Что такое перешколивание и школы или школки в отделе формирования питомника

Обновлено: 04.07.2024

Выращивание многолетних цветов из семян процесс достаточно долгий и трудоёмкий, но очень увлекательный и волнительный.

Не все готовы ждать год, а то и два с лишним, чтобы увидеть первое цветение. Многие предпочитают покупать готовые саженцы, которые уже большие и будут цвести в год посадки (хотя рекомендуется удалять бутоны).

Часть школки посадка 2020 года. Здесь растут пиретрум (розовая ромашка), астра альпийская, эхинацея, тюльпаны (детки, не из семян). Их можно уже сажать на постоянное место, но я подожду цветения

Но из семян выращивать не только интересно, но и экономически выгодно - стоит пакет семян не дорого, а растений можно получить много. Конечно часть семян не взойдёт, часть погибнет в младенчестве, но основная масса вырастет.

Армерия (верхние два ряда) и лиатрис (нижний ряд и один во втором ряду справа). Посадка рассады этого года

Некоторые растения приходится растить долго, например лиатрис и бульбочки лилий зацветают только на 3 и даже 4 год. Тогда школки не заменимы.

Делать их желательно в незаметном месте, но чтобы были перед глазами, так как за малышами необходимы уход и внимание

Основная масса многолетников зацветает на 2 год, некоторые уже в первый (при условии выращивания через рассаду). У меня в первый год зацвели гайлардия, астра альпийская и пиретрум.

Семена я предпочитаю сажать на рассаду дома, а затем подрощенную высаживаю в школки и только потом уже на постоянное место, так процент всхожести больше. Если необходимо подобрать конкретный сорт для создания композиции, то такие временные расаднички незаменимы - сначала увидеть цветение, а потом в цветник, ну или ещё куда, если не то.

Ещё один плюс - в цветник высаживаю уже подрощенные растения и пустота не так сильно бросается в глаза.

А Вы как выращиваете многолетники? Или предпочитаете покупать уже готовые саженцы?

Что такое школка для растений и как её обустроить?

Давайте начнём с самого начала жизни растения. Представьте, весной вы посеяли семена или укоренили черенки. Через несколько месяцев это уже вполне самостоятельные, но ещё очень маленькие растения со слабо развитой надземной частью и, самое главное, с маленькой корневой системой. Что с ними делать дальше? Высадить на участке на постоянное место? Но в открытом грунте их ждёт множество опасностей.

Конечно, если вы опытный, а главное, внимательный садовод, вы справитесь, а если неопытный или безалаберный, то можете и погубить дело нескольких месяцев. Вы можете их вовремя не полить или их забьют сорняки, отнимая влагу, питание и свет. Их могут уничтожить наши домашние любимцы собаки, котики и куры, да и вы сами, наступив ногой или срезав триммером. Одним словом, шансов выжить у маленького саженца в этом непростом мире маловато. Вот поэтому для таких малышей-растений и делают так называемую школку.

Школка для растений

Как сделать школку?

Естественно, такую школку нужно правильно обустроить. На участке выбирают хорошо освещённое место. Но! Ни в коем случае малыши не должны проводить весь день под палящими лучами летнего солнца. Поэтому нужно сделать притенение, впрочем, не сильное, рассеянное. Либо поместить её под кроной дерева с ажурной листвой, дающей лёгкую, прозрачную тень.

Грядку для школки желательно делать длинной и размещать в направлении запад–восток для равномерного освещения всех растений. Почему длинной? В школке растения сажают в один, максимум, в два ряда, чтобы за каждым саженцем можно было легко ухаживать. Длина руки примерно 60 см, вот и получается, что ширина грядки должна быть не более 120 см, это обеспечит доступ к любой точке школки.

Школку желательно оградить. В дело пойдут узкие полосы шифера, пластика, лучше с эстетической точки зрения смотрятся доски или брус. Для чего ограждать? Землю в такой грядке-школке мы будем менять или улучшать. Для того, чтобы новая качественная почва не расползалась наружу, а сорняки не устремлялись внутрь, и нужно сделать обрамление.

Для удобства работы вокруг школки можно уложить агроволокно, картон, мешковину и засыпать гравием. Такие нехитрые дорожки позволят работать в любую погоду и не дадут шанса сорнякам.

Почву меняем на рыхлый и немного питательный субстрат. Почему рыхлый? Нам важно, чтобы корешки юных растений быстро и без проблем росли во все стороны, корневая система должна активно нарастать. Что может быть разрыхлителем? Песок, торф, кокосовый субстрат и т.п. Питательность особая не нужна, но при желании можно добавить хорошо перепревший навоз или компост.

Минеральные удобрения вносить не советую, разве что заранее. Ведь плохо растворившиеся гранулы при контакте с корешками саженца могут их просто сжечь, а потеря даже одного корешка для малыша может быть критична. Лучше в процессе выращивания использовать жидкие подкормки — минеральные или органические.

При создании почвосмеси обязательно учитывайте вкусы тех растений, которые вы планируете в школке доращивать. Ведь кто-то будет растить саженцы рододендронов или голубики, им кислое подавай, а кто-то, скажем, розмарин, который терпеть не может кислое. Не пытайтесь их объединить на одной грядке. Либо делите её на части, либо делайте разные школки для таких кардинально разных растений.

Помимо бортиков, школку стоит защитить от ветра. Для этого либо выбирают безветренное место на участке (под стеной), либо ставят щиты и заборчики, либо, что, на мой взгляд, эстетичней, высаживают живые плотные изгороди из кустарников. Они и от ветра, и от непрошенных домашних любимцев защитят, да и эстетику привнесут на участок.

Школку желательно оградить

Как ухаживать за растениями в школке?

А как ухаживать за саженцами в такой школке? В основном, всё сводится к трём важным операциям.

Можно, конечно, использовать и дополнительное питание – жидкие минеральные или органические подкормки, но не перекормите, это тоже вредно. При создании правильной почвосмеси её питательности вполне хватит, чтобы довести саженец до нужных кондиций.

Закономерный вопрос: Сколько времени саженец должен провести в школке? Это зависит от нескольких факторов:

Зимовать в школке растениям гораздо комфортнее, чем будучи высаженными на постоянное место. © Thames Chase

Почему школки сегодня не очень популярны?

И в заключение. Почему же при всех преимуществах школки стали такой редкостью, что молодое поколение садоводов спрашивает об этом? Да потому, что была изобретена технология выращивания контейнерных саженцев. Мне гораздо проще взять маленькое растение и посадить его в маленький контейнер. И точно так же, как в школке, ухаживать за ним, а по мере роста пересаживать в контейнеры большего объёма или на постоянное место.

Причём, что особенно важно, все эти посадки–пересадки происходят без травмирования корневой системы. По большому счёту, саженец даже не замечает пересадок.

При выращивании в школке, как бы вы ни старались, как бы аккуратно вы не выкапывали саженец, всё равно корневую систему вы повредите. Какие-то растения это перенесут безболезненно и быстро восстановятся, а какие-то могут задержаться в своем развитии. Да и пересылать и хранить выкопанные из школки саженцы гораздо сложнее, чем контейнерные.

У контейнерных саженцев, правда, тоже есть свои плюсы и минусы, но об этом уже в следующий раз.

Что такое школка для растений и как её обустроить?

Школка для растений

Как сделать школку?

Школку желательно оградить

Как ухаживать за растениями в школке?

А как ухаживать за саженцами в такой школке? В основном, всё сводится к трём важным операциям.

Закономерный вопрос: Сколько времени саженец должен провести в школке? Это зависит от нескольких факторов:

Почему школки сегодня не очень популярны?

У контейнерных саженцев, правда, тоже есть свои плюсы и минусы, но об этом уже в следующий раз.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Лучшие новые материалы сайта
Популярные статьи и обсуждения
Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Как правило, в питомниках организуют одну школу кустарников с 2-3летним сроком выращивания. В отдельных случаях срок выращивания
удлиняют или организуют вторую школу кустарников.
Осеннюю посадку кустарников в школу проводят по подготовленному
черному пару. Подготовка пара включает 2-кратную вспашку почвы:
весной с запахиванием удобрений и в конце лета-начале осени. В
течение лета проводят несколько боронований (для рыхления,
выравнивания почвы, предупреждения потери влаги) и культиваций (для
рыхления почвы и борьбы с сорняками).
Весеннюю посадку проводят по зяблевой вспашке и предпосадочной
глубокой культивации без оборота пласта. Глубина вспашки в школах
30-35 см. На глубоких почвах вспашку проводят плугом с
предплужниками, на почвах с небольшим пахотным слоем - с
почвоуглубителем. Основные удобрения вносят под зябь или под
вспашку пара. Медленноразлагающиеся органические (навоз) и
труднорастворимые минеральные (фосфоритная мука) удобрения
лучше вносить под зябь. Доза внесения удобрений: навоза 20-100 т на 1
га, азотных 40-60 кг, калийных 25-50 кг, фосфорных 80-120 кг
действующего вещества на 1 га. На кислых почвах (pH ниже 5-5,5)
проводят известкование.

Уход за пересаженными растениями заключается в рыхлении
почвы, уничтожении сорняков, подкормке, поливе,
формировании саженцев и борьбе с вредителями и
болезнями.
В первый год проводят четыре-пять, во второй - три-четыре, в
третий - два-три рыхления междурядий и прополок. Глубина
рыхления в зависимости от засоренности почвы, погодный
условий 6-10 см. Подкармливают растения обычно со второго
года выращивания: первый раз рано весной, второй - в
середине лета. Средняя норма внесения удобрений при
подкормке 1 ц на 1 га. Полив в школе кустарников проводят при
посадке и в дальнейшем по мере необходимости.

Осенью, после посадки для предотвращения выжимания и
вымерзания, растения окучивают с помощью окучников и
культиваторов. На второй год после посадки приступают к
формированию. В большинстве случаев лиственные кустарники
формируют в кустовой форме.
Первую обрезку проводят осенью или весной до начала
сокодвижения на высоте 5-8 см от корневой шейки. На второй
год обрезку повторяют. Работу выполняют вручную или с
помощью конной либо тракторной косилки.

11. Школа лиственных деревьев

Школу древесных растений закладывают по глубоко
обработанной и хорошо удобренной почве. Глубина вспашки
должна быть 35-40 см. Норма внесения основных удобрений:
навоза 100 т, фосфорных 60-80 кг, азотных и калийных по 40-60 кг
действующего вещества на 1 га. Большинство древесных пород
хорошо переносит осеннюю посадку. Березу, каштан, клен
серебристый, акацию белую лучше пересаживать весной.

15. Формирование кроны

В первый год после посадки для обеспечения нормального роста
главного побега систематически удаляют появляющиеся поросль и
отпрыски, а также новые побеги от корневой шейки. Развивающиеся на
стволе побеги утолщения при длине 12-18 см укорачивают (пинцируют)
1-3 раза за вегетационный период, обеспечивая тем самым
утолщение штамба. Пинцировку проводят ежегодно в течение ряда лет.
Очень сильные побеги утолщения вырезают на кольцо.
Лидер должен быть строго вертикальным. При отклонении в сторону его
обрезают до первой хорошо развитой растущей вверх почки или на
пень.

Закладку кроны начинают обычно с 4-го года выращивания
саженцев на штамбе высотой 2,5-3 м. Крону формируют из
пяти-семи сильно развитых почек (или пар почек),
расположенных выше намеченной высоты штабма. Лидер
обрезают на верхнюю почку или на шип, к которому
привязывают развивающийся лидерный побег. К концу сезона
шип удаляют. Все побеги, формирующиеся ниже кроны,
удаляют. Закладку кроны проводят рано весной (со второй
половины марта до начала вегетации).

Стандартные саженцы быстрорастущих пород выпускают с 1-2летней кроной, медленнорастущих - с 3-6-летней.
В декоративных питомниках иногда создают вторую школу
лиственных деревьев, или школу длительного выращивания, с
выпуском более крупного посадочного материала через 5-7
лет.
Во второй школе продолжается формирование кроны и
штамба дерева. Обрезку быстрорастущих пород проводят
через 1-2, медленнорастущих - через 2-3 года. Штамб
систематически очищают от появляющихся побегов и от
поросли.

Саженцы высаживают по схеме 2x3 м в квадратном или шахматном
порядке. Возможно сочетание с выращиванием в междурядьях
быстрорастущих кустарников. Деревья высаживают в посадочные ямы
диаметром 60-70 см. Предварительная обработка почвы заключается в
глубокой (40-50 см) зяблевой вспашке, внесении удобрений,
бороновании зяби, содержании в течение лета под черным паром.
Уход за растениями тот же, что и во второй школе.

23. Школа хвойных деревьев

Хвойные деревья выращивают обычно в двух школах. В первую
школу высаживают 3-4-летние сеянцы и выращивают их 4-6 лет.
Во вторую школу растения поступают из первой школы, и
выращивают их в течение 5-7 лет. Быстрорастущие хвойные
(лиственница) деревья реализуют из первой школы. Посадку
проводят весной в посадочные ямы размером для первой
школы 0,2x0,2x0,25 м, для второй - 0,5x0,5x0,4 м. Подготовка почвы
такая же, как в школе лиственных деревьев. Саженцы хвойных
пород не требуют искусственного формирования, в остальном
уход за растениями такой же, как в школе лиственных деревьев.

Выкопку посадочного материала из школы питомника проводят
вручную или механизированно, с открытой корневой системой и с
комом земли. Для механизированной выкопки используют тракторные
скобы и выкопочные плуги. Выкопанные саженцы сортируют по
стандартам, прикапывают или упаковывают. Упаковка может быть
мягкой (мешковина, рогожа, полиэтиленовая пленка) или жесткой
(корзины, деревянные ящики, металлические и пластиковые
контейнеры).

27. Отделение кустовых привитых форм

В декоративных питомниках особо выделяют отдел по
выращиванию привитых форм деревьев и кустарников с
отделениями для кустовых и штамбовых форм. На основе
прививки выращивают саженцы роз, сирени, некоторые
садовые формы клена, акации белой, рябины обыкновенной и
др.
Основными в этом отделении являются школа привитых кустовых
роз и школа сирени.
Производство привитого посадочного материала включает
несколько этапов: получение подвоя, собственно прививка и
выращивание привитых саженцев.

28. Школа привитых кустовых роз

Лучшим подвоем для роз открытого грунта является роза канина и ее
отобранные формы. Подвой выращивают из семян в разводочном
отделе 1-2 года. Сеянцы шиповника высаживают весной в школу (40-100
тыс. на 1 га) и в августе того же года окулируют спящим глазком в
корневую шейку.
Техника окулировки имеет много общего с окулировкой в плодовом
питомнике.
Саженцы роз выращивают в школе 1-2 года.

30. Школа сирени

Саженцы сортовой привитой сирени выращивают в течение 3-4 лет в
специальной школе. Здесь же можно получать привитые саженцы
боярышника махрового, вишни махровой и других кустарников с
одинаковой агротехникой и сроком выращивания. Подвоями для привитой
сирени служат сеянцы сирени обыкновенной двухлетнего возраста,
которые выращивают в отделении размножения. Подвои высаживают в
школу привитой сирени в начале осени (конец сентября - начало октября)
по черному пару, 30-40 тыс. на 1 га. Окулировку проводят на второй год
после посадки с середины июля до середины августа. На черенки
используют однолетние одревесневшие побеги из верхней части кроны.
Окулировку проводят только зрелыми глазками, взятыми из средней части
побега. Ранней весной подвой обрезают на шип, к которому подвязывают
растущий культурный побег. На следующий год привитой побег обрезают
на четыре - шесть почек для формирования куста. Осенью кусты сирени
реализуют, иногда они остаются еще на один год в школе для
формирования.

32. Отделение штамбовых форм

Отделение штамбовых форм может быть представлено одной или
несколькими школами. Для получения штамбовых привитых растений
специально готовят штамбовые подвои. У шиповника их получают из 2-3летних кустов. Выбирают один сильный побег высотой 1,5-2 м, остальные
вырезают. Боковые побеги, растущие от оставленного побега, укорачивают
на 1/3 длины, а перед выкопкой срезают на кольцо. Подвои хранят в
прикопке до весенней посадки в школу штамбовых роз.
Для подготовки подвоев штамбовых кустарников (акация желтая, жимолость
татарская, калина бульденеж, смородина золотистая и др.) сеянцы на 2-й
год обрезают на пень. Из выросших зеленых побегов выбирают два сильных,
остальные удаляют. Весной 3-го года из двух оставленных побегов удаляют
более слабый. Оставленный побег в течение следующих двух лет
выращивают до высоты 1,5-2 м, ежегодно удаляя поросль у корневой шейки
и весной прищипывая боковые побеги. Перед выкопкой боковые побеги
.срезают на кольцо. Весной штамбовые побеги пересаживают в школу
штамбовых кустарников.

Для получения штамбовых роз, боярышника, терна их окулируют спящим
глазком; акацию желтую, смородину золотистую, жимолость прививают
черенком в боковой зарез или полурасщеп. Окулируют двумя глазками с
противоположных сторон штамба на высоте 1-2 м, в зависимости от высоты
штамба. Диаметр штамба в месте прививки должен быть не менее 5 мм.
На зиму прививку обвязывают утепляющим материалом и пленкой,
пригибают к земле и присыпают землей, опилками, сухими листьями.
Весной растения разокучивают, прививки освобождают от обвязки. С
появлением культурных побегов дичок вырезают на шип, а появившиеся
побеги подвязывают к шипу.
Уход за окулянтами состоит в вырезке дикой поросли, формировании
кроны, подкормках, поливе, борьбе с вредителями и болезнями.

Привитые деревья выращивают в специальной или в общей школе
древесных растений. Прививкой размножают деревья с необычной
формой кроны (плакучая, шаровидная, пирамидальная) или окраской
листьев (пестролистная, золотистая, серебристая). Подвои для прививки
деревьев готовят со штамбом высотой не менее 2 м из сеянцев
основного вида.
Прививкой размножают акацию шаровидную; березу плакучую,
разрезнолистную; дуб шаровидный, плакучий; клен шаровидный,
Рейтенбаха, Шведлера, серебристый разрезнолистный; липу
пирамидальную; рябину плакучую; ель голубую, плакучую, змеевидную.
Прививают деревья спящим глазком или черенком весной или летом на
высоте 2-2,5 м от корневой шейки, пирамидальные формы - у корневой
шейки. На зиму прививки обвязывают от вымерзания. Весной обвязку
снимают, шип вырезают. С момента прорастания привоя удаляют
поросль у подвоя. Со следующего года весной годичные побеги
обрезают на три - пять почек для формирования кроны. Срок
выращивания привитых деревьев 3-4 года.

16.05.2018

Школка представляет собой специальную временную грядку для комфортного взращивания и содержания как однолетних, так и многолетних растений. Она представляет своеобразный карантин, чтобы сеянцы, черенки или луковичные культуры предварительно хорошенько прижились и окрепли перед пересадкой на постоянное место.

Время, которое растениям необходимо провести в школке зависит от конкретной разновидности культуры и скорости их произрастания. При этом основная задача школки – это создать необходимые условия для оптимального роста и развития растений.

Устройство школки

Прежде, чем приступать к оборудованию школки или мини питомника, следует тщательно продумать место для его размещения. В идеале участок для устройства школки должно быть хорошо освещенным, но при этом желательно, чтобы он частично находился в полутени. Кроме того, необходимо предусмотреть защиту растений от холодного ветра (в качестве такой защиты могут выступать стены строений или забор).

Идеальная модель размещения школки с запада на восток. Но желательно не устраивать ее в низине или в местах с высоким уровнем грунтовых вод, что может повредить растениям.

Обычно мини питомник обрамляют по периметру досками, поскольку это препятствует дальнейшему расползанию грунта. При этом древесину желательно предварительно обработать медным купоросом или каким-нибудь антисептиком, чтобы воспрепятствовать возможному процессу гниения. В качестве защитного средства подойдет также олифа или отработанное машинное масло.

Размер школки

Размер грядки для мини питомника напрямую зависит от количества исходного посадочного материала, по принципу, чем его больше, тем шире и длиннее должна быть школка.

Ширину рядов следует предусмотреть такой, чтобы можно было легко обрабатывать растения, высаженные в два ряда (не менее 120 сантиметров). Проходы между рядами для удобства перемещения можно выложить пленкой, мешковиной или подобным материалом, чтобы иметь беспрепятственный доступ к растениям в сырую и дождливую погоду.

Если в школке планируется выращивать растения с различной влаго и теплолюбивостью, то желательно изначально разделить участок на две части с таким учетом, чтобы культуры более восприимчивые к этим факторам находились в полутени и наоборот.

Данная конструкция сослужит хорошую службу не только во время неожиданных заморозков, но и убережет растения от излишнего перегрева. Кроме того, импровизированный навес благодаря созданию парникового эффекта позволит сохранить внутри ценную влагу.

Желательно, чтобы конструкция позволяла время от времени производить проветривание внутри (при перегреве или излишней влажности).

Грунт для школки

Само собой разумеется, что почва внутри школки должна быть хорошо удобренной и рыхлой. Для основного грунта можно использовать и обычную землю с огорода. В качестве удобрений отлично подойдет перегной, а в роли разрыхлителя можно использовать обычный речной песок.

Вносить удобрения в грунт следует осторожно, что не переусердствовать, поскольку, как правило, в школке находятся растения с еще неокрепшими корнями.

В качестве удобрения на один квадратный метр площади можно использовать около 50 грамм суперфосфата, 30 грамм калийной соли и около 30 грамм аммиачной селитры, которые следует тщательно перемешать с землей.

Если в школке планируется высаживать культуры, которые предпочитают более кислую почву (Рн), например, некоторые виды декоративных растений и цветов (рододендроны, вереск, клюква и так далее), то для них желательно создать отдельную грядку.

Уход за растениями

Школка как раз и создается для того, чтобы обеспечить растениям более тщательный и интенсивный уход, поэтому культуры будут требовать регулярной подкормки, прополки сорняков, обеспечение полива с последующим рыхлением плодородного слоя.

Подкормку растений следует производить с учетом особенностей культур, при этом можно смело применять стимулирующие препараты и антисептики.

Не лишним будет и придать школке привлекательный внешний вид. Для этого обычно декорируют мини питомник с помощью декоративных плетней или создают по его периметру живую изгородь из растений многолетников.

Что выращивать в школке?

За вегетативный период растения находящиеся в школке имеют возможность подрасти и окрепнуть, чтобы затем хорошо прижиться на новом постоянном месте. Поэтому в школке можно выращивать кустарники с изначально ослабленной корневой системой, корневые черенки, саженцы, зеленые отводки, распикированные сеянцы, луковичные растения, а также декоративные культуры и цветы.

Благодаря школке можно даже размножать и восстанавливать комнатные растения, поскольку под воздействие тепла и свежего воздуха у них откроется второе дыхание, они быстро укоренятся и наберутся сил.

Для подкормки растений в школке желательно использовать жидкие минеральные подкормки, но при этом неукоснительно следовать негласному правилу: Лучше культуру не докормить, чем перекормить!

Многолетние растения, а также сеянцы кустарников и луковицы достаточно подкармливать два раз за сезон. Кстати, превосходным удобрением является обычная древесная зола, но чтобы растения подрастали быстрее их несколько раз за период вегетации желательно обработать современными и высокоэффективными стимуляторами роста, которые способствуют образованию более мощной корневой системы.

Читайте также: