Как определить неисправности выпрямительного блока генератора кратко
Обновлено: 04.07.2024
Если же самостоятельный ремонт не предполагается, полученные из этой статьи знания помогут выявить поломку своевременно. А это уже хорошие шансы пораньше обратиться за помощью к специалисту, и обойтись несложным и сравнительно недорогим ремонтом, избежав покупки нового генератора. В конце концов недобросовестность автомобильных сервисов еще никто не отменял. На практике доказано – если к мастеру идти хотя бы с примерным пониманием проблемы, шансы надуть вас, навязав несуществующие проблемы, стремятся к нулю.
Краткий перечень характерных неисправностей генератора
Для начала кратко перечислим характерные неисправности генератора автомобиля без каких-либо пояснений. Это позволит в общих чертах оценить, так сказать, масштабы катастрофы. Вполне возможно, что некоторые из приведенных в списке поломок вам уже знакомы. Как правило, к ним относятся те, которые встречаются очень часто, и практически каждый первый автолюбитель с маломальским опытом с ними сталкивался хотя бы раз.
Итак, вот 10 характерных неисправностей генератора автомобиля:
- Плохой контакт или повреждения в цепи зарядки АКБ.
- Проскальзывание или обрыв приводного ремня.
- Износ или разрушение подшипников ротора.
- Износ или зависание щеток.
- Износ токосъемных колец.
- Некорректная работа или выход из строя реле-регулятора напряжения.
- Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках генератора.
- Пробой диодов выпрямительного моста.
- Обрыв диодов выпрямительного моста.
- Недостаточная мощность генератора.
К подробному рассмотрению каждой из этих поломок мы еще вернемся. Как и к симптомам, по которым эти неисправности можно выявить.
Устройство и принцип работы генератора автомобиля
Сперва же не лишним будет хотя бы в общих чертах познакомиться с устройством генератора, а также с принципом работы этого узла автомобиля. Многие автолюбители, к сожалению, всегда пропускают этот этап, сразу приступая к диагностике и ремонту. В итоге, из-за непонимания (или недопонимания) принципа работы дело часто заходит в тупик, допускаются серьезные ошибки, провоцируются короткие замыкания и более серьезные поломки, чем были до этого. Отсюда следует вывод, что поиск и устранение любых неисправностей того или иного узла автомобиля нужно начинать с изучения его устройства и принципа работы.
Генератор автомобиля устроен и работает следующим образом. Собственно, электроэнергия, используемая для питания бортовой сети и зарядки аккумуляторной батареи, вырабатывается за счет электромагнитной индукции. Снимается она с выводов обмоток статора, внутри которых вращается ротор на двух подшипниках. В движение ротор приводится от коленчатого вала двигателя, с которым он соединен при помощи ремня.
Первая особенность, о которой необходимо знать, это неравномерность скорости вращения ротора генератора. Она полностью зависит от того, на каких оборотах работает двигатель. Соответственно, если бы ротор питался (для возбуждения) одним и тем же напряжением, то на выходе генератора мы бы получали скачущее напряжение, что является неприемлемым для бортовой сети автомобиля.
Вторая особенность автомобильного генератора заключается в том, что он генерирует переменное трехфазное напряжение. А для питания бортовой сети и зарядки АКБ оно должно быть постоянным. Чтобы решить эту проблему, генератор оснащается выпрямительным мостом, состоящим из диодов. Как правило, в выпрямителе имеется шесть основных диодов (по два на каждую фазу), а также три дополнительных.
В принципе, этих знаний уже будет достаточно для того, чтобы разобраться в описанных далее характерных неисправностях генератора. Хотя для успешного самостоятельного ремонта не помешает углубиться в тему, используя дополнительные источники информации.
Плохой контакт или повреждения в цепи зарядки АКБ
Чтобы генераторный узел мог работать, он должен быть надежно соединен с:
Абсолютно то же самое и с положительным силовым проводом генератора. Он идет непосредственно на АКБ, и отличается довольно серьезной толщиной. Если этот провод поврежден, либо плохо контактирует в точках крепления – проявляются описанные выше симптомы. Устраняется неисправность простой зачисткой контактных площадок. Если провод поврежден механически (в результате неосторожности, коррозии или вибраций), то его нужно обязательно заменить на новый с соблюдением поперечного сечения.
Дополнительно проверяется состояние контактов управляющего провода, приходящего к генератору от замка зажигания (тонкий), а также сигнального (на реле-регуляторе). Плохие контакты в этих точках также приводят к нестабильной и некорректной работе всего узла зарядки АКБ.
Проскальзывание или обрыв приводного ремня
Проскальзывание приводного ремня может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, недостаточным его натяжением. Во-вторых, попаданием на шкив генератора воды из луж или моторного масла. В-третьих, ремень со временем растягивается, провисает, и тоже начинает периодически проскальзывать. Как правило, на первых порах эта неисправность проявляется только тогда, когда генератор начинает работать под серьезной нагрузкой. Это происходит потому, что с увеличением нагрузки возрастает сопротивление ротора.
Очень часто проскальзывание ремня определяется по характерному писку, который слышен при старте двигателя, а также сразу после включения нагрузки. Довольно часто этот свист можно услышать в дождливую погоду, что говорит о попадании воды на шкив генератора. Если такое происходит, ремень надо либо подтянуть, либо заменить на новый.
Обрыв ремня генератора является более серьезной неисправностью, которую крайне желательно замечать сразу же после ее возникновения. Первичным симптомом является загорание сигнальной лампы на панели приборов, показывающей, что заряд аккумулятора не происходит. Эта лампа должна гореть только при включенном зажигании и заглушенном моторе. Во всех остальных режимах она не светится.
Износ или разрушение подшипников ротора
При износе подшипников ротора генератора может возникнуть несколько проблем. Во-первых, из-за нарушения оси вращения вала якоря он своими обмотками начинает задевать статор. Во-вторых, подшипники в результате значительного износа могут вообще заклинить, и ротор остановится. Первая проблема повлечет за собой сначала просадки напряжения бортовой сети, а позже – к межвитковому замыканию в статоре. Что будет при заклинивании подшипников – и так понятно. Ротор остановится.
В большинстве случаев износ подшипников генератора удается выявить заранее по характерному гулу, доносящемуся из-под капота. Этот звук может менять громкость и тональность в зависимости от того, какая нагрузка в данный момент возложена на бортовую сеть автомобиля. То есть, например, при включении фар головного света гул может значительно усиливаться, что и позволяет заблаговременно выявить неисправность.
Чтобы избежать описанных проблем, крайне желательно периодически проверять подшипники на предмет наличия люфтов. Для этого достаточно взяться рукой за шкив генератора, и пошатать его из стороны в сторону. При исправных подшипниках никакого люфта быть не должно.
Износ или зависание щеток
Щетки нужны для того, чтобы подавать питание на постоянно вращающийся ротор генератора. Как правило, вместе с реле-регулятором они являются одной отдельной деталью. Сделаны щетки из токопроводящего графита, и подпружинены для обеспечения надежного контакта с коллектором. Если контакт между ними и токосъемными кольцами плохой (либо отсутствует), генератор работать нормально не сможет (либо вообще работать не будет).
Самая распространенная неисправность, связанная со щетками – это их естественный износ. Когда графит истирается, длины щеток попросту не хватает для того, чтобы обеспечивать питание ротора. Как правило, на начальной стадии эта неисправность проявляет себя в виде обильного искрения внутри генератора. Щетки из-за износа не всегда плотно контактируют с коллектором, и между этими деталями образуется искрение.
Вторая характерная неисправность генератора связана с так называемым зависанием или залипанием щеток. Происходит это из-за попадания графитовой пыли или другой грязи в направляющие щеток. Последние становятся неподвижными, а потому больше не могут поджиматься пружинами к коллектору. В результате сначала наблюдается усиленное искрение, а затем генератор вовсе прекращает вырабатывать электроэнергию.
На ряду с искрением критический износ или залипание щеток можно выявить по просадкам напряжения бортовой сети (если есть вольтметр в салоне) или по контрольной лампе на панели приборов. Следует также отметить, что эту неисправность можно выявить визуально, не снимая генератор с автомобиля. Щеточный узел, как правило, легко снимается вместе реле-регулятором, так как крепится при помощи двух винтов. Если щетки изношены, то это только замена. Залипание можно устранить путем очистки направляющих от графита и прочей грязи.
Износ токосъемных колец
Токосъемные кольца находятся на валу ротора генератора. Они предназначены для того, чтобы передавать питание от щеток к обмотке якоря. Делаются кольца из меди, а потому со временем подвергаются износу. Симптомы этой неисправности абсолютно такие же, как и в случае со щетками – искрение, просадки напряжения, а также полный отказ генератора. Для уточнения диагноза и устранения поломки требуется уже демонтаж и полная разборка узла. К счастью, на многих распространенных генераторах эти детали без проблем меняются, и стоят сравнительно недорого.
Некорректная работа или выход из строя РРН
Второй известный признак неисправности узла – генератор не работает вообще. Определяется это и по контрольной лампе на панели приборов, и по показаниям бортового вольтметра. Последний в таких случаях начинает показывать напряжение в районе 12 вольт. По мере разрядки аккумуляторной батареи показатели заметно снижаются.
Стоит отметить, что большая половина описанных неисправностей генератора проявляются примерно одинаково. В частности, низкое напряжение и загоревшаяся контрольная лампа может указывать как на выход из строя реле-регулятора, так и на другие поломки. Чтобы выявить неисправность более точно, существует довольно простая методика проверки реле-регулятора напряжения. Выполняется она при помощи регулируемого источника питания и мультиметра по следующему алгоритму:
Если контрольная лампа не светится вообще ни при каком напряжении – в реле-регуляторе имеется обрыв. Если же лампа не отключается при достижении контрольного напряжения (14.0-14.5 вольт), а продолжает светиться дальше – это называется пробоем реле-регулятора. На практике первый исход означает недозаряд АКБ, а при втором – происходит ее перезаряд (с кипением, раздуванием корпуса и даже взрывом).
Так называемые реле-регуляторы нового образца (с двумя проводами) проверять немного сложнее, но возможно. Отличие заключается в том, что на второй провод необходимо подавать при проверке сымитированное переменное напряжение. Как это сделать в домашних условиях, можно найти в Сети.
Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках генератора
Симптомы все те же – сначала просадки напряжения бортовой сети, а затем полный отказ генератора. При межвитковом замыкании, если сразу обратить на это внимание, можно обнаружить очень сильный перегрев. К сожалению, более точно выявить эти виды неисправности генератора без его демонтажа и частичной разборки – невозможно.
Пробой или обрыв диодов выпрямительного моста
Напомним, что диодный мост служит для выпрямления переменного напряжения, вырабатываемого обмотками статора генератора. Поскольку в автомобильном генераторе есть три фазы, то и мост состоит из трех веток – по два диода в каждой. Когда происходит пробой одного из диодов, может наблюдаться резкое повышение напряжения в бортовой сети автомобиля. Пробой – это когда диод начинает пропускать ток в обоих направлениях, а должен только в одном.
Обрыв диодов выпрямительного моста ничем катастрофическим не грозит, в отличие от пробоя. Например, если в обрыв уходит один из диодов, то из трех фаз продолжают работать только две. Если большой нагрузки на бортовую сеть нету, то этой неисправности можно и не заметить. Однако, когда включается нагрузка, мощности двух фаз уже не хватает, а потому наблюдается просадка бортового напряжения.
Понятно, что при обрыве всех диодов, что бывает не так уж часто – генератор прекращает функционировать полностью. Это видно и по напряжению бортового вольтметра, и по контрольной лампе на панели приборов. Для более точной проверки диодов моста потребуется демонтаж генератора и его частичная разборка.
Недостаточная мощность генератора
Довольно частая проблема в наше время, которая, по сути, неисправностью не является. Заключается она в том, что после установки на автомобиль какого-либо мощного внештатного оборудования наблюдаются дикие просадки напряжения. Эти симптомы вполне могут указывать на то, что мощности имеющегося генератора для возложенной на него нагрузки – не хватает.
Видео по теме
Краткие итоги
Большинство характерных неисправностей генератора автомобиля очень легко выявляются и устраняются даже без соответствующего опыта. Если генератор работает, но проблема сводится только к просадкам напряжения или к искрению в щеточном узле – решается она путем очистки контактов или заменой реле-регулятора. Посторонние звуки со стороны генератора – устраняются подтяжкой или заменой ремня, а также установкой новых подшипников. Остальные неисправности – замыкания в витках обмоток, пробои и обрывы диодов и прочее – лучше доверить специалистам, так как их устранение требует не только голых знаний, но и опыта.
Поддержать Авто без СТО:
Приват Банк — 4149 4996 5042 0423
Спасибо!
Популярные материалы
- 🔋 Как заряжать кальциевый (Ca/Ca) аккумулятор | Напряжение и другие особенности
- ☝️🚗 Удаление катализатора — один плюс и сплошные минусы
- 🧑🔧 Проваливается педаль тормоза — 12 причин и ремонт без СТО
- 📻 Плохо ловит радио в машине: поиск причины и улучшение приёма
- 🔋 Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — подробная инструкция
- ⚡ 10 характерных неисправностей генератора и признаки их проявления
- 🍺 Сколько выветривается алкоголь | Алкогольный калькулятор | Таблицы
- 🔊 Хрипят динамики в машине: 15 причин с понятными объяснениями
- 🔋👎 Почему разряжается новый аккумулятор на машине
- 💧 Потёк амортизатор: можно ли ездить, что делать
Вязаные аксессуары, маркеры для вязания
Лучший подарок ценителю ручной работы!
Поддержать Авто без СТО:
Приват Банк — 4149 4996 5042 0423
Спасибо!
Рубрики
Топливный калькулятор
Километраж (км)
Либо 100, если указан расход
Стоимость 1 л топлива (денег)
Объём топливного бака (л)
Предстоящая поездка (км)
Расход на 100 км (л):
Расход на 1 км (л):
Пробег на 1 л топлива (км):
Стоимость 1 км пути (денег):
Стоимость полного бака (денег):
Пробег на полном баке (км):
Стоимость предстоящей поездки (денег):
Топливо на предстоящую поездку (л):
Новое
🔋⚙️ Подзарядка АКБ Ca-Ca — мастер-класс
🔋 Окислились клеммы АКБ — почему и что делать?
📌 7 способов как проверить работоспособность термостата не снимая с машины
📝 Жизненный путь поршня (лирика + математика = нестыковка)
⚖️ Какая резина лучше — шипы или липучка?
🔋 👎 Одна банка не кипит при зарядке аккумулятора: что делать?
💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры
🧪 Чистка свечей зажигания в домашних условиях
⚖️ Что лучше: передний или задний привод
⚡ Подключение вольтметра в машине
Копирование материалов на сайте Авто без СТО — категорически запрещено!
Основные неисправности генератора проявляются в виде внезапной или систематической просадки бортового напряжения. В результате недополучает свой заряд АКБ, плохо функционируют некоторые потребители. Например, тускло светят фары головного света, акустика не развивает номинальной мощности и звучит с искажениями. Эти, и другие характерные проблемы — указывают на поломку генератора автомобиля или цепи зарядки.
Как выявить неисправность
Для выявления характерных неисправностей генератора из инструментов потребуется только мультиметр. Остальные проблемы обнаруживаются в процессе осмотра. Если знать, конечно, куда смотреть. Существуют также неисправности механического характера. Многие из них определяются тактильно.
Основные признаки
Неисправности генератора характеризуются несколькими основными признаками:
- Загоревшаяся при заведенном двигателе контрольная лампочка с изображением АКБ на панели. Если она светится, значит, напряжение в бортовой сети упало ниже напряжения на клеммах батареи. Это означает, что генератор не функционирует, а АКБ не подзаряжается.
- Просадка бортового напряжения на штатном или установленном своими руками вольтметре. При работающем двигателе и выключенных потребителях прибор должен показывать 14,1…14,8 В. При включенном кондиционере, печке и других мощных потребителях номинальное напряжение может проседать, но не более, чем на 1,0 вольт.
- АКБ систематически заряжается не полностью или постоянно оказывается разряженной на утро. На исправном аккумуляторе даже с неработающим генератором автомобиль проездит несколько часов. Но если такой режим продолжителен, всё закончится глубоким разрядом АКБ.
- Контрольная лампочка (с изображением АКБ) периодически моргает или без видимых причин скачут показания бортового вольтметра. Такое бывает нечасто, но тоже указывает на проблему с зарядкой.
- Свист из-под капота при раскручивании двигателя или после включения мощного потребителя. Проявляется более явно в сырую погоду или в дождь.
Индикатор АКБ
Причины поломок
Причиной неисправности генератора с проявлением описанных симптомов может быть:
Это всего лишь общие причины выхода из строя устройства, а для поиска и устранения поломки нужны более конкретные.
Что может сломаться в генераторе
Надо понимать, что характерные неисправности генератора могут проявляться не только из-за него самого. Проводить диагностику нужно для всей системы, в которую также входит АКБ, силовые и сигнальные провода.
Рассмотрим 16 основных причин, почему загорелась контрольная лампа, просело напряжение, недозаряжается АКБ или свистит из-под капота.
Износ щеток генератора
Щетки изготовлены из токопроводящего материала, склонного к истиранию. Со временем их длина уменьшается до критической, из-за чего они не достают до токосъемных колец на роторе. Помимо естественного износа щетки могут обламываться и выкрашиваться. Электрический контакт ухудшается или пропадает вовсе.
Щетки генератора
Проверить и выявить изношенные щетки можно двумя способами. Первый из них — посмотреть за генератором при работающем двигателе и слабом освещении (вечером или притушив свет в гараже). Если к нему есть хороший доступ, то можно будет увидеть обильное искрение в щеточном узле. Если это так — контакт плохой, а значит генератор нормально функционировать не будет. Второй способ — извлечь щетки и осмотреть их на предмет износа.
Неисправно реле напряжения генератора
Чтобы на 100% проверить этот узел, его необходимо снять с машины. Как правило, реле-регулятор выполнен одним узлом со щетками. К ним необходимо подключить вольтметр. Также понадобится регулируемый источник питания. Его минус подключается к массе реле, а плюс к проводу, который у него обычно один. Далее напряжение постепенно повышается с 12 до 14,0…14,5 В. Если реле исправное, то подключенный к щеткам мультиметр прекратит показывать напряжение в районе 14,4 В. Если это происходит раньше или не происходит вовсе — реле-регулятор неисправен.
Схема проверки регулятора напряжения генератора
Износ или разрушение подшипников ротора
Из-за изношенных подшипников генератора постепенно возникает несколько проблем. Наиболее страшные из них две:
- Вращающийся якорь может задевать обмотки статора, что вскоре закончится обрывом или межвитковым замыканием в них.
- Якорь на разрушившихся подшипниках перестанет вращаться вовсе.
Также при этой неисправности может быть слышен постоянный гул из-под капота. Это гудят изношенные подшипники генератора. При этом система может работать нормально, но долго так продолжаться не будет.
Проверить подшипники можно двумя способами. Первый — без снятия и разборки. Нужно снять клиновый ремень со шкива и пошатать последний из стороны в сторону. Если обнаружился заметный люфт — подшипники изношены. Второй способ — с демонтажем и разборкой. В этом случае подшипники проверяются каждый отдельно. Если наружное и внутреннее кольца шатаются — значит, деталь пора менять.
Подшипники генератора
Плохой контакт или повреждения в цепи зарядки АКБ
Автомобильный генератор соединен проводами с кузовом (массой), плюсом АКБ и замком зажигания. Первые два соединения — силовые, то есть проложены толстыми проводами. С замком зажигания генератор соединяется сигнальным тонким проводом. Плохой контакт или обрыв в этих цепях является поломкой, из-за которой система зарядки АКБ обычно отказывает.
Найти обрыв несложно, если к месту его образования есть свободный доступ, и он находится не под изоляцией. Чтобы упростить себе задачу, надо отключить обе клеммы от батареи, и прозвонить мультиметром указанные цепи. Плохой контакт можно выявить путем измерения сопротивления. Если есть окислы или грязь на соединениях, то сопротивление будет большое.
Обрыв устраняется только полной заменой поврежденного провода. Плохие контакты достаточно просто очистить от засорений, смазать и надежно закрепить.
Слабое натяжение клинового ремня
Генератор вырабатывает электроэнергию, превращая в неё механическую энергию автомобильного двигателя. Передается она посредством клинового ремня, надетого на шкивы. Когда он ослаблен, происходит проскальзывание, симптомом которого является описанный выше симптом в виде свиста из-под капота. При увеличении оборотов, повышении нагрузки или смачивании шкивов водой из луж — проскальзывание усугубляется.
Ремень генератора
Проблема проявляется по двум причинам. Первая — несвоевременная регулировка натяжения ремня. Чтобы устранить — натяните в соответствии с руководством по эксплуатации вашего автомобиля. Вторая причина — это растяжение ремня. В этом случае, если не помогает подтяжка, следует произвести замену детали.
Замыкание или обрыв в обмотках генератора
При межвитковом замыкании в обмотках генератора некоторое время наблюдается жуткая просадка напряжения бортовой сети. При этом АКБ боле-менее заряжается и остальным потребителям энергии хватает. Если на этом этапе потрогать поработавший некоторое время узел зарядки рукой, то можно обнаружить, что он горячий. Хотя чаще всего этот момент упускается из виду, и межвитковое замыкание заканчивается полным отказом генератора.
Проверка обмоток генератора
С обрывом всё гораздо проще — устройство просто отказывает. Причинами выхода из строя может быть нарушение правил эксплуатации автомобиля, износ подшипников (обмотки повреждаются якорем), короткое замыкание. Обе неисправности выявляются специалистом. Без разборки и прозвонки обмоток прибором межвитковое или обрыв выявить не получится.
Неисправен выпрямительный блок генератора
Выпрямительный блок представляет собой простую схему, состоящую из диодов. Нужен он для того, чтобы выдаваемое генератором трехфазное переменное напряжение преобразовывать в постоянное с плюсом и минусом. С выпрямителем случается две поломки — пробой диодов или их обрыв.
Проверка диодного моста генератора
Обрыв диодов не такой страшный. Более того, когда это случается с каким-нибудь одним элементом выпрямителя, система генератора (если она не нагружена) будет продолжать работать в штатном режиме. Двух оставшихся фаз для этого хватит. Как только вы включите серьёзную нагрузку, напряжение бортовой сети резко просядет. Выявляется неисправность тоже только на снятом выпрямителе.
Износ токосъемных колец
Задача токосъемных колец заключается в передаче питания со щёток на якорь генератора. Соответственно, находятся они на его валу. Изготавливаются кольца из меди, и из-за постоянного трения о щётки со временем они изнашиваются. Контакт сначала ухудшается, а после пропадает вовсе. Неисправность первично можно определить по бортовому напряжению — по его просадкам или скачкам. Чтобы устранить или исключить поломку, нужно извлечь токосъёмные кольца, осмотреть их на предмет износа и, при необходимости, заменить на новые.
Недостаточная мощность генератора
Мощность штатного генератора автомобиля рассчитана таким образом, чтобы её хватало на зарядку полностью разряженной АКБ и питание всех стандартных потребителей. Если добавить в машину, скажем, инвертор (который даёт 220 В) или мощный сабвуфер, то мощности штатного генератора может не хватить для их питания. В таких случаях наблюдаются просадки бортового напряжения. Поэтому при установке в автомобиль мощных потребителей, не предусмотренных производителем, прибегают к подбору более мощной модели.
Мощности может не хватать и без каких-либо доработок автомобиля. Например, если в обмотках генератора есть межвитковые замыкания, обрыв диода в выпрямителе — функционировать на 100% он не сможет.
Износ или повреждение шкива
При износе или повреждении шкива крутящий момент от коленчатого вала передается не в полном объеме или не передается вовсе. Соответственно, неисправность проявляет себя как в виде просадок напряжения, так и полного отказа системы зарядки. Износ шкива определяется путем осмотра.
Короткое замыкание в АКБ
Короткое замыкание между пластинами аккумуляторной батареи не относится к неисправностям генератора, однако, имеет схожие симптомы. Чтобы облегчить поиск проблемы, о ней надо знать. Когда в АКБ происходит короткое замыкание, один из шести отсеков перестаёт работать, как аккумуляторная ячейка. Она просто пропускает ток, не накапливая энергии. В результате ёмкость и напряжение на клеммах существенно падает. Она быстро и часто разряжается, хотя узел зарядки может быть в полностью исправном состоянии.
Чтобы не грешить на генератор, надо уметь выявить короткое замыкание в батарее. Сделать это достаточно просто.
Во-первых, при зарядке от стационарного зарядного устройства закороченная ячейка не подаёт никаких признаков жизни, тогда как в остальных видны пузырьки газа.
Во-вторых, АКБ можно нагрузить (например, покрутить несколько секунд стартер) — в закороченном отсеке начнётся интенсивное бурление электролита, тогда как в остальных этого не будет.
Механическое или химическое повреждение пластин аккумулятор
Эта поломка также не относится к генератору, однако, имеет те же признаки — систематический недозаряд АКБ и внезапные глубокие разряды. Что механическое, что химическое повреждение пластин батареи означает по факту одно и то же — снижение номинальной емкости. Последняя напрямую зависит от того, какая площадь свинца контактирует с электролитом. Когда пластины повреждены, этот показатель уменьшается. Ёмкость снижается, батарея накапливает меньше положенного и часто подводит по утрам. Происходит такое из-за неправильной эксплуатации АКБ, систематических глубоких разрядов, перезарядов или в результате естественного старения аккумуляторной батареи. Лечится только заменой последней.
Нарушение герметичности банок аккумулятора
Разрушенная АКБ
Из-за этих проблем АКБ накапливает мало энергии, и для утренних запусков двигателя её часто оказывается недостаточно. Чтобы обнаружить утечку электролита в обслуживаемой батарее, необходимо регулярно следить за его уровнем через открученные пробки. Если батарея необслуживаемого типа (без пробок), то разгерметизация проявляется в виде белесых подтеков — так выглядит высохший электролит.
Если АКБ изготовлена по технологии GEL или AGM, то электролит из неё вытекать не может. Однако доступ воздуха через повреждения на корпусе приведет к высыханию электролита.
Окисление клемм аккумуляторной батареи
Эту неисправность можно отнести к рассмотренному ранее плохому контакту в цепях зарядки АКБ. Окисление клемм происходит из-за стечения трёх обстоятельств — есть электролит, воздух и электрический ток. В результате образуются соли белого цвета, являющиеся хорошим диэлектриком. Контакт между силовыми проводами и клеммами батареи сначала ухудшается, а позже пропадает.
Симптомы очень похожие на те, причиной которых являются неисправности генератора. А именно — батарея систематически недозаряжается, не заряжается вовсе, а также не может прокрутить стартер при попытках запустить двигатель. Устраняется просто — клеммы надо отсоединить, тщательно очистить от окислов и солей, смазать специальным составом и надёжно закрепить на АКБ. Делать эту процедуру рекомендуется периодически. До того, как появятся симптомы неисправности. Очистку и смазку обычно достаточно выполнять два раза в год — осенью и весной.
Окисленная клема АКБ
Производственные дефекты
Покупка нового узла или запчасти вовсе не гарантирует, что после ремонта всё заработает, как прежде. Рынок переполнен некачественными комплектующими — например, щетки для генератора могут посыпаться через несколько дней после замены, подшипники из коробки попадаются расшатанные и так далее. С аккумуляторными батареями вообще беда.
Основных признаков неисправности генератора автомобиля всего три — контрольная лампа, просадка бортового напряжения и посторонний шум (свист или гул) из-под капота. Причины выхода из строя могут проявлять и по-другому. Только здесь их рассмотрено 16 штук, так как они основные и наиболее часто встречающиеся. При поиске поломки следует всегда помнить, что симптомы его неисправности проявляются также из-за проблемного АКБ или повреждённых контактов в цепи зарядки.
Если у вас сломался генератор в машине, но самостоятельно чинить его у вас нет желания или возможности, обратитесь к специалисту. Это позволит решить проблему, сэкономить время, а также избежать выхода из строя других узлов электрооборудования.
Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов
Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.
Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.
Почему продолжает гореть лампа зарядки аккумулятора Описание причин горения лампочка зарядки аккумулятора, если зарядка есть, пути обнаружения неисправностей.
Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими
29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan
Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и
Мы насчитали семь симптомов поломки генератора, которые помогут вам вовремя обнаружить и устранить неисправность.
Генератор — один из важнейших компонентов любого автомобиля, поломка которого гарантированно обездвижит ваше транспортное средство всего за несколько десятков километров пути. Любая неисправность этой детали требует немедленного вмешательства. В противном случае машине нередко грозит дорогостоящий ремонт. Важно вовремя заметить и устранить неисправность генератора. Мы насчитали семь симптомов поломки, которые помогут вам в этом нелёгком деле.
Устройство генератора
Прежде чем говорить о симптомах поломки, нелишним будет вспомнить о том, как устроен и функционирует генератор переменного тока. Эта деталь состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого находится катушка статора и ротор на подшипниках. Вал ротора приводится в движение приводным ремнём от коленчатого вала двигателя. Переменный ток, снимаемый с обмотки статора, преобразуется в постоянный мощным диодным выпрямителем. Угольные щётки передают на ротор управляющий ток от регулятора напряжения. Благодаря его работе генератор постоянно вырабатывает около 13,8–14,7 вольт на выходе, вне зависимости от оборотов двигателя. Этот ток идёт на запитку бортовой сети автомобиля и служит источником подзарядки аккумуляторной батареи. Поломка генератора или неправильная его работа приводит к быстрой разрядке аккумулятора или полному выходу его из строя, в результате машина обесточивается и лишается возможности самостоятельно перемещаться в пространстве.
Мы назовем основные симптомы и типичные дефекты и объясним, как можно легко проверить качество работы автогенератора самостоятельно.
В каждой машине есть генератор, который вырабатывает электричество. Современный генератор переменного тока снабжает необходимой энергией многочисленных потребителей в автомобиле. Хотя генераторы в идеале должны служить столько же, сколько будет жить автомобиль, дефекты в них не редкость. Но не всегда сам генератор является причиной проблемы с нехваткой электроэнергии.
Для чего нужен генератор в автомобиле, и почему даже исправный он не всегда может зарядить АКБ?
На современные автомобили обычно ставят трехфазный электрогенератор переменного тока. Во время движения он вырабатывает энергию для всех потребителей электричества в автомобиле (напряжение соответствует плюс-минус 14 вольтам и поддерживается регулятором). Чем навороченней автомобиль, тем больше у него потребителей и тем больше тока требуется. Кондиционер, обогрев зеркал, заднего/переднего стекол, обогрев сидений, круиз-контроль и так далее и тому подобное, от самых последних электронных помощников до топливного насоса и блока управления двигателем.
Кроме того, как известно многим, даже не очень близко знакомым с устройством автомобилей людям, генератор отвечает за то, чтобы заряжать аккумуляторную батарею и чтобы она постоянно оставалась полностью заряженной во время движения. Это очень важно, поскольку аккумулятор, в свою очередь, является накопителем энергии в автомобиле и, так сказать, условным резервным генератором, отдающим ток, что иногда даже требуется во время движения.
ВАЖНО! Не забывайте отключать потребители энергии при заглушенном двигателе. Если вы выключаете двигатель, отключайте и все потребители энергии: фары, магнитолу (при длительном использовании магнитолы на старом аккумуляторе автомобиль после стоянки может не завестись — не хватит тока), даже освещение салона.
Используйте свежую батарею нормальной емкости. Более того, если автомобиль используется для коротких поездок, особенно зимой, при необходимости включать прожорливые потребители электричества вроде отопителей стекол/зеркал, подогрева сидений, то даже исправный генератор не будет успевать насыщать аккумулятор энергией, что в итоге приведет не только к невозможности запуска машины, но и к деградации АКБ .
Почему у современных генераторов не может быть недостаточно мощности?
Как мы говорили выше, генераторы на современные автомобили ставятся трехфазные. Прошли те времена (примерно с конца 70-х — начала 80-х годов), когда непроизводительные генераторы выдавали мало мощности, серьезно завися от оборотов двигателя. На старой мотоциклетной технике и мотороллерах такое можно было наблюдать: когда двигатель работает на холостом ходу, фары горят тускло. Стоит же повернуть дроссельную заслонку, свет загорится ярко.
Сейчас же даже на холостом ходу (от 650 до 900 оборотов коленчатого вала в минуту) современные генераторы вырабатывают достаточную мощность и, следовательно, выдают нужные объемы электричества, чтобы обеспечивать все потребители в автомобиле.
Может ли генератору не хватать мощности на запитывание всех потребителей в автомобиле?
Почему это важно, что на наших машинах стоят трехфазные генераторы? Дело в том, что также, по сравнению со старыми системами (генераторами постоянного и переменного тока), трехфазные генераторы не только мощнее, но и надежнее, меньше и легче (около девяти килограммов для легкового автомобиля).
Если тока не хватает, значит, проблема скрывается в генераторе — произошла поломка. Мощность генератора согласована с потребителями в автомобиле
Максимум мощность, выдаваемая генератором, может быть на десять процентов меньше, чем мощность всех потребителей в автомобиле, если их включить одновременно. В такой ситуации (которую на самом деле сложно представить, как минимум потому, что вы вряд ли будете включать обогрев и одновременно с этим кондиционер на полную мощность) разница в эти десять процентов будет компенсироваться аккумулятором, упомянутым выше, как резервным источником питания.
Так, как мы писали выше, из-за постоянного увеличения количества потребителей электроэнергии в автомобиле зарядный ток генераторов переменного тока продолжает расти. Если в 1980-х годах для компактного автомобиля было достаточно тока в 50 ампер, то сегодня генераторы вырабатывают от 100 до 250 ампер в зависимости от типа, класса, комплектации автомобиля и так далее.
Кстати, локомотивом нового толчка к развитию были не только функции комфорта , появившиеся в современных автомобилях, а скорее технологии применяющиеся в двигателях, такие как насосы высокого давления для подачи топлива или электромагнитные клапаны форсунок, то есть все то, что требует электричества.
Функция генератора
Принцип работы автомобильного генератора:
После всего процесса часть электричества запитывает электропотребители, часть идет на подзарядку аккумулятора, некоторая часть уходит обратно на щетки альтернатора (так когда-то называли генератор переменного тока) для самовозбуждения генератора.
Проще говоря, генератор преобразует механическую энергию коленчатого вала в электрическую посредством ротационных движений внутри себя. В большинстве случаев генератор приводится в движение клиновым ремнем или поликлиновым приводным ремнем, который соединен с генератором через шкив. С помощью этого привода генератор использует мощность двигателя для выработки электроэнергии, отнимая у ДВС порядка 5 л. с. Это стоит топлива. Поэтому современные генераторы переменного тока ориентированы на то, чтобы сделать преобразование энергии более эффективным.
К примеру, при интенсивном ускорении мощность генератора уменьшается, падает и сопротивление. И наоборот, на холостом ходу, когда двигатель потребляет мало топлива, от генератора начинает потребляться больше мощности, и сопротивление увеличивается.
Контрольная лампа заряда — первое указание на неисправность
Чтобы выяснить, проблема ли это, достаточно быстро и кратковременно нажать на педаль акселератора. В большинстве случаев лампочка погаснет, значит, все в порядке (хотя обратиться на станцию техобслуживания все равно стоит). Если индикатор продолжит гореть, это уже может быть признаком неисправности генератора.
Неисправный генератор
Трехфазные генераторы, в принципе, не требуют технического обслуживания, они действительно износостойкие и нередко справляются со своими обязанностями в течение всего срока службы автомобиля. Однако если генератор все же сломается, батарея постепенно начнет разряжаться. В худшем случае произойдет то, что двигатель заглохнет во время движения, поскольку, как мы уже говорили ранее, блок управления двигателем и топливный насос должны продолжать получать электропитание.
Чтобы не доводить до такого, водителю стоит обращать внимание на ряд простых нюансов, которые могут сказать о недостаточной подзарядке аккумуляторной батареи:
- автомобиль тяжело заводится на холодную, несмотря на то что накануне было преодолено большое расстояние;
- лампочки на приборной панели при включении зажигания горят тускло.
Что может сломаться в генераторе?
1. Изношены угольные щетки регулятора генератора
Симптомы: горит контрольная лампа заряда, аккумулятор не заряжается.
Решение: замените щетки или регулятор.
2. Неисправно реле-регулятор напряжения генератора
Симптомы: аккумулятор греется, наблюдается низкий уровень заряда аккумулятора (отсутствие заряда), индикатор зарядки становится ярче с увеличением скорости, лампочки перегорают.
Решение: заменить реле-регулятор напряжения генератора.
3. Подшипники ременного привода или муфта свободного хода вышли из строя
Симптомы: посторонний шум от ременного привода (свист, скрежет), аккумулятор не заряжается, горит индикатор заряда.
Решение: проверьте ременный привод и обгонную муфту и при необходимости замените.
4. Коррозия/окисление или дефекты проводных соединений
Симптомы: не достигается номинальное напряжение, дифференциальное напряжение между альтенатором и аккумулятором.
Решение: проверьте/замените при необходимости силовые провода, подтяните/зачистите или замените соединения.
5. Слишком слабое натяжение клинового ремня
Симптомы: мигает контрольная лампа зарядки, проскальзывает и скрипит клиновой ремень.
Решение: натяните или замените клиновой ремень.
6. Короткое замыкание
Симптомы: заряд аккумулятора не увеличивается.
Решение: отсоедините аккумулятор, замените или отремонтируйте генератор.
7. Неисправна обмотка генератора
Симптомы: горит контрольная лампа заряда, аккумулятор не заряжен.
Решение: замените или отремонтируйте генератор.
8. Неисправен выпрямительный блок генератора
Симптомы: аккумулятор не заряжается, контрольная лампа горит.
Решение: заменить или отремонтировать генератор.
Проверить генератор с помощью мультиметра
Если возникнет проблема, проверить генератор достаточно легко. Зарядное напряжение генератора проверяется мультиметром:
1. Установите на мультиметре диапазон напряжения (до 15 или 20 В);
3. При выключенном двигателе напряжение автомобильного аккумулятора должно составлять от 12,2 до 13,6 вольт (если напряжение значительно ниже, то есть ниже 12 вольт, рекомендуется осуществить зарядку с помощью зарядного устройства);
4. Включите двигатель, напряжение зарядки должно возрасти и быть от 13,4 до 14,8 В на холостом ходу;
5. Затем повторите измерение на оборотах 4 000 об/мин, напряжение должно оставаться постоянным.
Если напряжение не поднимается до указанных значений при включенном двигателе (через несколько секунд), это указывает на неисправность генератора. Чтобы исключить повреждение проводки, можно проверить измерения на контактах генератора. Если есть явная разница, необходимо проверить проводку! Если напряжение заметно превышает значение, измеренное на холостом ходу и при 4 000 об/мин, это указывает на неисправность регулятора генератора. В этом случае аккумулятор может перегреться и повредить бортовую электронику.
Неисправно реле-регулятор генератора
Регулятор генератора, также известный как регулятор напряжения, встроен в генератор. Одна из его задач — поддерживать напряжение генератора более или менее постоянным при всех нагрузках и скоростях (оборотах мотора). Это единственный способ гарантировать отсутствие колебаний напряжения, которые могут легко вывести из строя электронные компоненты автомобиля. Регулятор сконструирован таким образом, что позволяет напряжению генератора выравниваться примерно до 14 вольт (напряжение зарядки генератора переменного тока).
Часто две маленькие угольные щетки регулятора генератора изнашиваются, что можно увидеть визуально — щетки значительно укорачиваются. В более старых автомобилях можно заменить только угольные щетки, стоимость их недорога, как и стоимость ремонта. Замена всего регулятора генератора обойдется подороже. Время установки составляет от десяти минут до часа в зависимости от доступности блока альтенатора. Хотя под капотом современных автомобилей, где места немного, работы могут занять более длительный срок, поскольку может потребоваться демонтаж дополнительных элементов для замены регулятора генератора, что увеличит стоимость проводимых работ.
Замена реле-регулятора напряжения обойдется в разных конторах Москвы от 600 до 1 500 рублей.
Проверить клиновой ремень и ременную передачу
Еще одна экспресс-проверка: натяжение клинового ремня и свободный ход шкива. Он отделяет ременную передачу генератора от коленчатого вала, который приводит в движение шкив. Обычно частота вращения генератора примерно вдвое превышает скорость вращения коленчатого вала, что в переводе на обороты может означать от 1 400 до 12 000 оборотов в минуту. Поэтому неудивительно, что подшипники, встроенные в шкив, не всегда могут выдерживать такую нагрузку в течение длительного времени.
О повреждении подшипников свидетельствует скрежет-скрип при запуске двигателя, который исходит непосредственно от муфты свободного хода альтенатора.
В мастерской стоимость замены ремня составит примерно от 1 000 до 3 000 рублей в зависимости от марки, модели и комплектации автомобиля.
Что выгодней — починить или купить новый генератор?
Это вопрос насущный, и его задают очень многие, у кого ломался генератор. Ответим на него просто и логично: все будет зависеть от поломки. Многое можно починить в генераторе не очень дорого. Замена всевозможных подшипников, шкива, диодов, роторных колец и так далее. Даже в мастерской порядок цен приятно удивит, вот пример рандомной московской мастерской:
Новый же оригинальный генератор даже на бюджетную иномарку может стоить несколько десятков тысяч рублей. Заменитель (неоригинал) дешевле, но все равно 10-15 тысяч рублей. Это видно на примере далеко не нового Ford Focus II:
Такую покупку вряд ли можно назвать логичной, если автомобиль старый или произошла несерьезная поломка, которая обойдется в мастерской максимум в 2-3 тысячи рублей.
Читайте также: