муфт синхронизаторов.

14. Проверьте состояние торцов муфт синхронизаторов, а также состояние кольцевых проточек для вилки включения. Видимый износ не допускается.

15. Проверьте состояние подшипников валов коробки передач. Проворачивая одно из колец подшипника, проверьте легкость его вращения и нет ли осевых и радиальных зазоров.

16. Проверьте сальники: повреждения, следы видимого износа (более чем на 1 мм), неровности на рабочих поверхностях (кромках) не допускаются.

17. Проверьте состояние промежуточного вала: выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.

18. Проверьте состояние блока шестерен V передачи и заднего хода. Шлицевая поверхность оси шестерни не должна иметь задиров и следов износа. Выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.

19. Проверьте состояние промежуточной шестерни заднего хода. Шестерня должна свободно перемещаться на оси. Выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.


20. Не допускается деформация вилок, а также видимый износ в зоне контакта с кольцевым пазом синхронизатора.	21. Штоки переключения передач не должны иметь рисок, задиров на рабочей поверхности и должны свободно скользить без ощутимого зазора в направляющих отверстиях картера.

Все снятые части необходимо тщательно промыть бензином, соляркой, керосином и т. д. Иначе некоторые дефекты можно просто не увидеть. Например, трещины в металлическом сепараторе подшипников иногда обнаруживаются только после тщательной промывки. Очень часто разрушенные части, отколотые зубья, сломанные и перемолотые пружины, стопорные кольца, хорошо скрыты в картере КПП под слоем старого масла и "зубного порошка". Они выявляются только после мойки. В общем, не поленитесь промыть, иначе оставшиеся части, обломки, могут испортить вам всю работу, как ложка дёгтя в бочке с мёдом.

Итак, по порядку.

Промываем нижнюю крышку и магнитную пробку на ней от латунной пыли синхронизаторов, металлической стружки:

Продуваем воздухом под большим давлением.

Промываем и осматриваем механизм выбора передач на наличие трещин в кулисе. Сам механизм из строя выходит очень редко, но иногда ломается кулиса:

Подшипники тщательно промываем. В шариковых подшипниках осматриваем беговые дорожки внешней и внутренней обоймы и сепараторы:

Проверяем люфт между обоймами покачивая их в противоположном направлении относительно друг друга:

Осматриваем сепараторы на наличие трещин:

В роликовых подшипниках осматриваем беговые дорожки на отсутствие питтинга и разводов бледно-синего цвета:

Сепаратор игольчатого подшипника проверяем растяжением на целостность, а ролики на отсутствие питтинга:

При наличии люфта, трещин или питтинга заменяем подшипники. Двухрядный подшипник промежуточного вала почти всегда разваливается, его заменяем новым:

Отмытые шестерни в сборе проверяем на наличие всех зубьев и осматриваем, нет ли на них трещин. Торцы зубьев должны быть остренькие, без износа и сколов (пример - слева). Бока не должны иметь следов износа, как на правом фото:

Упорное кольцо пружины (между косыми и прямыми зубьями шестерни) должно быть идеально ровным, не полукруглым, не восьмёркой, не овальным и не завальцованным. Особенно это касается шестерни пятой передачи (при отвернувшейся гайке хвостовика она принимает на себя всю нагрузку и гнётся о блок шестерен). На фото - шестерня с завальцованным упорным кольцом пружины:

Синхронизаторы промываем и осматриваем на предмет износа кончиков зубьев с обеих сторон:

Не должно быть потёртостей на верхней части. На левом фото внизу хорошо видна проточка от соприкосновения с зубьями муфты. Потертости говорят о сильной выработке в паре "синхронизатор-муфта". Они возникают из-за того, что синхронизатор сильно проваливается в муфту (правое фото):

Пружины синхронизаторов проверяем визуально на целостность:

Муфты промываем кистью с жёстким ворсом, особенно тщательно - маслоподводящую канавку (показана стрелкой), в ней всегда скапливается много стружки:

Осматриваем торцы зубьев. Они должны быть остренькие без износа и сколов:

Бока зубьев не должны иметь следов износа:

Проточка под вилку должна иметь четкую грань, без закруглений.

Вложенный в рабочую окружность муфты синхронизатор не должен быть утоплен в неё, как на правом фото, и касаться её зубьев:

Также на рабочей поверхности муфты не должно быть проточек от синхронизаторов:

Изношенные муфты заменяем новыми.

Вилки переключения передач отмываем от масла. Они не должны иметь следов износа на рабочей части:

Изношенные вилки заменяем новыми.

Ступицы промываем бензином и проверяем на наличие износа на шлицах:

Неисправные заменяем новыми.

Штоки проверяем: на легкое перемещение в своих отверстиях в картере КПП:

а также на отсутствие глубокой выработки от шариков механизма фиксации и глубоких вмятин в вилке штока - от кулисы. Неисправные заменяем новыми.

У промежуточного вала осматриваем зубья всех шестерёнок и отсутствие трещин на них:

Проверяем наличие резьбы с торцов (слева - у вала от четырехступенчатой КПП этой резьбы нет):

Шестерни задней передачи должны иметь остренькие торцы зубьев. Шестерни с изношенными зубьями заменяем новыми:

Отмытый блок шестерен проверяем на наличие всех зубьев (иногда ломаются косые зубья) и отсутствие трещин на них. Обязательно проверяем малую шестерню на износ торцов зубьев. Внутренне кольцо подшипника не должно сниматься от руки:

Неисправный блок шестерён заменяем новым.

Болт блока шестерен очень часто обламывается:

Однажды у меня сломался конец резьбы этого болта при затяжке динамометрическим ключом. Сломанная короткая часть осталась в промежуточном валу. Остаток можно легко вывернуть шилом:

У первичного вала проверяем подшипник, шестерню четвёртой передачи, синхронизатор, пружину синхронизатора. Если есть замечания к шестерне четвертой передачи, то заменяем первичный вал.

Вторичный вал крайне редко выходит из строя. Тем не менее, проверяем люфт шлицевого соединения в паре "хвостовик вторичного вала-фланец":

В моей практике встретился случай - разбиты шлицы вторичного вала. На левом фото хорошо видно суженную часть шлица. Это произошло из-за небрежного отношения к КПП (эксплуатация после отвинчивания гайки хвостовика):

Осматриваем прорезь под шпонку шестерни заднего хода и саму шпонку:

Иногда скол можно обнаружить, только подцепив край паза ногтем:

Если есть люфт или сколы заменяем вторичный вал и/или шпонку.

Заднюю крышку КПП промываем от остатков масла и стружки. Проверяем посадочные места подшипников вторичного и промежуточного валов. Внешние кольца не должны проворачиваться и вываливаться из посадочных мест:

В картере КПП на передней и задней части, между рёбер жёсткости, собирается много стружки, осколков разных частей. Тщательно промываем весь картер:

Проверяем посадочные места всех подшипников. Их внешние кольца не должны проворачиваться в посадочных местах картера. Признак проворачивания - хорошо заметные следы, риски, проточка. На картере не должно быть трещин. При этих неисправностях заменяем картер.

В картере сцепления также собирается много разных сломанных частей, например, обломки пружинного кольца или сепаратора подшипника первичного вала и т. д. Поэтому тщательно промываем и осматриваем его состояние. Если был полностью разрушен двухрядный подшипник промежуточного вала, то обращаем внимание на прижимные полукольца картера для этого подшипника (указаны стрелками):

Если на них есть износ, картер необходимо заменить.

Обращаем внимание на направляющую втулку выжимного подшипника. Если на ней есть глубокая проточка от пружинного кольца подшипника первичного вала (справа) или она свободно вынимается от руки из своего места (в данном случае она просто вывалилась), заменяем ее:

Пружинное кольцо проверяем на растяжение и излом:

Сломанное пружинное кольцо заменяем новым:

Проверяем сальники на износ, порезы:

Их рабочая кромка должна быть не более 1 мм шириной.

Вилку сцепления очищаем металлической щёткой от грязи и отмываем бензином. Проверяем отсутствие трещин с двух сторон (места проверки указаны стрелками):

Вилку с трещинами заменяем новой.

Датчик заднего хода меняется, если его контакты сильно прокорродировали или нажатии на шарик не происходит замыкание цепи (проверяется тестером или контрольной лампой).

Очищаем все прилегающие плоскости корпусных деталей от старых, прилипших прокладок.

Читайте также: