Методы конструирования плечевых изделий кратко

Обновлено: 05.07.2024

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

Понятие конструирования одежды

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

Построение основы.
Обозначение базовых линий.
Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Методы конструирования одежды

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

уникальных предметов одежды уровня Haute couture;
изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
моделей для нестандартной фигуры;
моделей кроеного и верхнего трикотажа;
корсетных изделий;
исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования Muller&Sohn успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

Постепенно сложилась новая координатная пропорционально-расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и рассчитывала пропорции. Авторы различных методик продолжали принимать за норму отличающиеся конфигурации тела.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Современные практически применяемые методики

ЦОТШЛ

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

ЕМКО СЭВ

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

Muller&Sohn

Преимущества современной немецкой школы кроя Muller&Sohn заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры Muller&Sohn хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

ВДМТИ

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Конструирование плечевого изделия
Бадер Евгения Анатольевна
учитель технологии
МОУ СОШ № 19 г. Белово

Основные понятия
Конструирование – построение чертежа выкройки изделия
Моделирование – процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.
Мерки - основные размеры фигуры человека, полученные путём её измерения
Прибавка - величина припуска на свободу облегания

Виды и характеристика
плечевых изделий
Платье – женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединённых в одно целое, может быть отрезное по линии талии и не отрезное, с воротником, рукавом и без них, с застёжкой спереди, сзади, сбоку и без застёжки, различной длины.
Сарафан – разновидность платья, но без рукавов, иногда на бретелях, обычно без воротника.
Халат – одежда, иногда удлиненная, с разрезом или застёжкой
от верха до низа, с рукавами и воротником и без них, с поясом и без него.
Блузка – женская одежда, покрывающая верхнюю часть туловища, может быть с рукавами и без них, с застёжкой и без неё, с воротником и без него.
Жилет - одежда с проймами, без рукавов, различной длины,
с застёжкой и без неё.

Правила снятия мерок
Мерки снимают по правой стороне тела,
сантиметровой лентой.
Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения , сохраняя привычную осанку.
Сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять.
Перед снятием мерок необходимо точно определить линию талии.
Мерки длин, высот и обхватов записывают полностью, а полуобхватов в половинном размере.

Условные обозначения мерок
О - обхваты
С – полуобхваты
Ш – ширины
В – высоты
Д - длины

Строчными буквами обозначают участки измерений,
например:
Сб – полуобхват бедер
Оп – обхват плеча

Сш - полуобхват шеи
Сг - полуобхват груди
Оп - обхват плеча
Дст - длина спины до талии
Ди - длина изделия
Прибавки на свободное облегание
Пг - (прибавка к груди) - 8 см
Поп - (прибавка к плечу) - 5 см
Оп
Мерки для построения чертежа
ночной сорочки

Построения чертежа ночной сорочки

Построение сетки
Построить прямой угол в точке В.

ВВ1 = (Сг : 2) + (0,5 х 8)

ВН = Ди, оформить ВВ1 Н1Н.
В
В1
Построение горловины
4. ВВ2 = (Сш : 3) + 1

5. ВВ3 = ВВ2 : 3 Соединить точки В2 и В3
дугой (вырез горловины спинки)

6. ВВ4 = ВВ2 + 1 Соединить точки В2 и В4
дугой (вырез горловины переда)
В3
В4
В2
В
В3
В1
Н
Н1
В4
В2
В
В3

В
В1
В3
В4
В2
В
В3
В5
Н
Н1
В4
В2
В
В3
7. В1 Г = Оп : 2 + Поп (глубина проймы)
8. В1В5 = ГГ1 = 6 см, (длина рукава)
9. Оформить В1В5Г1Г, (ширина рукава)
Построение рукава
Г1
Г
10. ГГ2 = 6 см
11. Соединить точки: Г1 и Г2 дугой
12. Н1Н2 = 10-12 см
13. Соединить точки Г2 и Н2, уровнять с Г2Н1
14. Соединить дугой Н1 и Н2
Построение бока и низа
Г2
Н2

Основные понятия Конструирование – построение чертежа выкройки изделия Моделирование – процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью. Мерки - основные размеры фигуры человека, полученные путём её измерения Прибавка - величина припуска на свободу облегания

Виды и характеристика плечевых изделий Платье – женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединённых в одно целое, может быть отрезное по линии талии и не отрезное, с воротником, рукавом и без них, с застёжкой спереди, сзади, сбоку и без застёжки, различной длины. Сарафан – разновидность платья, но без рукавов, иногда на бретелях, обычно без воротника. Халат – одежда, иногда удлиненная, с разрезом или застёжкой от верха до низа, с рукавами и воротником и без них, с поясом и без него. Блузка – женская одежда, покрывающая верхнюю часть туловища, может быть с рукавами и без них, с застёжкой и без неё, с воротником и без него. Жилет - одежда с проймами, без рукавов, различной длины, с застёжкой и без неё.

Ассортимент ночных сорочек

Правила снятия мерок Мерки снимают по правой стороне тела, сантиметровой лентой. Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения , сохраняя привычную осанку. Сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять. Перед снятием мерок необходимо точно определить линию талии. Мерки длин, высот и обхватов записывают полностью, а полуобхватов в половинном размере.

Название деталей ночной сорочки : Полочка; Горловина; Цельнокроеный рукав; Спинка;

Условные обозначения мерок О - обхваты С – полуобхваты Ш – ширины В – высоты Д - длины Строчными буквами обозначают участки измерений, например: Сб – полуобхват бедер Оп – обхват плеча

Мерки для построения чертежа ночной сорочки Сг Сш Дст Ди Оп Сш - полуобхват шеи Сг - полуобхват груди Оп - обхват плеча Дст - длина спины до талии Ди - длина изделия Прибавки на свободное облегание Пг - (прибавка к груди) - 8 см Поп - (прибавка к плечу) - 5 см Оп

Чертёж - это графическое изображение какого-либо предмета на бумаге в натуральную величину в уменьшенном или увеличенном виде. Масштаб -указывает, во сколько раз настоящие размеры предмета меньше. Масштаб записывают в виде отношения двух чисел, первое из которых относится к чертежу, а второе – к предмету. Масштаб 1:4 означает уменьшение в 4 раза.

Чертёжные инструменты: Масштабная линейка (линейка - закройщика); Карандаш ТМ и М; Угольник; Ластик; Циркуль.

Наименование линий Начертание линий Применение Сплошная основная Обводка контуров основных деталей Сплошная тонкая Вспомогательные линии построения, выносные и размерные линии Сплошная волнистая Прерывание чертежа Штриховая Сгиб ткани, местоположение детали на выкройке Штрихпунктирная Оси симметрии детали или изображения Чертёжные линии

Построение сетки чертежа Сетка – это прямоугольник, который определяет размер будущего изделия.

1. Построить прямой угол в т.А 1. Построить прямой угол в т.А А

2.Ширина изделия = 2.Ширина изделия = (Сг : 2) + (Пг : 2) А 2.

3. Длина изделия 3. Длина изделия Ди = 80 см А 2. 3.

4.Достроить прямоугольник 4.Достроить прямоугольник А.2.3.4. А 2. 3. 4.

5. Линия талии 5. Линия талии Дтс = 37 см. А 2. 3. 4. 5.

6. Ширина горловины и ростка 6. Ширина горловины и ростка = (Сш : 3) + 0,5 см. 7. Глубина ростка = 2 см 8. Глубина горловины = (Сш : 3) + 1 см. Оформить линии горловин спинки и полочки плавными линиями. 2. 3. 6. 8. 7. Горловина – это отверстие для шеи. Росток – участок горловины на спинке. Построение горловины А 4. 5.

2. 3. 6. 8. 7. Построение рукава А 4. 5. Пройма – это отверстие для руки. 9. Глубина проймы = (Оп : 2) + Поп 10. Длина рукава = 6 см. 11. Достроить прямоугольник для проймы. 2,10,11,12 9. 10. 11. 12.

2. 3. 6. 8. 7. А 4. 5. 9. 10. Построение линий бока и низа 11,12 = 6 см. 11,12 = 11,13 = 6см. (13.12 : 2) т. 14 11. 12. 13. 14.

2. 3. 6. 8. 7. А 4. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14,15 = 1,5 см. 4,16. = 8… 10 см. Оформить линию бока плавно через точки 12,15,13 и прямо через точки 13,16 15. 16.

2. 3. 6. 8. 7. А 4. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Оформить контуры чертежа сплошной основной линией

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постоянным для всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

На базе этого построения, вы сможете раскроить плечевое изделие на сутулую или перегибистую фигуру.

Для построения выкройки-основы необходимы мерки и прибавки. О том как правильно снять мерки читайте в статье о снятии мерок. Таблицы прибавок находятся здесь.

Сш = 18,1
Сг1 = 44,4
Сг2 = 48,4
Сг3 = 46
Ст = 35,9
Сб = 50
Дтс = 42,8
Вг =26,2
Дтп = 43,8
Впк = 42,9
Шс = 17,8
Шг = 16,9
Шп = 13,2
Впрз = 21,2
Цг = 9
Др = 56
Оп = 28,9
Ди = 80

Пг = 4
Пшс = 0,8
Пшп = 0,4
Ппр = 2,8
Пт = 1
Пб = 1
Пшгор = 0,5
Пдтс = 0,5
Пспр = 1,5
Поп = 3

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:
Пшс = 0,2Пг
Пшп= 0,1Пг
Ппр = 0,7Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:
Пшс = 0,25Пг
Пшп = 0,15Пг
Ппр = 0,6Пг

Для изделий свободного силуэта:
Пшс = 0,3Пг
Пшп = 0,2Пг
Ппр = 0,5Пг

Для облегчения своей задачи, вы можете воспользоваться таблицами-калькуляторами для точного подсчета конструкции или готовой параметрической выкройкой. Нажмите на плюс, чтобы открыть вкладку и узнать подробнее. ↓

Готовое решение:

Вы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.

Выкройка разработана в программе Valentina.
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

Построение сетки чертежа

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 46 + 4 = 50. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 21,2 +1,5 = 22,7. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17,8+ 0,8 = 18,6

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 16,9 + (48,4 — 44,4) + 0,4 = 21,3. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3 и Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1 — Аа — а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 50 — 18,6 — 21,3 = 10,1.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 42,8 + 0,5 = 43,3. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 42,8 – 2 = 19,4. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 18,1 /3 + 0,5 = 6,5.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,5/3 = 2,2. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 13,2 + 2 = 15,2. ТП1 = Впк + Пдтс = 42,9 + 0,5 = 43,4. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см.

В программе Valentina для построения вытачки мы пользуемся инструментом Вытачка и поднимаем стороны вытачек на несколько миллиметров вверх, получаем точки И10 и И11. При сшивании такой вытачки, линия плечевого шва остается ровной, конец плеча не уходит вверх. Рекомендую и вам на чертеже так делать.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 10,1 + 0,5 = 2,5.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 10,1 = 5.05 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена, как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению передней половинки плечевого изделия.

Читайте также: