Основные правила обрезки плодовых деревьев кратко

Обновлено: 02.07.2024

Плодовым деревьям необходима обрезка — это один из важнейших этапов ухода, позволяющий в дальнейшем получить хороший урожай. Помимо этого, осуществление обрезки помогает сформировать крону, предотвратить ее сильное загущение, а следовательно, и появление инфекций и болезнетворных организмов. Правильная обрезка способствует развитию большого количества почек весной, оно будет приравниваться к количеству будущего урожая. Поэтому каждый садовод должен знать, как обрезать плодовые деревья.

Основные правила и сроки проведения обрезки плодовых деревьев

Процедуру осуществляют с максимальной осторожностью во избежание повреждения самого дерева и его листьев, которые обеспечивают плоды и корни углеводами.

Обрезку деревьев выполняют в тот период, когда они пребывают в состоянии покоя и сокодвижение в стволах и ветках не так интенсивно. Так заживление будет происходить намного быстрее, и дерево будет испытывать минимальную стрессовую нагрузку.
В обязательном порядке проводят дезинфекцию используемых инструментов до начала обрезки. Также обрабатывают срез ветки после операции, чтобы избежать занесения инфекции, ее распространения по всему дереву.
В средней полосе процедуру выполняют с наступлением весны. Так риск травмирования дерева и даже его гибели будет наименьшим. Последствием обрезки может стать снижение уровня морозостойкости, что очень критично для средних широт с довольно холодной зимой. Дерево может промерзнуть и погибнуть. Именно поэтому весна — оптимальное время для обрезки деревьев в таких регионах.

В южных регионах обрезку проводят чаще всего осенью, когда дерево полностью сбросило листву. Но поскольку здесь зимой температура тоже может опускаться низко, то рекомендуют подождать до весны, а осенью обрезать только засохшие и слабые ветви.

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

При выборе инструментов для обрезки деревьев, рекомендуется придерживаться одного правила — лучше всего приобрести профессиональные качественные приспособления (несмотря на их высокую стоимость). Это крайне важно, поскольку при их создании используются стальные сплавы высокого качества, и они будут острыми на протяжении долгого времени. При выполнении среза такими инструментами садовод нанесет дереву минимальные травмы.

Чтобы провести процедуру грамотно и по всем правилам, садовод должен иметь в арсенале следующие орудия труда:

Необходимо регулярно ухаживать за садовыми инструментами, чтобы лезвия всегда были заточены и защищены при хранении. Кроме того, перед началом процедуры обрезки нужно продезинфицировать каждое приспособление, чтобы избежать передачи растениям возбудителей болезней и грибковые поражения.

Обеззараживают также и сам срез, используя садовый вар, пасту Раннет. В некоторых случаях допустимо применение масляной краски с натуральными компонентами в составе. Но ни при каких обстоятельствах не обрабатывают срез химическими растворами — это приведет к гибели дерева.

Технология подрезки и вырезки

Существуют две схемы обрезки кроны — безъярусная и разреженно-ярусная.

Безъярусная технология

При использовании первой технологии ветви обрезают с верхней части побегов. Укорачивание ветки на 1/5 приравнивается к слабой обрезке. Когда укорачивается половины длины ветви, это называется сильной обрезкой.

Результатом безъярусной схемы обрезки станет усиление роста побегов, утолщение ветвей. Почки, находящиеся ниже среза, будут развиваться лучше.

Разреженно-ярусная технология

Операция проходит в несколько этапов:

Ещё до посадки дерева правильно формируют его нижние ветки.
Во время посадки ветви молодого дерева обрезают на 30 процентов. Таким образом налаживается рост саженца.
Во второй год это действие пропускают. На следующий год начинают придавать кроне форму.
Поддерживают необходимую длину ветвей и расстояние между противоположными ветками не менее 10 см по высоте.
На нижнем ярусе оставляют самые длинные ветки. На всех следующих ярусах их делают короче.

Вырезка необходима для того, чтобы предотвратить сильное загущение кроны и обеспечить светопроницаемость. Кроме того, питательные вещества и вода будут перераспределены по всему дереву правильно, и это обеспечит ему хороший рост.

Виды и распространенные техники обрезки плодовых деревьев

Осуществление конкретного вида обрезки производит определенный эффект и помогает достичь необходимого результата.

Срез на почку

Благодаря этому способу ветви будут разрастаться в нужном направлении. Для этого нужно отыскать молодую ветку (1 год) и обнаружить на ней почку, направленную в нужную сторону. Секатор следует расположить под углом 45 градусов и немного выше почки. Слишком сильный наклон приведет к нарушению сокодвижения.

Срез на кольцо

Такой срез помогает избавиться от ненужных веток. Для начала необходимо подобрать подходящий по размеру инструмент. Далее осуществить обрезку таким образом, чтобы она была не слишком глубокой и не повредила дерево, но так, чтобы не остался пенек.

Срез на боковое ответвление

Такой способ необходим для облегчения нагрузки на дерево, он помогает распределить его ресурсы с одной ветви на другую. Это способствует появлению молодых побегов. Для каждой культуры существуют свои сроки обрезки плодовых деревьев при условии выбора правильной техники и вида операции.

Омолаживающая обрезка

Впервые она проводится спустя два-три года после того, как дерево начало плодоносить. Слишком длинные ветви укорачивают, и таким образом добиваются следующих результатов:

В дальнейшем омолаживающая обрезка необходима тогда, когда цветение уже не так интенсивно. В процессе убираются лишние волчковые побеги, свисающие и загущающие ветви. Из выгодно расположенных частей формируют скелетные и пoлуcкeлeтныe ветки. Данный вид обрезки помогает дереву жить дольше и улучшает его внешний вид. Обычно омолаживающую обрезку выполняют раз в три года.

Формирующая обрезка

К данному виду обрезки прибегают спустя 3-5 после посадки дерева.

Плюс — удобство: теперь можно легко добраться до ветвей, чтобы ухаживать за ними и собирать урожай.

Формирующую обрезку желательно выполнять на протяжении нескольких лет, чтобы каждый раз удалять лишние ветви.

Регулирующая обрезка

Этот тип обрезки направлен на поддержание регулярной плодовитости дерева, помогает скорректировать его рост в определенном направлении. Избавление от лишних побегов помогает сохранить равновесие между плодоношением и ростом дерева. Кроме того, древесина начинает обновляться.

Восстанавливающая обрезка

Такой тип обрезки помогает привести дерево в тонус в целом, или оживить определенные его части. Обычно к восстанавливающей обрезки прибегают в тех случаях, когда дерево находится в состоянии запущенности и обрезка не выполнялась очень давно.

Тогда происходит удаление всех ненужных побегов, слишком густую крону обрезают до необходимого размера так, чтобы все ветви получали достаточное количество света, чтобы не возникло трудностей при сборе урожая и уходе. Сильно обломанные или обмороженные ветки удаляют. Благодаря такой обрезке дерево вновь сможет поддерживать свою жизнедеятельность, хорошо расти и приносить урожай.

Поддерживающая обрезка

Поддерживающую обрезку необходимо выполнять на протяжении всей жизни дерева. Чтобы крона не была слишком густой, ветви укорачиваются. Обрезаются и ветви, выходящие за пределы кроны, нарушающие ее форму. Этот вид обрезки также помогает получить все ветвям солнечный свет в равной степени. Молодые побеги, которые мешают скелетным ветвям, также укорачиваются.

Санитарная обрезка

Такой вид обрезки позволяет оздоровить дерево и проводится либо по точному графику (обычно ежегодно осенью), либо в экстренных случаях. Всё зависит от степени поврежденности дерева. Выполняется удаление больных и испорченных вследствие внешнего воздействия ветвей, тех частей, которые засохли и подверглись обморожению.

При этом ветви, пораженные различными видами инфекции или паразитами, необходимо обрезать таким образом, чтобы была захвачена и часть здорового дерева. Если побег расположен вертикально, то срез нужно выполнить в косом направлении. После осуществления санитарной обрезки больные обрезанные ветви в обязательном порядке сжигают, а садовые инструменты дезинфицируют.

Подходить к обрезке плодовых деревьев необходимо очень ответственно. Ведь любое неправильно выполненное действие может нанести серьезные травмы и повреждения дереву. Поэтому перед началом такой операции нужно обязательно запастись знаниями о том, как обрезать плодовые деревья. При необходимости можно проконсультироваться с опытными садоводами и специалистами.

Сегодня хочу затронуть тему обрезки плодовых деревьев, ведь Весна не за горами!

Друзья, если Вы хотите иметь здоровые плодоносящие деревья, дающие богатый урожай, так запускать свой сад НЕЛЬЗЯ!

Удивляюсь, когда слышу, что для проведения обрезки деревьев надо кого-то позвать (как правило упоминаются родственники и соседи). Друзья, это Ваши деревья, поэтому и обрезку своих деревьев вы должны делать Сами, в зависимости от того, для какой цели проводится обрезка. Главное, не бояться подходить к процессу творчески и неспешно. Сложного в обрезке ничего нет, здесь необходимо понимание вашей цели и ожидаемого конечного результата.

Виды обрезки и цель проведения:

- санитарная (удаление сломанных, засохших, скрещенных, трущихся веток);

- формирующая (образование правильной кроны и увеличение плодоносящих веток);

- разряжающая (поступление света в крону и её проветривание);

- регулирующая (сохранение заданной кроны);

- укореняющая (лучшее развитие, приживание и наращивание корневой системы);

- омолаживающая (омоложение садовых деревьев возрастом от 10÷15 лет).

Время выполнения обрезки садовых деревьев:

- санитарная, делается вне зависимости от весны, лета, осени;

Начинать раннюю весеннюю обрезку необходимо со взрослых садовых деревьев. На грушах и яблонях - до начала сокодвижения, как только вы заметили, что почки припухли. Почему в первую очередь груши и яблони? Они обладают повышенной стойкостью к заморозкам. Почему ранняя весенняя обрезка начинается со взрослых деревьев? У них почки набухают быстрее, сокодвижение начинается раньше, поэтому у Вас есть в запасе время для обрезки молодых деревьев.

Поздняя весенняя обрезка проводится косточковым (вишня, черешня слива, алыча) при начальном раскрытии почек (выдвижения листочков), если сделать ее раньше, обрезка может вызвать локальное грибковое поражение дерева.

Требование к инструменту для проведения обрезки:

- безопасный (секатор не должен ограничителями на рукоятках защипывать кожу на руках (попадались и такие), не бить по рукам управляющей рукояткой (попадается у телескопических сучкорезов), не раскрываться, когда не нужно (должна быть предохранительная защелка);

- обязательно должен быть хорошо заточен (рискуете нанести дереву лишнюю травму);

- не должен быть ржавым, грязным. Обязательна обработка спиртосодержащим раствором, не только перед началом обрезки, но и перед каждым переходом от дерева к дереву. Очень экономично использовать для этого пульверизатор, заправленный антисептиком.

Техника выполнения обрезки :

- сначала обрезаем ветки, нуждающиеся в санитарной обрезке (сухие, растущие во внутрь кроны, трущиеся, слабые, сломанные), выполняем с рез на кольцо, делается по внешнему кольцу в месте крепления ветки, режущая часть секатора обращена к кольцу.

- срез на боковое ответвление, срезаются неплодоносящие ветки, этим срезом мы изменяем направление роста с одной веточки на другую, режущая часть секатора направлена к остающейся веточке.

- срез на почку, на ветке с приростом, выполняем с целью изменения направления роста ветки ( в нужную нам сторону, если мешает проходу или упирается во что-то). Делаем аккуратно, чтобы случайно не задеть почку острием лезвия, под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие секатора должно находиться на 2 мм ниже основания почки, а второе – 2 мм выше, ветка будет расти в направлении почки, режущая часть секатора направлена в сторону оставшегося прироста.

По сути, обрезка взрослых деревьев состоит из двух операций: укорачивание и прореживание , объём обрезки ветвей не должен превышать примерно 2/4 от общего массива ветвей.

Укорачивание – выполняется срезом над почкой. У однолетних веток стимулирует побеги и почки к росту. Укорачивание многолетних веток выполняется срезом одного из ответвлений.

Прореживание – вырезаем ветки, растущие под острым углом к стволу (более 120 градусов), такие ветки зимой могут вызвать разломы.

Омолаживающая обрезка , проводим без фанатизма, растянув ее на 3 - 4 года.

Объем срезанных веток не должен превышать 1/3 объема веток всего дерева. Самый простой способ омоложения - укорачивание всех ветвей дерева на 2/3 их длины. Если хочется сделать чашеобразную крону, укорачивается макушка центрального ствола примерно на 1,5 м. (тут всё индивидуально).

Как любит говорить знаменитый английский садовник Монти Дон: - выполняя обрезку, мысленно представляйте, чтобы между ветвями дерева у вас мог пролетать голубь.

- укореняющая обрезка позволяет дереву прижиться в первый год и нарастить хорошую корневую систему. Если саженец не обрезал продавец или обрезал слишком высоко, необходимо обрезать верхушку центрального проводника (стволика), на 25-40 см. Важно, чтобы осталось не менее 10 почек, впоследствие из оставшихся почек образуются новые побеги и сформируется первый ярус из боковых ветвей.

На вторую весну удаляются поврежденные и слабые ветки, формируется второй ярус боковых ветвей. В последующие годы формируем 3 и 4 ярусы. Когда дерево достигнет необходимой высоты, удобной для ухода за деревом и сбором плодов, обрезаем центральный стволик над верхней веткой (центральный проводник). Тем самым, Вы приостановите рост дерева, закончив формирование кроны.

Теперь о заделке среза : при срезе ветки до 5-7 мм., дерево справится само, ранку можно не заделывать. Более 5-7 мм., заделываем ранку садовым варом, мастикой. Понравился в использовании лак-бальзам (искусственная кора). Садовый вар подсыхает и неплотно запечатывает рану, плохо ложится на срез. Перед нанесением на срез замазки желательно выждать 15-20 мин., для того, чтобы ранка успела подсохнуть.

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий "операции".

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Как провести обрезку деревьев и кустарников начинающему и что для этого нужно знать – узнайте из нашей статьи!

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что "канонических" правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3-х сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения "иерархии" ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.

В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно "несущий" на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому "заморачиваться" более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Чтобы получить хороший урожай с плодовых деревьев, требуется регулярная, трудозатратная, требующая внимательности обрезка. Она также обеспечивает здоровье растений.

Зачем обрезать?

Производить обрезку в обязательном порядке следует для достижения таких цели:

регулирование жизненного цикла растения;
усиление роста новых побегов;
ускорение и улучшение плодоношения;
контроль за количеством урожая, чтобы ветки не ломались под тяжестью плодов;
уменьшение объёмов кроны для улучшенного режима освещенности и воздухообмена;
профилактика, создание неблагоприятных усилий для болезней и вредителей, укрепление иммунитета;
придание дополнительной устойчивости к ветру, чтобы он не ломал ветки;
правильное формирование крепкой и красивой кроны, придание ей декоративных свойств;
подготовка к зимовке, повышение холодоустойчивости;
поддержание оптимальных условий для роста и развития, исключающих истощение и активизирующих формирование завязей.

Грамотно проведённая процедура предполагает удаление части кроны. При этом растение испытывает стресс и включает защитные механизмы усиленной регенерации – образование новых, более сильных побегов. По этой же причине улучшается плодоношение. Если обрезку не проводить, последствия не обрадуют владельца сада:

плоды рождаются мелкими, сухими и безвкусными;
с течением времени плодоношение уменьшается и становится нерегулярным;
из-за чрезмерной густоты кроны и недостатка света плодоносящие ветки отмирают;
дерево становится уязвимым для болезней и вредителей;
снижается морозоустойчивость.

Как сделать все правильно?

Есть определённые правила и нормы, которые позволят правильно произвести обрезку:

Глубокая обрезка производится не чаще двух раз в год, поскольку это слишком стрессовая процедура, способная привести к гибели растений.
Если нужен быстрый рост — удаляется как можно больше плодоносящих почек.
Обязательно соблюдать соподчинение (равномерное количество) главных и второстепенных веток, чтобы не получить слишком густую или чересчур прореженную крону.
Нельзя оставлять ветки, растущие под острым углом к стволу.
Самыми лучшими в плане плодоношения являются горизонтально растущие ветви — чтобы повысить урожайность, оставлять следует именно их.
В первый год жизни обрезка саженцев преследует лишь одну цель — формирование кроны. Об урожайности пока рано задумываться.
Какая форма кроны была выбрана для плодового дерева или кустарника изначально — такой схемы нужно придерживаться и в дальнейшем. Изменить её будет крайне сложно и травматично для растения.
Нельзя подходить к обрезке всех плодовых деревьев одинаково. Особенности процедуры будут зависеть от вида (яблоня, орех, груша, персик, абрикос, например), от сорта, от индивидуальных свойств (возраста, перенесённых болезней и т. д.).
Начинать всегда следует с санитарной обрезки. Она важнее других. Возможно, она уберёт всё лишнее, так что остальные виды стрижки не понадобятся.
Срезанный материал сжигается за пределами участка, чтобы остальные растения не заразились грибком или не стали новым пристанищем для вредителей.

Необходимый инвентарь

Инструменты для обрезки плодовых деревьев должны быть хорошо заточены. Иначе не получится сделать чистый срез. Неровные края раны могут воспалиться или стать воротами для проникновения инфекции внутрь ствола. Это приведёт к усыханию растения.

Какие именно инструменты могут пригодиться:

кусторез — для устранения веток на кустарниках с густой кроной;
садовая ножовка и лучковая пила — для толстых веток;
садовый нож — для устранения молодых, тонких побегов, для зачистки неровностей среза.

Все инструменты должны быть продезинфицированы, чтобы не занести в рану грибок или яйца вредителей, оставшихся на лезвиях после предыдущей обрезки.

Виды обрезки

Выбор вида обрезки плодового дерева зависит от целей:

Формирующая / формовочная

Цель — формирование правильной, крепкой, красивой кроны по определённой, заранее выбранной схеме. Оставляются самые сильные побеги, расположенные в нужном месте и под приемлемым углом. Так создаётся прочный скелет плодового дерева. Проводится, начиная с первого года жизни и заканчивая 5-6-ым. К ней обращаются на протяжении всего сезона — с весны по осень.

Регулирующая

Цель — поддерживать результат формообразования. Позволяет сохранять декоративные свойства плодовых деревьев и увеличить их урожайность. Производится регулярно.

Омолаживающая / обновляющая / глубокая

Цель — продлить жизнь растения, улучшить показатели урожайности. Глубокая обрезка, направленная на омоложение, проводится на 7-8 год, когда старые ветки необходимо заменять новыми. Она самая масштабная, так как нередко за один раз приходится снимать практически половину кроны.

Восстановительная / санитарная

Какие ветки удаляются при санитарной обрезке плодовых:

высохшие;
сломанные, надломленные;
больные, поражённые грибком или вредителями;
расщеплённые;
пеньки, оставшиеся от предыдущей обрезки, если она была проведена неправильно.

Какие ветки убираются при формирующей и регулирующей обрезке:

перекрещивающиеся, пересекающиеся между собой и со стволом;
притирающие ствол;
запущенные в крону соседних деревьев;
растущие внутрь кроны;
препятствующие нормальному росту соседних растений;
параллельные дублирующие;
отщепленные содоминантные стволы и пасынки;
волчковые;
водяные побеги, корневые и пневые отпрыски;
угнетённые пасынки.

Санитарная обрезка предполагает удаление в основном уже мёртвых веток, а формующая и регулирующая — живых. В профессиональной сфере выделяется гораздо большее количество типов.

Виды плодовых деревьев и их особенности

Существуют разные виды плодовых, и каждый из них отличается своими особенностями, которые обязательно нужно учесть при обрезке.

Во время плодоношения сильнее обрезаются слаборослые подвои, так как они больше перегружаются урожаем, что приводит к снижению качества плодов.

Скороплодные, из-за чего процесс формирования крон длится 5-6 лет. Обрезка косточковых деревьев ускоряет его, но требует хорошего агрофона, иначе у ослабленных растений начинается сильное камедетечение.

Считается, что их не обязательно обрезать, так как изначально ореховоплодные — дикорастущие растения и в природе обходятся без этой процедуры. Однако тогда есть риск измельчания урожая. При этом следует приготовиться к обильному слезотечению.

Самые удобные культуры для обрезки. Во-первых, хорошо переносят ее. Во-вторых, быстро приспосабливаются к новой форме кроны. В-третьих, стрижка проводится всего раз в год — весной.

С помощью обрезки эти растения можно сформировать как небольшое штамбовое дерево (если оставить только один сильный побег) или декоративный шарообразный куст. Плодоносить оба вида кроны будут хорошо.

Особых секретов нет. Подчиняются общим правилам.

Обрезать рекомендуется только после того, как ветка остановится в росте. Узнать это можно по характерному признаку: её листья, которые раньше были светло-зелёными и нежными, становятся более тёмными и твердеют.

Без обрезки плоды концентрируются на периферийных побегах, что приводит к обламыванию ветвей. Поэтому нужно регулярно состригать молодой прирост до 2 боковых почек.

При выращивании тропических плодовых в условиях сада необходимо постоянно следить за их высотой, чтобы они не ушли в стрелу. Поэтому дважды в год нужно обрезать верхушку и формировать густую крону.

Виды крон

Для формирования кроны производится обрезка молодых деревьев по определенной схеме.

Разреженно-ярусная крона

Свободная полусферическая крона с ярко выраженными ярусами. Рекомендована для груш, яблонь, черешен, слив и вишен. Как формируется на первом году жизни:

Для нижнего яруса оставляется 2-3 сильные ветки, равномерно расположенные вокруг ствола на расстоянии 50 см от почвы.
Далее отмеряется от него 60 см вверх и формируется второй ярус ещё из 2-3 веток, но они должны быть более редкими.
Все лишние побеги удаляются.
Верхушка срезается на расстоянии примерно 50 см от второго яруса.

Третий ярус формируется на второй год жизни. Но есть исключения. Разрешается его создание на совсем молодых саженцах в южных регионах либо у слабоветвящихся деревьев.

Достоинства: универсальная, простая, контролирует высоту плодовника, подходит для сильно- и слаборослых подвоев. Недостатки: нельзя нарушать порядок размещения ветвей в ярусах, необходимо в точности соблюдать интервалы между ними, не рекомендована сортам, нуждающимся в большом количестве солнца.

Мутовчато-ярусная (пятисучная)

Свободная полусферическая крона с ярусами, в которых ветки расположены сближёнными мутовками по несколько штук. Рекомендована для любых плодовых деревьев. Как сформировать нижний ярус на первом году жизни:

На расстоянии 50 см от почвы найти почку первой скелетной ветви.
Отмерить от неё 30 см вверх, оставить ещё 2 разнонаправленные почки.
Над 4-ой почкой стебель срезать без пенька. Из неё поднимется побег продолжения.

На второй год формируется следующий ярус:

На побеге продолжения отмерить 50 см вверх.
Оставить 3 почки с интервалом между ними не более 30 см.
Отмерить вверх ещё 40 см.
Оставить 2 почки, остальное срезать.

Чтобы поддерживать форму кроны, в дальнейшем необходимо регулярно убирать новые ветки на стволе.

Достоинства: простота, короткие сроки формирования кроны. Недостатки: стволу может не хватать питательных веществ из-за большого количества скелетных веток, снижение морозоустойчивости, трудности со сбором урожая, так как плодовое дерево вырастает достаточно высоким.

Безъярусная

Свободная полусферическая крона с равномерно разреженными по стволу скелетными ветками. Рекомендована для сильноразветвлённых плодовых деревьев, так как превращает их в малогабаритные. С её помощью можно сэкономить место в саду. Правила формовки:

Оставляются 5-8 скелетных ветвей, разреженных по стволу на расстоянии 40 см друг от друга.
Угол произрастания — не менее 45°.
Ствол подрезается на расстоянии 20-30 см от последней ветки.
У пирамидальных плодовых деревьев производится обрезка на внешнюю почку, чтобы сформировать максимально широкую крону.
Обрезка на внутреннюю почку применяется для плодовых деревьев с раскидистой кроной и свисающими ветвями.

Достоинства: прочный скелет, много солнечного света. Недостатки: длительный срок формирования кроны.

Комбинированная

Свободная полусферическая крона с нечётко сформированными ярусами и оставленными запасными побегами. Сочетает в себе различные особенности вышеописанных схем. Рекомендуется для любых сортов. Как производится:

На нижнем ярусе оставляются 3-5 веток через 2-3 почки. Они должны смотреть в разные стороны.
Оставляется один запасной побег.
Далее скелетные ветви оставляются так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 40 см.
Нижние ветки приподнимаются (если надо, подвязываются).
Верхние — прищепками и распорками выравниваются до горизонтального состояния.

Достоинства: сочетает в себе все преимущества уже описанных форм крон. Недостатков нет.

Веретеновидная (шпиндельбуш)

Полусферическая крона с большим количеством полускелетных горизонтальных веток. Рекомендуется для слаборослых, скороплодных деревьев. Как формируется:

Скелетные ветки оставляются по спирали (через 4 почки друг от друга).
В конце лета уже на первом году жизни веткам насильно придают горизонтальное состояние.
Весной следующего года побеги продолжения обрезаются на расстоянии 40 см от самой верхней горизонтальной ветви.
Данный алгоритм необходимо повторять на протяжении 7 лет.

Для плодовых деревьев на карликовых подвоях есть разные варианты формирования такой кроны:

плоский шпиндельбуш;
свободнорастущий веретеновидный куст;
грусбек;
веретено.

Достоинства: увеличение и ускорение плодоношения, наличие вариаций. Недостаток: данная схема формирования кроны — одна из самых кропотливых, сложных, хлопотных и трудозатратных.

Кустовидная (кустообразная)

Несколько основных стволов с широким углом отхождения. Рекомендуется для сильнорослых, обильно ветвящихся плодовых и северных широт. Как сформировать:

Оставить 3 симметрично расположенные ветви, каждая из которых станет полноценным стволом.
Обрезать их до 4 почек.
Ветви ниже обрезать до 20 см.
На следующий год убрать у них ещё 15 см. Скелетные оставить в том же виде.
Через год выбрать 10 веток-двухлеток, обрезать до 70 см.
Боковые побеги убрать до 3 почек.

Есть несколько вариантов схем: стланцево-кустовидная и низкоштамбовая. Преимущества: невысокий рост и морозоустойчивость. Недостаток: не рекомендуется для слабоветвящихся и слаборослых растений.

Полуплоская

Полуплоская уплотнённая крона с хорошо развитым штамбом и несколькими скелетными ветками 1-ого порядка. Они должны быть расположены в плоскости ряда по 2 в каждом ярусе (на расстоянии 1 м друг от друга). Минимальный угол, образуемый со стволом, — 45°. Центральный проводник регулярно обрезается для контроля высоты плодового.

Форма рекомендована для груш, яблонь, абрикосов и слив. Преимущества: простота и скороплодность. Минусов нет.

Плоская

Виды плоской кроны:

пальметта — скелетные ветви 1-ого порядка находятся в одной вертикали;
кордон — вытянутый вверх штамб, на котором равномерно расположены короткие плодоносящие ветки.

Рекомендуется тем садоводам, которым приходится высаживать плодовые близко друг к другу. Основное преимущество — скороплодность. Минусы: длительные сроки формирования, наличие определённых навыков, сложность.

Сроки

Один из самых спорных и актуальных вопросов — сроки обрезки плодовых деревьев и в каком месяце какая стрижка рекомендуется.

В южных регионах весенняя обрезка может начинаться в марте. В остальных — когда температура воздуха постоянно будет держаться на уровне 5°С. В первую очередь проводится санитарная, чтобы убрать повреждённые за зиму ветки. И только потом — для формирования кроны. Главное — успеть до активного сокодвижения, пока почки не распустились.

Летом разрешается обрезать плодовые деревья только лишь по необходимости. При нападении вредителей или заражении грибком повреждённые, больные ветки срочно удаляются

Это лучшее время для данной процедуры. Осенняя обрезка плодовых деревьев готовит их на зиму, повышает морозоустойчивость и иммунитет, позволяет правильно распределить питательные вещества между ветками. Лучше всего делать это в октябре, когда сокотечение замедляется. В южных широтах можно и в ноябре. Главное — чтобы температура не опускалась ниже 0°С.

Можно ли обрезать деревья с листвой? Однозначно нет, потому что это верный признак того, что сокотечение ещё активно и можно нанести растению серьёзную травму.

Зимняя обрезка может проводиться без всяких проблем в южных регионах. Февраль подойдет для средней полосе России, если только температура воздуха не опускается ниже -5°С.

Таблица ниже наглядно показывает, в каких регионах какие деревья обрезают осенью, а какие — весной и летом, когда начинать процедуру и что именно делать.

Обработка после

Важно обработать срез после обрезки. Если он получился большим по диаметру (более 1 см), его смазывают дезинфицирующим и ранозаживляющим составами. Для этого применяются железный или медный купорос, слабый марганцовый раствор, 3% бордосская жидкость, фунгициды или магазинные бальзамы. После этого (на следующий день или через несколько часов) на рану наносятся средства, которые ускоряют регенерацию:

садовый вар;
гетероауксин;
навозно-глиняная смесь;
цементный раствор;
искусственная кора.

Опытные садоводы не рекомендуют обрабатывать срез масляной краской, так как она может оказаться токсичной.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Читайте также: