Особенности построения выкроек различных изделий доклад

Обновлено: 05.07.2024

Любая швея мечтает найти идеальную основу для построения выкройки . Чтобы только подставить измеренные размеры и выкройка сидит идеально. Но увы, таких основ, которые бы предусмотрели все особенности фигуры, нет. Но приближенных к идеалу много. И сегодня речь пойдёт об одной из таких основ.

Мне многие писали: что используют основу для построения выкройки платья и блузки по знаменитой системе кроя "М. Мюллер и сын" книга "Платья и блузки конструирование" и изделия сидят идеально.

Я долго искала эту книгу. Год назад заказывала её, но к сожалению мне ответили, что её уже не печатают.
И недавно я наткнулась на электронный вариант этой книги. Это была большая радость. И сегодня, специально для Вас, я расскажу об этой системе. Разумеется всю книгу я не буду перепечатывать, но дочитав статью до конца и повторяя за мной все описанные действия у Вас может выйти основа выкройки для платья и блузы. И так начнём?

Измерение фигуры и расчет размерных признаков

Измерение фигуры требует особых навыков и опыта. Ошибки и погрешности в получении размерных признаков переносятся на чертёж. Оказывая негативное влияние на посадку изделия по фигуре.

Все размерные признаки разделены на три группы:
1. Основные - измеряются по фигуре. Без них невозможно построение чертежа;
2. Вспомогательные размерные - измеряются или рассчитываются. Благодаря им можно легко обнаружить отклонение фигуры от условно - типовой, которые не всегда очевидны при визуальной оценки фигуры;
3. Вспомогательные расчетные - рассчитываются, т.к. их невозможно измерить с достаточной степенью точности.

Это надо знать!
Измерения следует производить с помощью сантиметровой ленты, плотно прикладывая её к телу, но не натягивая её слишком туго. На измеряемой фигуре должно быть нижнее бельё, легкое платье или легкая прилегающего силуэта блуза, без плечевых накладок. Измеряемого человека не стоит ставить лицом к зеркалу, так как в этом случае он примет желаемую, а не естественную осанку.

Зафиксируйте естественную линию талии, это можно сделать при помощи специальной мерной ленты для талии, с крючками и петлями или при помощи обычной бельевой резинки. И не убирайте её до полного измерения фигуры объекта. Лента проходит по самому узкому месту на талии, строго горизонтально.

Измерение первой группы

Рост (Р) - определяется путем вертикального измерения фигуры от верхушечной точки до пола (без обуви);

Обхват груди (Ог) - измеряется находясь позади измеряемой фигуры. Сантиметровая лента проходит по выступающим точкам грудных желез. Обеими руками сантиметровая лента проводится через подмышечные впадины и замыкается на уровне нижних углов лопаток на середине спины. Точное измерение данного обхвата очень важно, на его основе рассчитываются некоторые вспомогательные размерные признаки.

Обхват талии (От) - сантиметровая лента проходит вокруг самой узкой части талии, замыкается спереди. Следует убедиться, что лента располагается горизонтально.

Обхват бедер (Об) - сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. При измерении следует встать сбоку объекта измерения. В зависимости от особенностей фигуры, уровень измерения обхвата бедер может располагаться на различной высоте и определяется более точно в процессе измерения высоты бедер. Обращая внимание на телосложение объекта измерения делаются заметки, о форме бёдер, ягодиц, симметричности бёдер и т.д.

Длина рукава - измеряется при слегка согнутой в локтевом суставе вытянутую вперёд руку. От плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.

Измерение второй группы

Высота проймы сзади (Впр.з) - для измерения следует вложить полоску из картона шириной 5 см и длиной около 35 см под опущенную руку объекта. В подмышечную впадину. Так, чтобы спереди был короткий конец полоски, а сзади длинный. Измеряем расстояние от седьмого шейного позвонка по линии позвоночника до картонной полоски. Данное значение, так же рассчитываем по формуле : ( 1/10 х Ог)+10,5 см. Если возникли расхождения между рассчитанными и измеренными, то предпочтения следует отдать рассчитанной величине.

Длина спины до талии (Дтс) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до линии талии у нижнего края ленты (резинки). Данное значение так же рассчитываем по формуле: (1/4 х Р)-1 см. Сравниваем полученные значения и при расхождении следует полагаться на измеренный размерный признак.

Высота бедер (Вб) - высота бёдер измеряется от седьмого шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (уровень на которых измерялся обхват бёдер). Как правило, данная точка располагается на 19-22 см ниже линии талии. Данное значение, так же рассчитываем по формуле: Впр.з + Дтс. Сравниваем полученные значения и при расхождении следует полагаться на измеренный размерный признак.

Длина изделия (Ди) - измеряется от седьмого шейного позвонка до выбранной длинны модели.

Высота груди I (ВгI) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки груди. Высшая точка грудной железы обозначается более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.

Длина талии спереди (Дтп) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль основания шеи через выступающую точку груди и вертикально до линии талии.

Примечание: При записи размерного признака длина талии спереди I (ДтпI) следует сразу же вычесть из него рассчитанное значение ширины шеи сзади (Шш.з) , которое рассчитывается по формуле:
Шш.з = 1/10 х Ог/2+2см.
Это делается, для того чтобы сравнить балансовые размерные признаки: длину спины до талии и длину талии спереди II ( ДтпII = ДтпI - Шш.з ). Для проверки их пропорционального отношения друг к другу.

Ширина спины (Шс) - измерение производится горизонтально, по нижним углам лопаток по линии обхвата груди от уголков подмышечной впадины. Записывается в половинном значении. Так же можно рассчитать по формуле: Шс= 1/8 Ог + 5,5 см .

Расчет третьей группы

Ширина проймы (Шпр) = 1/8 ОГ - 1,5 см .

Ширина груди (Шг) = 1/4 Ог - 4 см .

Прибавка на свободу облегания

К некоторым размерным признакам перед построением чертежа следует добавить прибавку на свободу облегания для обеспечения свободы движения и удобства.

Построение базовой основы изделия

Построения базовой основы платья производится на основе измеренных признаках , полученных путём измерения фигуры человека и вспомогательные размерные признаки, частично измеренные или частично рассчитанные.

Построение начинается с построения базисной вертикали. От точки 1 - обозначающей седьмой шейный позвонок рисуем вертикаль вниз равную Ди - точка 5.

От точки 1 по данной вертикали откладываем:
1. Точку 2 = Впр.3 + Прибавка на свободу прилегания (от 1 до 1,5 см);
2. Точку 3 = Дтс .
3. Точку 4 = Вб .

Для построения средней линии спины ( со швом посередине спинки )отложить влево от основной вертикали от линии талии и бедер (точки 3 и 4) по 2 см обозначить точками 6 и 7 и соединить их прямой линией и продлить до линии низа. Получаем точку 8.
Точку 6 соединяем с точкой 1, на пересечении с линией груди получаем точку 9.

Примечание: При построении средней линии цельной спинки (без шва посередине спинки) по линии бедер откладываем 2 см и через эту точку чертим прямую от точки 1 до низа.

От точки 9 влево отложить значение Шс + прибавка на свободу облегания (от 0,5 до 1 см). Ставим точку 10.

Шпр + прибавкой на свободу облегания (от 1,5 до 2 см)делится следующим образом:
2/3 Шпр относится к спинке,
1/3 Шпр - к переду.
Такое неравномерное Шпр нужно для того, чтобы расположение бокового шва изделия зрительно не расширяло фигуру.

От точки 10 влево отложить 2/3 Шпр . Обозначаем точкой 11.

От точки 11 отложить влево примерно 10 см. Этот промежуток нужен для того, чтобы перед и спинку было легко отделить друг от друга. Обозначить точкой 11а.

От точки 11а отложить оставшуюся 1/3 Шпр и ставим точку 12.

От точки 12 откладываем значение Шг + прибавка на свободу облегания (1,5 см). Ставим точку 13.

Расстояние между точками 13 - 11а и 11 - 9 должно быть равно полуобхвату груди. Включая прибавку на свободу облегания. Если у Вас есть расхождения проверьте все расчёты на чертеже.

От точки 13 отложить вправо 1/10 Ог + 0,5 см . Обозначаем точкой 14 - местоположение линии вытачек.

Через полученный точки чертим вертикальные линии.

От точки 1 влево отложить Шш.з - 0,5 см (для маленьких размеров 0,5 см не вычитается). Ставим точку 15.

От точки 15 вверх чертим отрезок равный 2 см и ставим точку 16.

Соединяем точку 1 и точку 16 вогнутой линией.

Точку пересечения вертикальной линии от точки 10 и горизонтальной линии из точки 1 обозначаем точкой 17. От неё отложить вниз 1-1,5 см и ставим точку 18.

Точку 16 и 18 соединить линией и продлить её из точки 18 ещё на 1-1,5 см. Ставим точку 19.

Примечание: Линия плеча продлевается за линию ширины спинки на 1-1,5 см для средних размеров; для маленьких размеров линию плеча продлевают на 1,5-2 см; для больших размеров линия плеча продлевается на 0-1 см.

Отрезок 10-18 разделить пополам, нижнюю половину разделить ещё пополам и обозначить точкой 20.

Через точку середины отрезка 10-18 начертить линию лопаток и продлить её влево на 1 см.

По горизонтали от точки 20 отложить 1,3-1,5 см влево (для маленьких размеров меньшее значение, для больших - большее) и поставить точку 21.

От точки 12 отложить вверх отрезок равный расстоянию между точками 10 и 20. Ставим точку 22.

От точки 12 вверх откладываем отрезок равный расстоянию между точками 10-18 минус 2 см. Ставим точку 23.

Пересечение линий талии и линии вытачек обозначаем точкой 24.

От точки 24 вверх откладываем ДтпII. Ставим точку 25.

От точки 25 вниз откладываем значение ВгII - точка 26.

Провести вправо две дуги, через точки 25 и 23 с центрами вращения в точках 26 и 12 соответственно.

От точки 23 по дуге отложим 1/10 от 1/2 Ог. Ставим точку 27.

Измерить расстояние от точки 16 до точки 19 и вычесть 1 см (посадка по линии плеча спинки).

Отложить полученное значение от точки 27 по прямой влево до пересечения с верхней дугой из точки 25. Полученную точку обозначить точкой 28.

Соединяем точку 27 и 22. От середины этой линии по прямым углом к ней отложить 1 см влево.

По лекалу начертить пройму переда соединив точки 27, промежуточную точку, точку 22 и точку 11а.

Линию проймы спинки чертим по лекалу от точки 19, до точки на линии лопаток удалённой на 1 см от линии ширины спины, через точку 21, соединяем с точкой 11. Линия проймы между точками 21 и 11 должна быть более пологой.

От точки 25 проводим горизонтальную линию до линии середины переда. Точку пересечения обозначим точкой 29.

От точки 29 вправо отложить Шш.з. Ставим точку 30.

От точки 29 отложить вниз Шш.з + 1 (1,5) см. Ставим точку 31.

Из точки 29 проводим вспомогательную линию до точки 12 и откладываем на ней Шш.з + 0 (0,5) см. Соединяем полученную точку с точками 30 и 31 вогнутой линией.

Измерить расстояние от точки 30 до точки 25 и отложить полученную величину по линии плеча переда от точки 28 вправо. Обозначаем тоской 32.

Точку 32 соединяем прямой линией с точкой 26 - правая сторона вытачки.

Измеряем отрезок 32-16. И откладываем полученное значение от точки 26 вверх по линии вытачки. Ставим точку 33.

Соединяем точки 33 и 30 прямой линией.

От точки 12 по вертикальной линии вниз на пересечении с линией талии ставим точку 34. А с линией бёдер ставим точку 38. От точки 34 откладываем влево 1/4 От минус 1 см . Ставим точку 35.

Положите сантиметровую ленту к точке 35 и измерьте участок линии талии до линии бокового шва по переду.

От линии бокового шва спинки по линии талии отложите 1/2 От + 2-4 см (прибавка на свободу облегания). Получена точка 36.

Положите сантиметровую ленту к точки 35 и измерьте участок линии талии до линии бокового шва по переду. По линии бёдер от точки 38 влево отложить полученное значение прибавив к нему 2 см. Поставим точку 39.

От точки 39 вправо по линии бёдер отложить 1/2 Об + 1,5-2 см . Ставим точку 40.

Примечание: Точка 40 у фигуры типового телосложения всегда располагается справа от средней линии спинки. У фигур с небольшим значением Об эта точка может находиться вплотную к средней линии спинки, а в некоторых случаях доже справа от неё.

Если точка 40 расположена за средней линией спинки, то длина отрезка 7-40 определяет величину недостающего объёма по линии бёдер.

Отрезок на линии бёдер 39-41, отрезки на линии талии 35-37 и 36-6 определяют длину избыточных объёмов, которые распределяются в вытачки.

Излишек по линии талии на переде - отрезок 35-37 и излишек по линии бёдер на переде - отрезок 39-41 распределяется только на переде платья до линии перед проймой. Излишек по линии талии на спине - отрезок 36-6 распределяется у боковых линий платья и в вытачки на спинке.

Измерить излишки от точки 35 до точки 37 и от точки 39 до точки 41 и отложить полученные величины от точек 24 и 42 соответственно по половине в обе стороны излишек по линии бёдер оформить сплошными вертикальными параллельными линиями до линии низа. Начертить вытачку по талии на переде, раствор которой равен отрезку 35-37.

Излишки по линии талии на спинке распределяется так: по 1 см у боковых линий переда и спинки (величины распределения излишка всегда одинаковы у боковых линий переда и спинки), 2,5 см в центральную вытачку по талии на спинке. Если раствор центральной вытачки больше 3,5 см, вводится дополнительная боковая вытачка на талии.

В работе с вытачками существует ряд нюансов о них я подробно расскажу в следующих статьях.

А сейчас базовая основа изделия готова. У Вас внешне она будет отличаться от моей, нарисованной на компьютере.

Базовую основу платья можно моделировать под любой фасон, какой только вы захотите.

Если статья была Вам полезна ставьте 👍. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите что-то интересное.

А ещё на моём канале, каждый понедельник выходит рубрика "Бусики-Пусики" , где я вместе со своей дочерью показываем различные поделки. Ниже Вы можете посмотреть второй выпуск.

Данный видеоурок посвящён изготовлению выкроек. Здесь мы узнаем, какие инструменты и приспособления нужны для изготовления выкроек. Поговорим о процессе изготовления выкроек. Обсудим способы снятия мерок. Рассмотрим выкройки конкретных изделий и хитрости их изготовления.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Изготовление выкроек"

Одежда является одним из таких предметов, которые необходимы человеку в первую очередь. Она относится к предметам личного пользования.

История возникновения одежды уходит корнями далеко в древность. Археологи говорят, что она появилась еще во времена первобытных людей.

Оказывается, уже в то время наши предки умели пользоваться костяными иглами.

Они сшивали, сплетали и связывали разные природные материалы – листья, солому, тростник, шкуры животных. А для головных уборов использовали скорлупу кокосового ореха или страусового яйца, панцирь черепахи, выдолбленную тыкву.

Предполагают, что в то время одежда выполняла лишь эстетическую функцию, то есть была средством украшения. Но с изменением климата стала выполнять и практическую функцию. То есть оберегала тело человека от неблагоприятных климатических условий и укусов различных насекомых.

В наше время основными функциями одежды остались все те же две – практическая и эстетическая. Она защищает наше тело и украшает его.

Процесс изготовления одежды очень увлекателен. Каждый из вас может найти в нем много интересного для себя. Для того чтобы изготовить какое-либо швейное изделие вначале его моделируют, то есть создают модель, по которой потом и будет изготавливаться изделие.

Затем выполняют конструирование швейного изделия.

Основной задачей конструирования является разработка чертежей деталей швейного изделия. Чертеж – это выполненное на бумаге с помощью чертежных инструментов изображение предметов или деталей с указанием их размеров. Затем чертеж швейного изделия вырезают, добавляют необходимые надписи и получают выкройку.

Любую выкройку можно изменять, то есть на основе одной выкройки создавать много разных моделей. Для этого нужно просто поменять форму отдельных деталей, длину или ширину изделия.

Инструменты и приспособления, которые нужны для изготовления выкроек.

· Удобное место. Чтобы можно было положить большой лист бумаги или другой материал для построения выкройки. Для этой цели очень хорошо подойдет стол.

· Сантиметровая лента. Она нужна для снятия мерок и измерения деталей изделия.

· Линейки и угольник. Понадобится длинная линейка, до одного метра для измерения длинных линий. Например, юбки, брюк. Для более коротких линий понадобится линейка длиной 30- 40 сантиметров. Обязательно нужен угольник, поскольку часто приходится строить прямые углы.

· Портновские булавки. Их используют для скрепления деталей.

· Портновский мел и простой карандаш. Они служат для обозначения контуров выкройки.

· Ножницы. Не трудно догадаться, что с помощью них мы будем вырезать!

· Калька. Это такая бумага, которая нужна для построения выкроек, а также за счет своей прозрачности кальку используют для переснятия уже готовых выкроек.

· Ластик. Если вдруг придется что-то изменить в контурах выкройки.

Процесс изготовления выкроек.

Сначала нужно определиться с размерами швейного изделия. Если говорить о предметах для кухни, например салфетках из ткани, то их размеры зависят от назначения: салфетки подтарелочные могут иметь размеры 50 на 35 сантиметров, салфетки для чайного стола – 35 на 35 сантиметров, салфетки для украшения стола, накрытого скатертью, – 80 на 80 сантиметров.

Прихватки для кастрюль обычно делают в виде квадрата размером 17 на 17 сантиметров. Размеры и форма подушки для стула зависят от размеров и формы сиденья стула.

Для того чтобы построить выкройку одежды, придется произвести целый ряд измерений. Эти измерения принято называть мерками, а процесс измерения – снятием мерок. Для правильного снятия мерок нужно знать расположение так называемых конструктивных линий фигуры: это линии шеи, линии груди, линии талии, линии бедер

Снимать мерки с себя не рекомендуется самостоятельно. Так как они получатся неточными, а чертеж будет неправильным. Сшитое по такому чертежу изделие будет плохо сидеть. Поэтому необходима помощь другого человека.

Для того чтобы правильно снять мерки нужно соблюдать некоторые правила:

· Человек, с которого снимают мерки, должен стоять спокойно, со свободно опущенными руками и сдвинутыми пятками. Желательно чтобы он был в нижнем белье, чтобы ничего не мешало.

· Линию талии нужно зафиксировать. Для этого талию плотно, но не туго, обвязывают шнурком или тонкой тесьмой.

· Ни в коем случае нельзя изменять фигуру, например, втягивать живот или прогибаться. Так как это повлечет за собой ошибки в определении размера.

· Мерки снимаются таким образом, чтобы сантиметровая лента не натягивалась и не провисала, иначе финальное изделие будет сильно искажено.

· Для построения или выбора выкройки одежды, кроме мерок, нужно знать еще и рост человека. Для определения роста нужно снять обувь, встать спиной к стене. Руки должны быть опущены. На уровне макушки делают метку (только не стоит портить при этом стену!), а затем измеряют расстояние от пола до метки.

Мерки и способы их снятия.

Проектным изделием для кухни может быть столовое белье (скатерть, салфетка, дорожка), подушка для стула или табуретки, фартук для кулинарных работ, кухонные прихватки, одежда для воскресного завтрака.

Все эти вещи шьют по выкройкам. Выкройки можно делать из бумаги. Лучше всего, если это будет специальная бумага в клетку для выкроек, или миллиметровка, тогда выкройка получится ровной.

Портные уже давно догадались, что если изделие симметрично, то есть его правая и левая половины совершенно одинаковые, то можно сделать выкройку только одной половины.

Изготовление выкроек к конкретным изделиям.

Изготовление выкройки салфетки.

Выкройка салфетки самая простая. Обычно салфетки делают квадратной или прямоугольной формы. И имеют они определенные размеры. В нашем примере вы видите выкройку квадратной салфетки с размерами 30 на 30 сантиметров.

Изготовление выкройки подушки для стула.

Сиденье стула бывает самой разнообразной формы. Поэтому построить чертеж для него будет немного сложнее. Сантиметровой лентой измерим длину (Дс) и ширину (Шс) сиденья. Обратите внимание, ширину измеряем в самой широкой части сиденья. Затем построим чертеж прямоугольника по полученным размерам и вырежем его. Теперь наложим нашу выкройку на сиденье так, чтобы два противоположных среза совместились с верхним и нижним краем. Обведем карандашом боковой контур сиденья. Затем сложим выкройку пополам. С помощью чертежных инструментов ровно и точно начертим линию бокового контура стула. И вырежем выкройку по этой линии.

Выкройка фартука.

Фартук (или еще его называют передник) появился задолго до наших дней. Считается, что первые фартуки появились у мужчин Древнего Египта, которые состояли на службе, а также у фараонов, с целью подчеркнуть свой статус.

Передник тогда выглядел как драпировка из ткани, прикрепленная к кожаному поясу. С течением времени передник стал повсеместно распространенным видом одежды. И за свою многовековую историю его внешний вид практически не изменился.

Выкройка фартука. Он будет состоять из двух прямоугольных деталей – фартука с поясом-кулиской и мягкого пояса-завязки, который будет в эту кулиску продергиваться.

Кулиска – это деталь швейного изделия в виде полоски материала, в которой продернута завязка (шнурок, пояс или резинка). Кулиску можно использовать, как для поясного изделия: фартука, юбки, брюк, так и для плечевого изделия: сарафана, топа.

Для построения чертежа фартука нам понадобятся следующие мерки: обхват талии, обхват бедер и длина фартука.

Изготовление выкройки прямой юбки с кулиской на резинке.

Выкройка этой простой по конструкции юбки тоже представляет собой прямоугольник. Для построения чертежа юбки нам понадобятся всего лишь две мерки: обхват бедер и длина юбки.

Если вы хотите, чтобы юбка получилась широкой со сборками, то можно дать прибавку. Обозначают так Пб. Прибавка зависит от выбранной модели и ширины ткани. Если дать прибавку, которая будет равна значению обхвата бедер, уменьшенному в 4 раза, то получится много сборок. Если ткань недостаточно широкая и выкройка не помещается, то прибавку можно сделать меньше.

Выкройка сарафана.

Для сарафана нам снова понадобятся только две мерки: обхват груди и длина сарафана.

Изготовление выкройки топа.

Для выкройки топа нам нужно знать следующие мерки: обхват груди и длина топа.

На примере топа мы покажем, как можно сделать кулиску с оборкой. Над выкройкой нужно дополнительно надстроить два прямоугольника для сборки, например шириной 3 плюс 3 сантиметра. И протянуть резинку. Если в кулиску не продевать резинку, то получится оборка. Можно добавить еще и кулиску с оборкой внизу топа. Для этого нужно построить вниз от линии низа еще четыре прямоугольника. Топ с оборками лучше всего шить из тонкой ткани. Тогда оборки получатся двойными.

Подготовка выкройки к раскрою. На примере юбки с накладными карманами.

· Обозначить на выкройке все остальные линии так, как это показано на экране.

· Отметить стрелкой направление долевой нити.

· Указать в миллиметрах величину припусков на швы и подгибку крупными цифрами возле срезов каждой детали.

Выкройку можно сделать и путем копирования. Существует много журналов и сайтов в сети интернет с готовыми выкройками.

Их только необходимо перенести на кальку. Для этого нужно кальку наложить на выкройку и проколоть булавками. Затем все контурные и внутренние линии, метки и надписи следует обвести карандашом. После этого остается удалить булавки и вырезать выкройку по контурным линиям.

Так как при изготовлении выкроек мы пользуемся ножницами, то стоит вспомнить правила безопасного пользования этим инструментом. Ведь при неосторожном обращении с ножницами можно получить различные травмы.

Ножницы нужно класть на стол справа от себя. Их лезвия должны быть сомкнуты, направленными от себя. Если вам нужно кому-то передать ножницы, то передаем их держа за сомкнутые лезвия. И не в коем случае нельзя поднимать ножницы высоко над столом и размахиваться ими.

Итоги урока. Мы узнали об изготовлении выкроек. Рассмотрели, какие инструменты и приспособления нужны для изготовления выкроек. Узнали о процессе изготовления выкроек и от ом как правильно снять мерки и способы их снятия. Рассмотрели выкройки конкретных изделий и хитрости их изготовления.

При конструировании одежды выполняются чертежи отдельных ее деталей. В 4 классе вы узнали, что чертеж — это обычно выполненное на бумаге изображение предметов с указанием их размеров. Чертеж швейного изделия — одежды — является разверткой той части фигуры, для которой предназначено конструируемое изделие.

Чертеж швейного изделия, построенный по индивидуальным меркам в натуральную величину, вырезают и получают выкройку, которая может состоять из нескольких частей — деталей.

Любую выкройку можно моделировать, т. е. создавать много разных моделей на основе одной выкройки, изменяя для этого форму отдельных деталей, длину или ширину изделия.

Инструменты и приспособления

Для изготовления выкроек и раскроя вам понадобятся: стол, на котором удобно разместить большой лист бумаги в клетку для построения выкройки швейного изделия в натуральную величину; длинная линейка; простой карандаш; ластик; ножницы; гибкая, но не растягивающаяся сантиметровая лента для снятия мерок, а также для измерения длины и ширины ткани; калька и булавки для копирования готовых выкроек; мелок для обводки выкройки на ткани (рис. 15).

Рис. 15. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки и раскроя: а — сантиметровая лента; б — калька; в — простой карандаш; г — линейка; д — булавки; е — портновские ножницы; ж — портновский мелок; з — ножницы для бумаги

Снятие мерок

Изготовление выкроек начинается с определения размеров фигуры человека и, соответственно, будущего изделия, т. е. со снятия мерок. Для правильного снятия мерок нужно знать расположение конструктивных линий фигуры: линии шеи, линии груди, линии талии, линии бедер (рис. 16).

Рис. 16. Конструктивные линии фигуры

Человек, с которого снимают мерки, должен быть в нижнем белье.
Талию необходимо плотно обвязать шнурком.
Нельзя искусственно изменять фигуру (втягивать живот, прогибаться), так как это повлечет за собой ошибки в определении размера.
Снимать мерки нужно с помощью сантиметровой ленты, не ослабляя и не натягивая ее.

Для построения или выбора выкройки швейного изделия кроме мерок нужно знать рост человека. Для определения роста следует снять обувь, встать спиной к стене. Руки должны быть опущены. На уровне макушки делается метка (не портить при этом стену!), а затем измеряется расстояние от пола до метки (рис. 17, а).

Рис. 17. Снятие мерок: а — рост; б— обхват талии; в — обхват бедер; г, д — длина поясного изделия

Обхват талии (От) — сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне талии (рис. 17, б).

Обхват бедер (Об) — сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг бедер: сзади — по выступающим точкам ягодиц, спереди — с учетом выступа живота (рис. 17, в).

Длина поясного изделия (Ди) — сантиметровая лента проходит строго вертикально от линии талии до желаемой длины изделия: для фартука — по линии середины переда, для брюк — по линии бока (рис. 17, г), для юбки — по линии середины спины (рис. 17, д).

Изготовление выкройки фартука

Построение чертежа основы фартука (рис. 18). Если в качестве проектного изделия вы выберете фартук, чертеж его выкройки стройте в такой последовательности.

На листе для выкройки через точку 1 проводится вертикальная линия. Это линия середины фартука.
Из точки 1 надо провести горизонтальную линию — линию талии.
Далее требуется рассчитать ширину фартука. На выкройке изображена только половина фартука. Его ширина на чертеже равна мерке Об : 4 + 10 см (например, 80 : 4 + 10 = 20 + + 10 = 30 см).
От точки 1 по линии талии влево отложите ширину фартука (30 см). Получится точка 2. Отрезок 1-2 — это линия талии.
От точки 1 вниз по вертикальной линии следует отложить мерку длины изделия (Ди). Получится точка 3. Отрезок 1-3 — это линия середины фартука, приходящаяся на сгиб ткани; линия середины фартука совпадает с направлением долевой нити.
Из точки 2 проведите вниз вертикальную линию, а из точки 3 влево — горизонтальную линию. Точку их пересечения обозначьте цифрой 4. Отрезок 2-4 — линия бока. Отрезок 3-4 — линия низа. Прямоугольник 1-2-4-3 — полотнище фартука.

Рис. 19. Выкройки фартука

Построение чертежа выкройки пояса-завязки. Для фартука чаще всего применяют простейший пояс-завязку. Вертикальную линию середины фартука надо продлить вверх или вниз. Затем выбрать на линии точку 9 (см. рис. 18) и из нее провести горизонтальную линию.

Как рассчитать длину пояса-завязки на чертеже? Она равна мерке От : 2 + 30 (например, 64 : 2 + 30 = 62 см).

От точки 9 влево по горизонтальной линии откладывается длина пояса-завязки (62 см). Получится точка 10. От точки 9 вверх по вертикальной линии откладывается ширина пояса — 5 см. Получится точка 11.

Отрезок 9-11 — линия середины пояса-завязки (сгиб ткани).

Отрезки 9-10 и 11-12 — продольные срезы пояса (совпадают с направлением долевой нити). Отрезок 10-12 — поперечный срез пояса.

Прямоугольник 9-10-11-12 — пояс-завязка в развернутом виде.

Моделирование фартука. Прямоугольные нижние углы полотнища фартука при желании можно срезать или сделать закрут ленными (рис. 20).

Рис. 20. Моделирование фартука: а — модели; б — выкройки

Изготовление выкройки юбки

Если в качестве проектного изделия вы выбрали юбку, чертеж ее выкройки надо строить в такой последовательности.

Построение чертежа переднего и заднего полотнищ юбки. На большом листе бумаги в клетку построим чертеж переднего и заднего полотнищ юбки в натуральную величину (рис. 21).

Рис. 21. Построение выкройки юбки: а — чертеж выкройки; б — выкройка. Внимание! Технические ограничения не позволяют разместить на чертеже все названия линий, но на вашем чертеже они должны быть обязательно

Для модели юбки на кулиске (кулиска в данном случае — это широкая подгибка по линии талии, в которую вдевается эластичная тесьма, удерживающая юбку на фигуре и образующая сборки) линия талии рассчитывается по формуле: От : 4 + 10 см, где 10 см — припуск на образование сборок, например 64 : 4 + 10 = 26 см.

Моделирование юбки. Если нам нужно сделать на юбке разрезы, уменьшить или увеличить ее длину, необходимо нанести линии фасона на чертеж основы (рис. 22). Например, новая длина юбки откладывается от линии талии вниз по линии середины полотнища и по линии бока. Длина разреза в боковых швах откладывается от линии низа вверх по линии бока.

Рис. 22. Моделирование юбки: а — модели; б— выкройки

Копирование готовой выкройки

Можно сделать выкройку путем копирования. Если учитель предложит использовать готовую выкройку, подходящую вам по размеру, ее потребуется перенести на кальку.

Для копирования готовой выкройки кальку нужно наложить на выкройку и приколоть булавками. Затем все контурные и внутренние линии, метки и надписи следует обвести карандашом. После этого остается удалить булавки и вырезать выкройку по контурным линиям.

Практическая работа № 9
Снятие мерок и изготовление выкроек

Вам потребуются: сантиметровая лента, тесьма для фиксации линии талии, большой лист бумаги в клетку, линейка, карандаш, ластик, ножницы.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Снятие мерок.

Снимите мерки, необходимые для изготовления вашего изделия, и запишите их в таблицу в рабочей тетради.

Задание 2. Построение чертежа выкройки фартука в масштабе 1:4. Пользуясь описанием, приведенным в учебнике, постройте чертеж выкройки фартука в рабочей тетради на листе в клетку, считая 1 клетку за 1 см.

Выполните моделирование фартука в рабочей тетради по предложенному эскизу с помощью цветной бумаги.
Выполните моделирование фартука в рабочей тетради по собственному эскизу с помощью цветной бумаги.

Сделайте выкройку изделия, которое вы выбрали в качестве творческого проекта, любым из изученных способов.
Выполните моделирование выкройки.
Надпишите на чертеже названия всех деталей и их количество.
Отметьте направление долевой нити стрелкой.
Укажите на выкройке, где будет находиться сгиб ткани.
Укажите величину припусков на швы и подгибку крупными цифрами возле всех срезов каждой детали.
Вырежите детали выкройки.

Новые понятия

Чертеж, калька, выкройка, моделирование выкройки; Щь снятие мерок, конструктивные линии фигуры: обхват груди, обхват талии, обхват бедер, длина изделия.

Кройка и шитье

Прежде, чем приступить к моделированию нарядов, надо знать, как построить выкройку основу для платья. Она позволяет без лишних примерок сшить любое изделие, будь то платье, куртка, жакет, которое идеально сидит на фигуре. Базовые принципы создания выкройки понятны даже новичкам в швейном деле. По сути дела, это перенос пропорций тела человека на чертеж, представленный в двух измерениях. На нем отражены детали переда и спины. Причем не в полном, а в половинном виде. Схема располагается в прямоугольнике, внутри которого отражены все изгибы фигуры человека.

Чертеж может быть представлен в натуральный размер, или и в масштабе. Длина изделия откладывается по вертикали прямоугольника. Чертеж включает допуски на свободное облегание одежды. Они необходимы для того, чтобы одежда идеально смотрелась на фигуре. Не значит, что их должно быть много. Выкройка основа потому так и называется, что служит базой для создания самых разных фасонов одежды. В ней заложены особенности телосложения конкретного человека. Чертеж легко подвергается различным модификациям. В результате при минимальных затратах времени можно создать новые модные фасоны одежды. Именно так работают дизайнеры при создании современных моделей платьев.

Силуэт фигуры и допуски на облегание

Чтобы знать, как правильно сделать выкройку, надо познакомиться с особенностями силуэтов фигуры. Есть несколько типов одежды – от очень прилегающих до прямых силуэтов. Правильные допуски на свободное облегание при создании рабочей схемы, позволят сшить удобное и красивое платье.

Перед тем как приступить к работе – выберите силуэт:

обтягивающий или сильно прилегающий – полностью отсутствует зазор между телом и тканью;
полуприлегающий – между телом и тканью есть небольшой зазор;
свободный – изгибы фигуры не просматриваются. Такой силуэт часто называют прямым.

Второй момент, на который надо обратить внимание – допуски на свободное облегание. Их величина зависит от выбранного силуэта. Это относится и к ткани, которая может отличаться по степени эластичности. Сшить обтягивающее платье из плотного текстиля не получится, правильнее сказать, его будет очень неудобно носить. Скорее подойдет свободный и полуприлегающий силуэт с допуском примерно в 3-5 см. Основное назначение припусков – создание одежды комфортной для носки.

В основе классической схемы заложен прилегающий силуэт. Свойства ткани в этом случае не имеют решающего значения.

Термины используемые при разработке чертежа

Полочки

Если посмотреть на чертеж, то видно, что он состоит из двух частей. Одна из них – деталь спинки, другая – деталь переда. На языке портных эти половинки называются – полочки. Каждая полочка включает свои элементы, обеспечивающие хорошую посадку изделия.

Пройма

Это вырез, который необходим для продевания руки. В нее вшивается рукав. Формируется пройма при создании чертежа. В нее заложен объем и изгиб руки для того человека, с которого берут мерки. При качественном определении замеров пройма мягко облегает руку, и не стягивает ткань при движении. На чертеже закладывается минимальная величина выреза. Всегда можно разработать форму проймы на свой вкус. Ее размер может выходить за рамки схемы только в большую сторону. В противном случае вырез для рукава будет стеснять движения руки. Это основное правило при моделировании одежды.

Вытачки

Различают два вида этих деталей:

расположены на полочке спинки;
расположены на детали для передней части.

Вытачки для спины

Плечевая не дает ткани топорщиться в районе шеи. Благодаря ей, материал плотно прилегает к телу в этом месте.

При моделировании новых фасонов дизайнеры одежды часто смещают плечевую вытачку с места на полочке спинки. Это делается для красоты. Она сдвигается к застежке в районе позвоночника, или располагается в непосредственной близости от выреза для рукава. Лишнюю ткань срезают в виде уголка. Эту деталь исключают при пошиве изделий из мягких и растягивающихся тканей.

Вытачка в области талии необходима, чтобы подчеркнуть ее изгиб. Размер зависит от формы фигуры. Лишняя ткань прячется внутрь, когда сшивают ее концы.

Вытачки на детали переда

Предназначены для красивого облегания. Нижний пик вытачки как раз приходится на вершину самой выступающей части переда. Нагрудную вытачку чаще всего располагают сбоку, чуть ниже подмышки, так как плечевая слишком заметна. Боковое расположение вполне оправдано, так как лучше подчеркивает красоту бюста. На схеме она находится наверху. Когда все готово, ее без труда можно перенести. Не потребуется создавать новый чертеж. Перенос может быть сделан в разные участки. Это показано на рисунке:

Уровень груди

Этот уровень удобно использовать как ориентир. Например:

вытачка на спине заканчивается как раз на нем;
здесь же расположен нижний край выреза для рукава и заканчивается плечевая вытачка.

Знание этих особенностей значительно упростит создание схемы основы.

Талия

На эту линию приходится максимальное расширение вытачек.

Линия бедер

Расширение подола начинается в этой части схемы, чтобы обеспечить удобство при ходьбе.

Как правильно делать замеры фигуры для построения выкройки основы

Познакомившись с основными терминами, начнем снимать мерки:

ширина спины – находим середину лопаток и замеряем расстояние между подмышками;
длина спины – определяем выступающий позвонок и замеряем интервал до талии;
длина плеча – интервал от наивысшего места плеча до окончания ключицы;
обхват шеи – правильный замер можно сделать при слегка откинутой назад голове. Замер делаем в основании шеи. Ориентиром служит середина шейной впадины. Сантиметровая лента проходит свободно, без натяга;
полуобхват бедер – ориентиром служат самые выступающие места ягодиц. Они находятся примерно в двадцати см от талии. После замера бедер результат делят на два;
полуобхват талии – перед измерением следует завязать тесьму. Полученное значение размера поделить на два;
обхват груди – через самые выступающие места, напротив подмышек;
высота груди – от основания шеи до самого выступающего участка;

Как построить выкройку платья

После того как сняли мерки, приступаем к построению выкройки основы для платья.

Выполнение базовой схемы

Чертим АН, которая эквивалентна общей Ди. (Рис.1).
От (.) А и Н проводим две линии, расположенные параллельно друг другу. (Рис. 1).
Вправо от (.) А до (.) В – переносят расстояние равное Сг с добавкой припуска: Пример: Сг +Пр = 48 + 5 = 53 см.
От (.) В, по направлению вниз чертим прямую ВН1.
От (.) А отступаем вниз на Дтс. Плюсуем допуск. Обозначаем (.), как Т.
Пример: АТ Дтс + Пр = 38 + одна вторая см. = 38,5 см.
Проводим линию от (.) Т, параллельно АВ. Ставим на нем (.) Т1. Интервал ТТ1 – ЛТ.
Отступ от талии до бедра равен одной второй Дтс. В нашем примере, это: 38/2 = 19 см. Получили (.) Б.
Вновь проводим прямую, параллельно АВ. Интервал ББ1 – уровень бедра.

Рисуем горловину спинки

На АВ, от (.) А наносим половину ширины спины. АА1 = 18 см + полтора см = 19,5 см. Получаем (.) А1.
Промежуток от А1 до А2 равен одной четвертой Сг и допуску. В нашем случае: 48/4 = 12 см. Прибавляем допуск в одну вторую сантиметра, получаем – 12,5 см.
От (.) А1 и А2 чертим две произвольные по размеру прямые, перпендикулярно АВ. Это границы разреза для рукава по ширине.

Чертим А А3. Ее протяженность составляет третью часть Сш, плюс допуск: 18/3 + полтора см = 6,5 см. Получили ШГ. От (.) А3 отступаем вверх на одну десятую часть Сш и добавляем припуск 0,8 см: 18/10 + 0,8 = 2,6 см. Получаем АА4. Это уровень горловины сзади.
Чтобы округлить горловину спинки, находим дополнительную (.) А5. Она рассчитывается следующим образом. Угол А3 делим пополам. Высота расположения (.) А5: половину обхвата шеи делим на 10 и из полученного значения вычитаем припуск. В нашем случае: 18/10 — 0,3 = 1,5 см. Получили (.) А5. () А4, А5, и А объединяем. Переходим к следующему этапу.

Строим плечевой срез спинки

Чтобы определить, каким должен быть промежуток от метки А1 до метки П, надо знать форму плеча. Принято брать расстояние для поднятых плеч – полтора см. Для обычных, средних плеч – два с половиной см. Для опущенных плеч – 3,5 см.

(.) П и А4 соединяем. Расчет (.) П1: отрезок будет соответствовать сумме Дп и припуска. Получается: 13,5+2= 15,5 см. На А4П откладываем 15,5 см и ставим (.) П1.
На А4 П1 вправо отступаем на четыре см. Получаем (.) О. От нее конструируют вытачку над лопаткой.
Отмеряем 8 см вниз от (.) О. Вставим О1. Вправо от (.) О – 2 см. Получаем (.) О2. Объединяем (.) О1 и (.) О2.

ОО1; О1 О2 представляет вытачку. Чертим отрезок О1 О3. Стороны надо уравнять так, чтобы расстояние О1 О3 равнялось ОО1. О3 и П1 соединяем. Получили ДП – А4О плюс О3П1.
Для этого от точки О1 через точку О2 проведем отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Объединяем (.) точки О3 и П1. А4О +О3П1 – Дп.

Переходим к рисунку 3.

Определяем местоположение (.) Г. Промежуток ПГ, равен одной четверти половины ОГ, плюс коэффициент Z. Величина коэффициента подбирают по осанке. Нормальная осанка – 7,0 см; сутулая – 7,5 см. В нашем случае: 48/4 + 7,0 = 19 см.
Через (.) Г проводим параллель по отношению к уровню АВ. Это ЛГ, проходит через нижнюю часть проймы.
(.) Г1 и Г3 – (.) пересечения соответственно АН и ВН1. (Рис. 8).
Определяем задний угол выреза для рукава. Отрезок ГП2 равен одной третьей ГП плюс 2 см. В нашем случае: 19/3 + 2 см = 8,3 см.
Отрезок ГП 3 получают путем деления угла (.) Г пополам. Высота ГП 3 составляет десятую часть ширины проймы (А1 А2) к которой прибавляем полтора см: 12,5/10 + полтора см = 2,8 см. Точка Г4 получают путем деления отрезка ГГ2. Соединяем (.) от П1 до Г4.

Построение детали переда выкройки основы для платья

Этот этап создания выкройки включает вычерчивание горловины переда, плечевых вытачек, и формирование вытачек на талии.

Отрезок Г2П4 определяют как четверть половины Сг, плюс коэффициент. Стандартная фигура – пять см., сутулая – 5,5 см. В нашем случае расчет выглядит следующим образом: 48/4 + пять см = 17 см.
Точку П5 получают через построение П4П5. Он равен десятой части половины Сг: 48/10 = 4,8 см.
Прямую П5 П6 делим на равные участки. Из центра строим перпендикуляр вправо, высотой 1 см. Отрезок Г2П4 делим на три и получаем точку П6: 17/3 = 5.7 см. Точку П7 получаем поделив угол точки Г2 пополам. Высота равна десятой части ширины разреза, которой добавляют 0,8 см: 12,5/10 + 0,8 = 2,1 см. Переходим к следующему этапу.

Построение горловины передней полочки

Строим Г3В1. Для этого половину обхвата груди делим на две равные части и прибавляем коэффициент. Для стандартной осанки он составляет полтора см. Для сутулого силуэта – 1 см. Пример расчета для наших исходных данных: 48/2 + 1,5 = 25,5 см. Отступаем от Г3 25,5 см и ставим (.) В1.

Точка В2 получается через построение прямой Г2 В2, равной по величине Г3В1. D2D1 соединяем.
Отрезок В1В3 рассчитывают как одну треть от половины обхвата шеи + припуск: 18/3 + 0,5 = 6,5 см.
Расстояние В1 В4: одна треть половины Сш плюс два см: 18/3 + 2 = 8 см. (.) В1 и В4 соединяем. Делим пополам и от (.) В1 через середину проводим В1 В5. Длина равна одной второй обхвата шеи плюс один сантиметр: 18/3 + 1 = 7 см. (.) В3,В5,В4 соединяем между собой. Переходим к следующему этапу.

Построение передней плечевой вытачки

Набираемся терпения и продолжаем создавать нашу основу. Осталось совсем немного.

(.) Г6 обозначена центральная часть груди. Из этой (.) чертим линию до пересечения с В1 В2. Получаем (.) В6. Промежуток В 6 Г 7 соответствует Вг. Отступаем на один сантиметр вниз от (.) В6, и ставим (.) В7. Объединяем П5 и В7. Вправо от В5 определяем (.) В8: это Дп за минусом расстояния В3 В7 и 0,3 см. П5В8 = 13.5 — 3 -1,5 = 10,5 см.
(.) В8 и Г7 соединяем. Части Г7В7 и Г7В9 должны быть одинаковы. (.) П5 и В9 объединяем.

Как построить боковой шов выкройки основы для платья

Это один из важных этапов. Чтобы платье сидело, как влитое, разбираемся с боковым швом. Как вы уже понимаете, он проходит через центр чертежа.

Определяем длину ГГ5 (Рис.8). Вправо от (.) Г. ГГ5 равен одной трети ширины проймы, то есть А1 А2: 12,5/3 = 4,2 см. Ставим (.) Г5. Перпендикуляр через (.) Г5 пересекается с проймой. Обозначим эту (.) как Р. Пересечение уровней ТТ1, ВВ1, НН1 отмечаем как (.) Т2, Н2, В2.

Для расчета общего раствора вытачек надо к значению полуобхват талии добавить один сантиметр на допуск и вычесть полученное значение из величины отрезка ТТ1. Например: 53 — 39 = 14. Таким образом, общий раствор составит 14 см. Расчет растворов:

спереди – 14*0,25 = 3,5 см;
сбоку – 14*0,45 = 6,3 см;
сзади – 14*0,3 = 4,2 см.

Где 0,25; 0,45; 0,3 коэффициенты пересчета. Переходим к следующему этапу.

Построение боковых вытачек

От (.) Б2 в противоположные стороны отмеряем по одному сантиметру. Отмечаем (.) Б3 и Б4.
На прямой ТТ 1 от (.) Т2 в противоположных направлениях откладываем по ½ раствора боковых вытачек. Отмечаем (.) Т3, Т4. Расчет: 6,3/2 = 3,2 см.
Соединяем Р с Т3 и Т4. Далее проводим прямые через (.) Т4 Б3 и Б4Т3. Делим пополам, и от центра отрезка, в боковую сторону, отступаем на пол сантиметра. Соединяем полученные метки. Переходим к следующей позиции.

Вычерчиваем уровень талии на детали переда

Расчёт интервала от (.) В1 до (.) Т5: 43 + ½ см = 43,5 см, где 43 – расстояние до ТТ1. Метки Т5 и Т4 объединяем.

Линия бедер на передней детали

От (.) Б1 отступите по направлению вниз 1/2 см. Обозначьте метку Б5. Объедините (.) Б3 и Б5.

Вытачки на полочке спинки

Находим середину интервала ГГ1. Это (.) Г8. Проведите перпендикуляр из (.) Г8 до ББ1 и ТТ1. В местах пересечения линий поставьте (.) Т6 и Б6.
Отступите по ½ раствора по обе стороны от (.) Т6. Расчет отступа: 4.2/2 = 2.1 см. (.) обозначьте Т7 и Т8.
По прямой Г8Б8, спуститесь вниз на один сантиметр от (.) Г8, от (.) Б 8 вверх на три сантиметра. Получившиеся (.) объедините с (.) Т7Т8.

Вытачка на чертеже передней полочки

От (.) Г6 проведем перпендикуляр к ТТ1, ББ1. На пересечении ставим (.) Т9 и Б7.
Рассчитываем значение раствора: 3,5/2 = 1,7 см. Откладываем это расстояние с двух сторон от (.) Т9. Обозначаем (.) как Т10 и Т11.

Создаем уровень низа для передней и задней детали

От (.) Б3, Б 4 проводим перпендикуляры к НН1. Полученные (.) обозначаем как Н3;Н4. Если решили сшить платье не прямого силуэта, а расширенного, отложите в противоположные стороны от (.) Н3 Н4 по 3-7 см. Все зависит от вашего предпочтения. Это могут быть совсем другие цифры.

На отрезке Б1Н1, от (.) Н1 отступите вниз на расстояние равное Т1 Т5. Обозначьте (.) Н5 и объедините ее с Н3.

Возможно вам потребуется почти час, чтобы построить чертеж. Но зато на его базе, вы сможете создать любой фасон под свой размер и особенности фигуры. При недостатке опыта используйте для тренировки макетный материал.

Читайте также: