С помощью каких инструментов выполняют подгонку и зачистку шипов и проушин кратко
Обновлено: 06.07.2024
Для получения шипов и проушин заготовку нужно разметить в продольном и поперечном направлениях.
Размечают шипы и проушины с обеих сторон заготовки.
На той ее части, которую надо удалить, карандашом делают пометку (x).
Сначала ведут поперечную разметку.
Для этого длину шипа (проушины) откладывают от базового торца.
С помощью угольника переносят отметку на четыре стороны.
Рассчитав ширину шипа (проушины), размечают ее рейсмусом по торцу и кромкам продольными линиями.
После разметки проушины и шипы запиливают, используя пилу с мелкими зубьями.
Пропил ведут рядом с разметочной линией по удаляемой части заготовки, не заходя за линию поперечной разметки.
Затем проводят поперечное спиливание участков древесины “щечек“ для получения шипа.
Долбление проушин и гнезд
Проушины и гнезда получают с помощью долот и стамесок.
Каждый из этих инструментов представляет собой стальной стержень с насаженной на него деревянной или пластмассовой ручкой.
Долото предназначено для долбления гнёзд и проушин.
По его ручке наносят удары киянкой (деревянный молоток).
Поэтому для предохранения ручки от раскалывания на неё насаживают ещё одно металлическое кольцо.
Рабочая часть долота затачивается под углом 25 – 35 градусов.
Стамеска применяется для зачистки шипов, гнезд и проушин, срезания фасок, подрезки подгоняемых деталей и долбления гнезд в тонких деталях.
Рабочую часть стамески затачивают под углом 15 – 25 градусов.
Стамески бывают плоские и полукруглые.
Полукруглыми выдалбливают криволинейные отверстия и обрабатывают криволинейные поверхности.
А – стамеска плоская; В – стамеска полукруглая; С – долото;
1 – кольцо; 2 – ручка; 3 – стержень
Технология долбления отверстия
1.Установить долото поперёк волокон, на расстоянии 1-2 мм от линии разметки (фаской внутрь отверстия).
2.Продолбить на глубину 3-5 мм.
3.Установить долото вдоль волокон, на расстоянии 1-2 мм от противоположной линии разметки (фаской внутрь отверстия).
4.Продолбить на глубину 3-5 мм.
5.Подрезать слой материала.
6.Так проделать несколько раз, пока не получится отверстие нужной глубины.
7.Если требуется продолбить сквозное отверстие в толстой заготовке, то заготовку долбят с двух сторон.
Техника безопасности при долблении
1.Инструмент должен быть надежно закреплен в ручке.
2.Надежно закреплять заготовку.
3.Опасно упирать заготовку в себя.
4.Опасно ставить руку впереди режущего инструмента.
5.Передавать инструмент ручкой вперед.
6.Класть инструмент только в лоток.
Сборка шипового соединения
Для сборки шипового соединения полученные шипы и проушины подгоняют друг к другу.
При необходимости их подрезают стамеской и зачищают напильником.
Соединение деталей будет прочным, если шип входит в проушину при лёгком ударе киянкой (ударять нужно через подкладную доску) или нажатии рукой.
Подогнав шиповое соединение, его разбирают для склеивания.
Шип и проушину смазывают клеем, выдерживают на воздухе для впитывания клея в древесину, а затем соединяют.
Собранное изделие помещают под пресс (струбцины, зажим верстака или груз).
В сжатом состоянии изделие выдерживают до 24 часов.
После выдержки изделие обрабатывают рубанком и наждачной бумагой, чтобы убрать неровности и др.
Контролируют качество работы с помощью линейки и угольника.
Соединение деталей с помощью шкантов и нагелей
Шиповое соединение деталей наиболее прочное, но сложное по изготовлению.
Поэтому часто для соединения деталей применяют круглые вставные шипы – шканты.
Диаметр шканта равен 0,4 толщины соединяемых деталей, а длина его равна 5 диаметров шканта.
Прежде чем соединять детали, их нужно хорошо подогнать друг к другу.
Пласти заготовок должны быть отстроганы под линейку, а присоединяемые кромки – под угольник.
Затем с помощью рейсмуса и угольника размечают центры отверстий под шканты.
Расстояние от торца до центра первого отверстия должно быть больше двух диаметров шканта.
Диаметр сверла должен быть равен диаметру шканта.
Отверстие сверлят на 2…3 мм глубже, чем половина длины шканта.
Затем шканты смазывают клеем, вставляют в отверстия и детали соединяют.
Для упрочнения соединений применяют нагели.
Это цилиндрические деревянные стержни, которые забивают в отверстие детали параллельно торцу, чтобы в них завинтить шурупы, так как шуруп, завинченный непосредственно в торец, плохо держится в древесине.
Создание шиповых соединений – основополагающий навык в столярном ремесле. В правильном соединении шип максимально легко вставляется в гнездо и удерживается в нем без клея даже в перевернутом состоянии. Столь безупречную подгонку не всегда обеспечивает самый современный электроинструмент. Но используя несколько простых методов доводки, вы легко добьетесь гладкой поверхности и наивысшей прочности склеенного соединения.
Подгонка напильником и шлифовальной колодкой
Грубая обработка напильником – доступное и действенное решение, когда нужно уменьшить толщину щечки шипа. Финальный проход наждачной бумагой Р120 скроет следы грубой шлифовки. Импровизированная профильная колодка, шлифующая одновременно в двух плоскостях, обеспечит гладкую поверхность и идеально прямой угол между щечкой и плечиком.
Работа стамеской
Доводка торцовочным рубанком
При создании соединений шип-гнездо небольшие торцовочные рубанки используют главным образом при зачистке лицевых щечек шипа и снятия фасок. Работа этим инструментом не такая сложная как со стамесками и более производительная, чем шлифовка наждачной бумагой.
Торцевой рубанок обеспечивает равномерное снятие тонкого слоя стружки по всей площади шипа, конечно же, при условии, что инструмент хорошо заточен и отлажен.
Подгонка зензубелем
Зензубель – в кругах мастеров чаще именуемый отборником – это специальный узкий рубанок, предназначенный для выборки четвертей или фальцев. Инструмент отлично справляется с зачисткой щечек и плечиков шипового элемента. С ним легко добиться аккуратного съема древесины без вырывания волокон и сколов, обеспечив при этом строго прямой угол обработки.
При создании любой конструкции всегда разрабатывают методы крепления, способные обеспечить надёжность, возможность длительной эксплуатации и аккуратный внешний вид. Для решения этих задач в деревянных изделиях применяют так называемое шиповое соединение. Основным принципом крепления двух деталей является создание в одной детали шипов, а в другой пазов (проушин), в которые они вставляются. Используя столярные инструменты, обрабатывают обе детали с точным соблюдением геометрических размеров. Это обеспечивает надёжное зацепление, особенно если в качестве материала применяется фанера. После этого изделие можно использовать без применения дополнительных скрепляющих элементов. Однако для повышения надёжности применяют столярный клей или дополнительные крепёжные элементы.
Основные сведения
Одним из самых отработанных способов соединения двух деталей считается соединение типа шип–паз. Наибольшее распространение получил такой способ крепежа изделий из древесины. С его помощью скрепляют детали оконных рам, дверных проёмов, различные элементы мебели, стенки деревянных ящиков. Каждый элемент подобных изделий имеет специально изготовленный шип (или несколько штук) или паз (несколько пазов).
Виды основных соединений деталей изготовленных из дерева определены в ГОСТ 9330-76. В этом документе определены следующие характеристики подобного скрепления деревянных деталей:
- правила сокращённого обозначения (аббревиатура) различных соединений;
- чертежи с изображением внешнего вида;
- допустимые размеры каждых элементов;
- порядок и правила определения размеров каждого элемента;
- выражения для расчета размеров необходимого режущего инструмента;
- формула для вычисления прочности собранных элементов;
- порядок проведения проверки и испытание на прочность.
ГОСТ 9330-76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры
Согласно этому стандарту все соединения подразделяются на следующие категории:
Любой тип сопровождается подробным чертежом. На каждом из них приведена фронтальная и профильная проекции с указанием размеров, формул по вычислению каждого элемента, готовые результаты. Для получения прочного соединения стандартом определены допуски, которые необходимо соблюдать при изготовлении каждого из элементов. Подробно приведены параметры углового шипа (его длина, шаг и затупление). На основании приведенных результатов в госте разработаны рекомендации по выбору необходимого режущего инструмента. Отдельно сделаны ссылки на другие документы (стандарты) определяющие какими средствами необходимо крепить каждое из перечисленных изделий.
Виды шипового соединения
На сегодня разработано большое многообразие таких способов крепежа деревянных деталей. Все виды шиповых соединений классифицируются по следующим признакам:
- количеству шипов;
- их форме;
- глубине проушины (сквозные или нет);
По первому признаку шиповые соединения бывают: одинарные, двойные, многократные. Он определяет количество изготовленных элементов крепежа. Основными формами шипа считаются:
Выбор формы и размеров зависит от применяемого материала и уровня нагрузки, которую должна выдерживать вся конструкция. Большое распространение получило шиповое соединение со множеством прямоугольных шипов. Основным его достоинством считается простота изготовления и возможность применения его для любой древесины.
Разметка и изготовление проушины
Изготовление элементов начинают с выреза паза, в который будет вставляться шип. Во много качество каждого из них зависит от точности разметки и уровня используемого инструмента. Для его изготовления может использоваться фрезер, который позволяет ускорить процесс получения проушины. В домашних мастерских можно изготовить паз своими руками. Последовательность изготовления зависит от типа шипового соединения. Основная последовательность заключается в следующем. Разметка начинается с деления заготовки на три равные части. Далее ручной тонкой ножовкой производят пропилы. Затем при помощи стамески, необходимой ширины удаляют внутреннюю часть пропила, получая пазовый элемент. Окончательную обработку стенок полученного паза производят с помощью наждачной бумаги.
Двойной шип
Для соединения особенно широких деталей используют двойной шип, который, с одной стороны, обеспечивает соединению необходимую стабильность, с другой — меньше, чем шип в полную ширину, ослабляет боковую деталь. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и лучковой пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их, как обычно, — дрелью и стамеской.
Двойной шип придает устойчивость конструкции и делает соединение особенно надежным. В соседней детали вырезают два паза.
Разметка и изготовление шипа
Для обеспечения надёжности конструкции изготовление шипа должно начинаться с тщательной разметки. На первом этапе определяют, какого вида будет изготавливаться этот элемент, где он должен находиться. По его месту положения различают: угловое концевое, серединное и ящичное. Кроме этого необходимо определиться – сколько их будет в соединении. Одним из факторов, влияющих на количество, является толщина заготовки. Если деталь имеет толщину, не превышает сорок миллиметров, выбирают соединение с одним шипом. Если ширина находится в интервале от сорока до восьмидесяти миллиметров, изготавливают два или три. Для более толстых заготовок выпиливают тройное или многократное соединение. Опыт профессионалов показывает, что шип должен иметь толщину, равную одной трети от всего размера детали, а длина должна равняться толщине скрепляемых элементов.
Основными этапами изготовления шипа являются:
- разметка будущего шипа (горизонтальная и вертикальная);
- подготовка инструмента;
- выпиливание;
- зачистка стенок;
- подгонка.
Разметка мест необходимых распилов производится с помощью измерительных инструментов в обеих плоскостях. Выбор инструмента для распила зависит от возможностей изготовителя. На деревообрабатывающих предприятиях эту операцию производят на специальных станках. Если планируется изготовить шип своими руками, применяют обыкновенные пилы. Наиболее подходящими считаются: лучковая пила или ножовка. После изготовления шипа производится зачистка его поверхности. Она осуществляется при помощи напильников и наждачной бумаги. Далее вставной шип подгоняют под заготовленный паз. После завершения этой операции производится его окончательная фиксация.
Толщину шипа в угловых соединениях обычно принимают из расчета: для одношиповых соединений — от 1/3 до 3/7 толщины бруска, для двухшиповых — от 1/5 до 2/9, для трехшиповых — обычно 1/7 толщины бруска. Ширина проушин должна быть такой, чтобы шипы с небольшим усилием входили в проушины.
Заплечики должны быть одинаковыми и равняться 2/7—1/3 одинарного шипа и 1/6—1/5 толщины бруска двойного шипа.
Гнездо для глухого шипа должно быть на 2—3мм больше длины шипа. Это необходимо для подготовки соединения и для стекания туда излишков клея. Шипы выполняют у горизонтальных брусков, проушины — у вертикальных. Кроме того, в зависимости от толщины и длины деталей применяют и вставные шипы цилиндрической или прямоугольной формы толщиной 8—15мм и длиной 60—120мм.
Шиповую вязку следует выполнять так, чтобы шипы и проушины соединялись с соответствующей плотностью без дополнительной подчистки стамеской. Толщина шипа должна быть такой, чтобы он с небольшим усилием входил в проушину. Но чрезмерно толстый шип только расколет деталь. Когда шип тоньше проушины или гнезда, то соединение получается слабое. Иногда такой шип обматывают тонкой прочной бумагой или бинтом на клею, что увеличивает прочность соединения.
Шиповые соединения выполняют в такой последовательности.
Точно по размеру строгают бруски квадратной или прямоугольной формы. Все стороны брусков проверяют угольником. Затем размечают шипы: при помощи гребенки проводят риски на двух противоположных сторонах бруска (рис. 17, г). Для разметки шипов можно использовать и рейсмус. Он более универсален. Но гребенка более производительна и удобна — с ней риски проводят за один раз, а брусочки рейсмуса приходится переставлять для каждой риски отдельно.
Расположение шипов и пазов должно быть равномерным по всей ширине деталей. Крайние шипы могут быть чуть шире или уже, но все остальные шипы и пазы должны быть одинаковыми.
Поскольку длину шипа берут равной толщине бруска, то, кроме продольных, надо провести еще и горизонтальные (поперечные) риски по угольнику, ограничивая эту длину.
На брусках с проушинами также проводят риски, ограничивая их высоту, которая должна равняться ширине шипа. Участки, которые предстоит удалить, помечают штриховкой, чтобы вести пилу в пределах ненужного фрагмента древесины и ничего не перепутать при работе стамеской.
После разметки пласти следует перенести контуры шипов и пазов на торцевую сторону доски. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым забеливание торцевой стороны доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее.
Размеченные заготовки закрепляют в верстаке таким образом, чтобы параллельные линии реза были вертикальными, и приступают к запиловке шипов и проушин. Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями. При этом полотно пилы должно находиться сбоку от риски, линия которой остается нетронутой. Во время запиливания шипов пила должна идти с их наружной стороны, а у проушины — с внутренней (рис. 17, д). После пропиливания остается темная полоса пропила (рис. 17, е).
Вначале делают запил, то есть углубляют полотно пилы на 2—3мм в толщину древесины. Для этого полотно пилы ставят сбоку от риски и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки. Пилу сначала ведут на себя, делая запил, при котором зубья пилы слегка врезаются в дерево (рис. 17, ж). Затем пилу короткими движениями ведут вперед, постепенно углубляя ее в древесину на 2—3мм. По мере углубления инструмента пиление выполняют на полный размах. Пилить следует без нажима на пилу, иначе она уклоняется от своего направления (особенно лучковая). Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.
Выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щечки (рис. 17, з), при этом линия пропила должна быть перпендикулярна пласти или со скосом вовнутрь, а не наоборот. У двойных шипов древесину выдалбливают в середине между двумя шипами, у тройных — два раза между тремя шипами. У проушинных деталей выполняют только долбление. Долбить древесину следует по рискам у гнезд и по линиям пропила у шипов и проушин. Для сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали, для глухих — с одной.
Обработку пазов стамеской начинайте, не затрагивая торца детали: так вы избежите ее расщепления. Кроме того, мягкое дерево при обработке стамеской может расколоться в том месте, где проходят годичные кольца. Чтобы этого избежать, надо сделать дополнительно несколько пропилов. В этом случае если дерево и расколется, то между двумя соседними пропилами, а не на всю ширину паза.
Деталь должна быть хорошо закреплена, а под нее кладут деревянную подкладку, чтобы не портить верстак. Долото или стамеску следует подобрать такой ширины, чтобы она была на несколько миллиметров уже паза или гнезда.
Долбление выполняют за два приема. Сначала инструмент ставят так, чтобы лезвие отстояло от линии разметки на 2—3мм и не срезало ее. Фаску обращают внутрь гнезда, а инструмент держат вертикально, чтобы древесина не смялась. Более точно направлять стамеску может помочь еще одна доска, закрепленная поверх детали так, что ее край проходит по линии разметки. Легкими ударами киянки долото углубляют в древесину. Слегка покачивая инструмент, выбрасывают часть стружки и продолжают работу. Чтобы подрубленная древесина легче вынималась и не ломался инструмент, стружку снимают толщиной не более 5мм.
При долблении сквозных гнезд выбирают часть древесины до половины толщины заготовки, затем ее переворачивают, снова закрепляют и приступают к долблению с обратной стороны. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.
После сквозного прохода приступают к подрезке оставшейся древесины. Стамеска при этом должна быть очень острой. Ставят ее по риске и срезают излишки древесины, одновременно зачищая все шероховатости.
Вышеописанную методику можно немного изменить. Вначале по краям будущей проушины сверлят два отверстия диаметром чуть меньше толщины шипа или высверливают массив древесины по всей площади гнезда. Затем стамеской выбирают и вычищают всю проушину.
При сверлении древесины центр отверстия желательно наколоть шилом; ось вращения сверла должна совпадать с осью отверстия. Чтобы избежать образования сколов или отщепов, под деталь необходимо подложить обрезок доски, а в конце сверления ослабить нажим на сверло. При изготовлении нескольких одинаковых деталей, имеющих сквозные отверстия, целесообразно сверлить детали, сложенные в пачку.
Готовые детали сначала соединяют без клея, отмечают нестыковки и подчищают до тех пор, пока они не станут плотно примыкать друг к другу. Чем точнее стыковка деталей, тем лучше их схватит клей. В первую очередь надо обратить внимание на прямоугольность соединения. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, углы в торце можно немного скосить. Но для сквозного шипа не стоит делать слишком большую фаску, иначе соединение с внешней стороны будет выглядеть неаккуратно.
После исправления всех недочетов соединение можно собрать окончательно или склеить.
Сэкономить много времени при изготовлении прямых и клиновидных шипов и пазов под них поможет фрезер с пазовой или специальной фрезой и гребнеобразный металлический шаблон (рис. 19). Паз получается за один проход фрезы и к тому же намного точнее, чем паз, изготовленный обычной пилой и долотом. Тем не менее рекомендуется проверить выбранные параметры на ненужной доске, прежде чем переходить к обработке деталей.
Шипы обоих видов вырезают фрезером на соединяемых деталях за один прием. В гребенчатом шаблоне их закрепляют так, чтобы кромки были взаимно смещены в обе стороны на ширину шипа. При формировании прямых шипов обе доски закрепляют параллельно и вертикально, а клиновидных шипов — одну доску вертикально, вторую — под прямым углом к ней. Направление работы по гребенчатому шаблону — слева направо.
Направляющий ролик не дает фрезерной машинке выйти из колеи. При этом фреза самостоятельно держит дистанцию, не касаясь краев шаблона. Распределение шипов и пазов в таком соединении зависит от размеров используемой фрезы.
Далее
Вернуться к оглавлению
Чем и как подгоняют шипы и проушины
Как сделать шип так, чтобы такое соединение было качественным и служило долго. Появление шипа считается одним из ключевых моментов в истории развития столярного ремесла. Говорят, что настоящий мастер должен уметь изготавливать такие соединения. Называйте их, если хотите, мерилом уровня столярного мастерства. Как сделать шип правильно и аккуратно подогнанным к проушинам, сквозные шипы, усиленные нагелями, будут наглядным свидетельством качества изделия, которое недостижимо при использовании шурупов или ламелей, экономящих время. Как следует из названия, такое соединение состоит из шипа, проходящего сквозь отверстие (проушину) смежной детали, и часто шип делают слегка выступающим с другой стороны. Если вы готовы освоить изготовление таких соединений, попробуйте использовать их вместо ламелей.
Изготовление шипов и проушин производят в следующей последовательности (рис. 23). Берут две заготовки (на одной будет изготовлен шип, на другой — проушина) и выполняют разметку. Для этого на каждой заготовке от торца отмеряют длину шипа или проушины, делают пометку. Затем, приложив угольник к плоскости бруска, по метке проводят линию перпендикулярно оси бруска (рис. 23, а). Так же проводят и линии по всем сторонам заготовки. Рассчитывают толщину шипа, устанавливают размеры на рейсмусе или на гребенке (рис. 23, б), затем проводят по торцу и боковым поверхностям бруска параллельные линии.
Чтобы избежать ошибок и порчи заготовки, мысленно присоединяют стыкуемые торцы (рис. 23, в) и представляют, где будет шип, а где проушина. Удаляемые части древесины помечают знаком X.
Рис. 23. Последовательность изготовления шипового соединения: а — поперечная разметка; б — продольная разметка; в — пометка удаляемых частей заготовки; 2 — продольное выпиливание шипа и проушины; д — поперечное выпиливание шипов
Затем по разметке выпиливают шипы и проушины (рис. 23, г, д). Перед выпиливанием производят запиливание— заготовку зажимают в заднем зажиме верстака наклонно (рис. 24, а) и делают неглубокий надрез. После чего заготовку закрепляют вертикально и выполняют пропилы (рис. 24, б) так, чтобы линии разметки были видны.
Рис. 24. Приемы продольного пиления шиповых соединений: а — запиливание; б — окончательное выпиливание
Выпиливают шипы и проушины мелкозубыми продольными и поперечными пилами различных конструкций (рис. 25). Мелкозубые пилы дают менее шероховатый пропил. Удобно запиливать шипы и проушины ножовкой для пиления металлов, оснащенной полотном с прямыми и наклонными зубьями для пиления древесины. Лучковые пилы служат для продольного и поперечного, а также для криволинейного и фигурного пиления. Полотно лучковой пилы тоньше, чем у ножовок и наградок. Широкую ножовку применяют для точного глубокого пиления. Узкой ножовкой можно выпиливать контуры отверстий. Обушковая пила, мелкозубая и тонкая, служит для получения узких пропилов. Наградка — для получения пропилов, не доходящих до края доски.
Рис. 25. Пилы, применяемые для выпиливания шиповых соединений: а — лучковая; б — ножовка широкая; в — ножовка узкая; г — обушковая; д — наградка; 1 — полотно; 2 — стойка; 3 — поперечина; 4 — тетива; 5 — закрутка; 6 — ручка; 7 — зубья
Рис. 26. Инструменты для выдалбливания проушин: а — долото; б — стамеска
Заготовку перед выдалбливанием проушины или гнезда устанавливают на подкладную доску, крепят к крышке верстака струбциной или зажимом. Переднюю поверхность долота обращают ко дну проушины. Режущую кромку долота устанавливают перпендикулярно волокнам на линию разметки (рис. 27, а). Долото держат вертикально и наносят удар по его ручке киянкой. Долото вытаскивают, режущую кромку устанавливают от зарубки по вырезаемой проушине на 5. 8 мм с наклоном, ударяют по долоту, наклоняют его и скалывают слой древесины на глубину 4. 8 мм (рис. 27, б). Линию продольной разметки оставляют. Затем вырубают проушину еще глубже (рис. 27, в).
Рис. 27. Последовательность выдалбливания проушины: а — поперечное надрубание дна; б — наклонное вырубание; в — углубление дна; г — долбление с противоположной стороны
Когда выдолблено больше половины глубины проушины, заготовку переворачивают на 180° и долбят с другой стороны, чтобы не скалывалась древесина при выходе из нее долота (рис. 27, г).
Гнездо долбят аналогично, но поочередно от обеих линий разметки. Если волокна древесины имеют косослой или завитки возле сучков, то размеры шагов при долблении уменьшают в два-три раза.
Для плотного соединения шипа и проушины их подгоняют стамеской или напильником, срезая излишки в нужный размер. Заготовку крепят на верстаке и, соблюдая меры предосторожности, срезают стамеской тонкие стружки с обрабатываемой поверхности, как это изображено на рисунке 28.
Рис. 28. Обработка шипов и проушин в размер: а, б — стамеской; в — напильником
Окончательную пригонку соединяемых поверхностей шипа и проушины производят напильником так, чтобы шип входил в проушину плотно при нажатии рукой или несильном ударе киянкой.
Склеивание шипового соединения осуществляют по технологии, уже изученной вами. На склеиваемые поверхности наносят клей, выдерживают на воздухе, пока клей не впитается в поры древесины. Затем детали соединяют и помещают в зажим до полного отвердевания клея (рис. 29).
Рис. 29. Зажим шипового соединения при склеивании
После склеивания изделие крепят на верстаке и производят зачистку поверхностей рубанком или напильником (рис. 30). При строгании шинового соединения рубанок следует передвигать от края к центру бруска, чтобы торцы шипов и проушин не откалывались.
Рис. 30. Крепление и зачистка изделия после склеивания: а — по пласти; б — по кромкам
Вы убедились, насколько трудоемко в изготовлении шиповое соединение. Однако при массовом производстве изделий с высокой точностью, без пригонки, шипы, проушины и гнезда вырезают фрезами на шипорезных станках при движении заготовок по конвейеру.
Практическая работа № 10
Разметка, изготовление и сборка шипового соединения
- По рассчитанным вами ранее размерам разметьте шиповое соединение для изготовления рамки.
- Выпилите шипы.
- Выпилите и выдолбите проушины.
- Подгоните стамеской или напильником шипы и проушины до их плотного соединения.
- Склейте шиповые соединения и зажмите их в струбцины, проверив равенство диагоналей рамки.
- Зачистите выданные учителем склеенные шиповые соединения.
Новые слова и понятия
Разметка, запиливание и выпиливание шипов и проушин, гребенка, вырубание проушин, долбление гнезд, долото, стамеска, подгонка шипа и проушины, пилы: лучковая, ножовка, обушковая, наградка; склеивание, зачистка шипового соединения.
Читайте также: