Реферат ремонт двигателя газ 53

Обновлено: 01.06.2024

Ремонт двигателя ЗМЗ-53-11. Водяной насос ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Наиболее характерной неисправностью водяного насоса является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа уплотняющей шайбы или манжеты сальника.

Подтекание воды через сальник обнаруживается через контрольное отверстие, расположенное в средней части корпуса, внизу.

Другой неисправностью является износ подшипников валика водяного насоса. Это вызывает шумную работу водяного насоса.

Устранение обеих неисправностей достигается заменой изношенных деталей новыми.

Смена сальника водяного насоса.

1. Снять водяной насос с крышки распределительных шестерен.
2. Зажав ступицу шкива в тисках, отвернуть болт крепления крыльчатки водяного насоса и снять шайбы.
3. Съемником спрессовать крыльчатку с вала водяного насоса, как показано на рис. 49. Перед снятием крыльчатки, чтобы не повредить резьбу в валике водяного насоса, между торцом валика к болтом съемника необходимо поставить шайбу.
4. Снять запорное кольцо и вынуть уплотняющую шайбу, манжету сальника, обоймы манжеты и пружину сальника.
5. Промыть и очистить детали водяного насоса.

Рис. Ремонт двигателя ЗМЗ-53−11. Снятие крыльчатки водяного насоса.

Сборка сальника крыльчатки водяного насоса производится в следующем порядке:

1. Собрать крыльчатку с сальником, для чего в заднее углубление на крыльчатке укладываются последовательно: пружина сальника, обоймы сальника, резиновая манжета, уплотняющая шайба и все эти детали закрепляются запорным кольцом.
2. Если абсолютная величина износа графитосвинцовой уплотняющей шайбы не велика, то ее можно установить вновь, повернув неизношенной стороной к корпусу водяного насоса.
3. Торец корпуса водяного насоса, по которому работает уплотняющая шайба, смазать тонким слоем графитовой смазки перед напрессовкой крыльчатки на валик насоса. Это улучшает качество приработки рабочих поверхностей уплотняющей шайбы и торца корпуса насоса. 3. Напрессовать с помощью ручного пресса крыльчатку на валик. Напрессовку производить до упора ступицы крыльчатки в торец лыски валика.
4. На болт крепления крыльчатки надеть пружинную шайбу, плоскую шайбу, и ввернуть болт в задней торец валика до упора.
5. Привернуть водяной насос к крышке распределительных шестерен, заменив его прокладку новой.

Смена подшипников водяного насоса.

1. Снять водяной насос с крышки распределительных шестерен.
2. Выпрессовать крыльчатку насоса, как указано выше.
3. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления ступицы шкива водяного насоса, зажав ступицу шкива в тисках.
4. Съемником снять ступицу шкива, как показано на рис. 50
5. Снять запорное кольцо наружных обойм подшипников.
6. Выпрессовать валик насоса вместе с подшипниками и распорной втулкой из корпуса. Для выпрессовки установить корпус передним торцом на подставку с отверстием, обеспечивающим свободный проход через него подшипников. Нагрузку прикладывать к заднему торцу валика.
7. Спрессовать подшипники с валика.

Рис. Ремонт двигателя ЗМЗ-53−11. Снятие ступицы шкива водяного насоса После разборки все детали тщательно промыть в керосине и продуть сжатым воздухом.

Установку подшипников в корпус водяного насоса производить в следующем порядке:

1. На валик водяного насоса напрессовать подшипник до упора в стопорное кольцо валика. Сальник подшипника должен быть обращен в сторону стопорного кольца.
2. Установить внутреннюю распорную втулку.
3. Напрессовать валик до упора второй подшипник, сальник которого должен быть обращен в противоположную сторону.
4. Запрессовать валик с подшипниками и распорной втулкой в сборе в корпус водяного насоса до упора в бурт корпуса.
5. Вложить запорное кольцо в канавку на корпусе водяного насоса.
6. Напрессовать ступицу шкива водяного насоса на валик до упора во внутреннее кольцо наружного подшипника (рис. 51), обеспечив упор внутреннего подшипника в стопорное кольцо валика.
7. Установить шайбу, завернуть гайку и зашплинтовать ее.
8. Установить крыльчатку водяного насоса на валик, как указано выше.
9. Установить водяной насос в сборе на крышку распределительных шестерен, заменив его прокладку новой.
10. Заполнить полость подшипников через масленку смазкой Литол-24. Смазку подавать до тех пор, пока она не покажется из контрольного отверстия, расположенного сверху на корпусе насоса.

Рис. Ремонт двигателя ЗМЗ-53−11. Напрессовка ступицы шкива водяного насоса Фильтр масляный Основной неисправностью полнопоточного масляного фильтра является засорение фильтрующего элемента.

Фильтрующий элемент заменяется при каждой смене масла в картере двигателя. Для смены фильтрующего элемента необходимо:

1. Отвернуть фильтр руками за верхнюю часть фильтра, допускается при необходимости пользоваться гаечным ключом, для этого на верхней части корпуса предусмотрен шестигранный выступ. Во избежание попадания масла на двигатель фильтр, не наклоняя, в вертикальном положении отнести в сторону.
2. Закрыть сверху чистой ветошью проставку фильтра во избежание возможного попадания загрязнений.
3. Слить масло из фильтра, поворачивая его над емкостью для сбора отработавшего масла.
4. Разъединить секции 1 и 14 (см. рис. 9), для чего отвернуть гайку 18 на соединительном маслоподводящем патрубке, и заменить фильтрующий элемент. Перед заменой элемента секции корпуса промыть.
5. Проверить наличие и правильную установку деталей уплотнения 2, 3, 4, 8, 13 и шайбы 17, соединить секции и закрепить гайкой 18.
6. Поставить фильтр на место, завернув его до начала сжатия прокладки 6 и довернуть руками на 0,5−1 оборот. Прокладку перед установкой фильтра смазать маслом, применяемым для смазки двигателя. При наличии подтекания масла после работы двигателя на высоких оборотах в течение нескольких минут, довернуть фильтр руками. Затяжка фильтра ключом не допускается.

Водяной насос. Наиболее характерными неисправностями насоса является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа уплотняющей шайбы или манжеты сальника и изнашивание подшипника валика. Эти неисправности устраняются заменой изношенных деталей новыми. Смена сальника водяного насоса. Снимают водяной насос с крышки распределительных шестерен. Зажав ступицу шкива в тисках, отвертывают болт крепления крыльчатки водяного насоса и снимают шайбы. Съемником спрессовывают крыльчатку с вала водяного насоса, как показано на 90. Перед снятием крыльчатки, чтобы не повредить резьбу в валике водяного насоса, между торцом валика и болтом съемника необходимо поставить шайбу. Снимают запорное кольцо и вынимают уплотняющую шайбу, манжету сальника, обоймы манжеты и пружину сальника. Промывают и очищают детали водяного насоса.

Сборка сальника крыльчатки водяного насоса. Собирают крыльчатку с сальником, для чего в заднее углубление на крыльчатке укладывают последовательно пружину сальника, обоймы сальника, резиновую манжету, уплотняющую шайбу, и все эти детали закрепляют запорным кольцом.

Если абсолютная величина изнашивания уплотняющей шайбы невелика, то ее можно установить вновь, повернув неизношенной стороной к корпусу водяного насоса. Торец корпуса водяного насоса, по которому работает уплотняющая шайба, смазывают тонким слоем графитового смазочного материала перед напрессовкой крыльчатки на валик насоса. Это улучшает качество приработки рабочих поверхностей уплотняющей шайбы и торца корпуса насоса.

На болт крепления крыльчатки надевают пружинную шайбу, плоскую шайбу и ввертывают болт в задний торец валика до упора; привертывают водяной насос к крышке распределительных шестерен, заменив его прокладку новой. автомобильный двигатель картер Смена подшипников водяного насоса.

Снимают водяной насос с крышки распределительных шестерен. Выпрессовывают крыльчатку насоса, как указано выше. Расшплинтовывают и отвертывают гайку крепления ступицы шкива водяного насоса, зажав ступицу шкива в тисках. Съемником снимают ступицу шкива, как показано на 91. Снимают запорное кольцо наружных обойм подшипников и выпрессовывают валик насоса вместе с подшипниками и распорными в тулками на корпусе. Для выпрессовки устанавливают корпус передним торцом на подставку с отверстием, обеспечивающим свободный проход через него подшипников. Нагрузку прикладывают к заднему торцу валика. Спрессовывают подшипники с валика.

После разборки все детали тщательно промыть в керосине и продуть сжатым воздухом.

Если подшипники сильно изношены, их следует заменить на новые. В водяном насосе применяются подшипники шариковые радиально однорядные 20 703К и 20 803КУ (по одной штуке).

Установка подшипников в корпусе насоса. На валик водяного насоса напрессовывают подшипник до упора в стопорное кольцо валика. Сальник подшипника должен быть обращен в сторону стопорного кольца.

Устанавливают внутреннюю распорную втулку и напрессовывают на валик до упора второй подшипник, сальник которого должен быть обращен в противоположную сторону. Запрессовывают валик с подшипниками и распорной втулкой в сборе в корпус водяного насоса до упора в бурт корпуса; вкладывают запорное кольцо в канавку на корпусе водяного насоса; напрессовывают ступицу шкива водяного насоса на валик до упора во внутреннее кольцо наружного подшипника, обеспечив упор в торец валика со стороны крыльчатки.

Устанавливают шайбу, завертывают гайку и зашплинтовывают ее. Устанавливают крыльчатку водяного насоса на валик и водяной насос в сборе на крышку распределительных шестерен, заменив его прокладку новой.

Заполняют полость подшипников через масленку смазкой 1−13 или Литол-24 до тех пор, пока она не покажется из контрольного отверстия, расположенного сверху на корпусе насоса.

Радиатор. Радиатор ремонтируют только в случае незначительного числа разрушенных трубок (не более 4 шт.) и их подпайке не более чем в пяти местах в сердцевине. Наплыв припоя должен быть не свыше 1,5 см².

Заволжский моторный завод существует с 1958 года, силовыми агрегатами его производства комплектуется множество автомобилей ГАЗ и УАЗ.

1 ГАЗ 53
2 Двигатель ЗМЗ 53 технические характеристики
3 Неисправности двигателя ЗМЗ 53
4 Ремонт двигателя ЗМЗ 53

ГАЗ 53

Двигатель ЗМЗ 53 технические характеристики

объем цилиндров – 4250 см?;
мощность – 115 л. с.;
диаметр стандартного цилиндра – 92 мм;
степень сжатия (компрессия) – 7,6;
ход поршня – 92 мм.

Двигатель ЗМЗ 53 имеет следующие заправочные емкости:

Схема системы охлаждения УАЗ Буханка

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

моторное масло в системе смазки – 10 л;
жидкость в охлаждающей системе – 21,5 л.

Подготовка запчастей и деталей.

Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.

Прежде нам с Вами нужно определить на сколько изношены детали нашего двигателя и какие детали нуждаются в замене. Давайте, первым делом, определим износ коленчатого вала нашего двигателя. Если вдруг кто то не знает размеры шеек коленчатого вала двигателя ЗМЗ-511 (Газ-3307) и модификации имеет следующие размеры:

Таблица. 1 Номинальный и ремонтные размеры

коренных и шатунных шеек

коленчатого вала двигателя ЗМЗ-511 и модификации.

Для того что бы узнать и измерить степень износа коленвала нам с Вами понадобится микрометр. Микрометры бывают электронные и простые то есть механические, какой предпочитаете Вы решать Вам, я же доверяю старому микрометру, своему, он у меня еще с советских времен и не разу не подводил.

Микрометр механический.

Микрометр электронный.

Что можно еще сказать про коленвал. Как нужно пользоваться микрометром я не буду описывать, это статья не об этом, да и если Вы не умеете пользоваться микрометром или же просто его у Вас нет, не чего страшного в этом нет. Износ и выработку на коленвале можно определить и без микрометра.

Читать дальше: Обновить кожаный салон своими руками

Как это сделать, да очень просто. После снятия коленвала протрите сухой тряпкой, если сильный износ даже будет видно на глаз, а если же не видно, то просто проведите ногтем поперек шеек коленвала и если есть износ и выработка сразу почувствуете. Потому что вкладыши, как коренные так и шатунные, не полностью облегают, то есть зажимают, шейки коленвала. Вот как раз не зажатая часть, вкладышами, шейки коленвала и не изнашивается, а в результате появляется своеобразная ступенька. Вот как раз когда, Вы, проведете, ногтем по шейки коленвала, и почувствуете эти самые ступеньки.

И так если есть такая выработка, то без всякого микрометра можно вести к токарю-шлифовщику. Ну, а если вовсе нет выработки, то можно и ставить коленвал, но все таки в этом случае нужно будет микрометр, что бы измерить износ. Потому что если износ будет несколько соток, мы попросту руками мы этого не почувствуем, а микрометр покажет.

С коленвалом закончим. Давайте сегодня еще поговорим о распредвале и на этом закончим эту статью. Распредвал ЗМЗ-511 и модификации имеет пять опорных шеек. На распредвале нет, как на коленвале, шатунных шеек. Есть пять опорных шеек, можно их и назвать коренными, есть 16 кулачков которые при вращении давят на толкатели. Как втулки распредвала так же и сам распредвал подвергается, при необходимости, такому же ремонту как и коленвал. Номинальный размер распредвала 50мм в диаметре. При износе так же распредвал шлифуется. А размеры распредвала, двигателя ЗМЗ-511 (Газ-3307) и модификации, следующие:

Таблица. 2 Номинальный и ремонтные размеры

опорных шеек распределительного

вала

Таблица.3 Номинальный и ремонтные размеры

отверстий во втулках

распределительного вала

И так после шлифовки распредвала нам с Вами нужно и заменить втулки распредвала. Но прежде нам нужно выбить старые втулки. Для того , что бы аккуратно выбить, не повредив блок цилиндров, нам понадобится специальные оправы. Их обычно заказывают у токаря и они должны быть соответствующих размеров.

Оправа для втулок распредвала.

Дальше, после того как мы выбили старые втулки, нужно прочистить посадочные места, втулок на блоке цилиндров, от всего что накопилось за время эксплуатации двигателя. Теперь мы можем забывать, опять же с помощью той же самой оправы, уже новые втулки. Если Вы обратили внимание, по крайней мере должны были заметить, что одна из втулок не похожа на остальные. Она снаружи диаметром меньше. Это втулка ставиться на последнюю шейку, если смотреть спереди на двигатель.

При забивании втулок нужно обязательно совмещать дырки на втулках с дырками на блоке цилиндров. Это один из важнейших моментов, при сборке двигателя, потому что если не совместить дырки, попросту масло не будет поступать туда куда должно, а без смазки трущиеся детали долго работать не будут, они просто заклинят. Еще раз повторяю обязательно нужно правильно совместить дырки на втулках распредвала и блоке цилиндров.

Читать дальше: Lfr5a 11 на какие машины

Теперь после того как мы с Вами, правильно, забили втулки на места, нам нужно их развернуть специальной разверткой соответствующего размера. (Размеры приведены на таблице. 2.)

На сегодняшний день развертки есть разных видов, есть фиксированных размеров так же есть и регулируемые. Какой выбирать решать Вам, но мне кажется разумнее будет приобрести регулируемый, просто он еще может где Вам понадобиться.

Регулируемая развертка.

Когда будете развертывать втулки, не пытайтесь сразу вывести нужный диаметр, а лучше сначала поставьте чуть поменьше требуемого диаметра. После того как прошлись разверткой попробуйте всунуть распредвал если не проходит, чуть прибавьте диаметр развертки и снова пройдитесь. И так до требуемого диаметра. Когда распредвал будет проходить с небольшим усилием, то это будет норма. Но и болтаться не должен, постарайтесь не переборщить, если будите не спеша, все делать, то все получится.

В идеале, конечно, нужно бы иметь под рукой нутромер, что бы измерять диаметр при развертывание втулок.

Нутромер.

Но если Вы не моторист, то попросту всех этих инструментов у Вас может не оказаться. Поэтому я и пишу как по простому все сделать, будете все делать, так как я буду писать, все получится. После того как закончите с развертыванием втулок распредвала, то можно поставить на место сам распредвал, предварительно смазав моторным маслом. Распредвал, после развертки втулок, должен заходить с небольшим усилием.

Если возникнут какие то проблемы, вопросы пишите мне или оставляйте комментарий я обязательно отвечу подскажу, все что сам умею. На этом эту статью заканчиваю, до встречи. Спасибо за внимание!

Неисправности двигателя ЗМЗ 53

Для двигателя второй половины XX века ЗМЗ-53 обладает неплохим ресурсом – средний пробег до капитального ремонта составляет около 200 тыс. км. Безусловно, многое зависит от условий эксплуатации – если машину постоянно перегружать, эксплуатировать на дорогах с затяжными подъемами, срок службы движка заметно сокращается. Заволжский мотор неприхотлив, и может достаточно длительное время работать в тяжелых условиях, но затем он, естественно, нуждается в ремонте.

на холостом ходу загорается аварийная лампа давления масла;
на средних оборотах стрелка прибора едва доходит до 2 кг/см.

мотор начинает троить;
падают холостые обороты – на ХХ движок глохнет.

Дефектовка и ремонт шатунно-поршневой группы

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных. Если зазор превышает указанный, кольцо заменить. Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх-вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской. Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса, если шатун повернуть так, чтобы палец встал вертикально. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой. Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице 2.4.

Часть 1. Вступление.

И вот сегодня меня осенило, а почему бы нам с Вами не заняться капитальным ремонтом двигателя ЗМЗ-511. Я, думаю, многие бы хотели научится своими руками делать ремонт двигателя. Да и на сегодняшний день мало автосервисов, которые возьмутся за ремонт двигателя ЗМЗ-511. Они лучше быстренько отремонтируют два легковых двигателя чем будут связываться с Вашим двигателем.

Конечно же есть специализированные сервисы которые именно практикуют с двигателями от грузовиков, а там такие цены, что всем не по карману такие цены. Да и нет смысла сдавать на ремонт двигатель газончика, у которого стоимость ниже, чем обойдется стоимость капитального ремонта двигателя в специализированном сервисе. Короче говоря как не крути, нам с Вами, остается самим делать ремонт двигателя.

Сразу хочу Вас предупредить, капитальный ремонт двигателя, работа не из легких, по этому, если у Вас нет ни каких навыком и хотя бы базового знания по ремонту автомобиля, то лучше не связываться. Ну, а если Вы уверены в себе, что справитесь, то я готовь с Вами поделиться своими знаниями. Где то я в статье уже упоминал, что являюсь, по совместительству, еще и мотористом. И много двигателей отремонтировал за свой век, перечислять, какие двигатели ремонтировал, не будем да это не так уж и важно.

Друзья, как я уже писал, капитальный ремонт двигателя, работа не из легких и конечно же быстренько отремонтировать двигатель тоже не получится, по этому нам с Вами понадобится время, а вот сколько времени уйдет это зависит от различных факторов, таких как:

в каких условиях зксплуатировался двигатель;
сколько моточасов отработал двигатель;
степень износа деталей двигателя;
какое топливо использовалось (качественное или наоборот);
какие смазочные материалы использовались;
конечно же самый основной фактор кто ездил за рулем, по собственному опыту скажу, вот это фактор я бы отнес к самому важному.

Как я полагаю, надеюсь и Вы понимаете, в одной статье, я из Вас сделать моториста, хотя начального уровня, не смогу. Понадобится написать не сколько статей, а вот сколько и как долго буду писать я еще даже сам не знаю. И так у нас с Вами будет не сколько статей и будет лучше если нам разделить их на части. Сегодняшнюю статью мы с Вами назовем Капитальный ремонт двигателя "Вступление". По этому, друзья, запаситесь терпения, раз начала есть, то я думаю и до конца мы с вами дойдем обязательно и научимся ремонтировать двигатель своими силами.

Так что если Вы готовы и полны желаний и стремлений отремонтировать двигатель и конечно же будите делать именно так как я напишу и научу, то можем с вами начинать, вступительную часть заканчиваю, спасибо за внимание!

Советский Союз выпустил немало славных грузовиков. Но среди них всех выделяется ГАЗ-53. Серийный выпуск 53-го ГАЗа начался в 1961 году, а закончился в 1993. На грузовых автомобилях ГАЗ 53 за все время существования этой модели устанавливались двигатели внутреннего сгорания (ДВС) Горьковского автомобильного завода и Заволжского моторного завода.

Пример классического грузовика ГАЗ 53

Из истории

ДВС уже морально устарел к тому времени. Нижнее расположение клапанов давало низкий КПД и небольшую мощность, мотор неудобен был в обслуживании и ремонте. Даже отрегулировать клапана являлось проблемой, и на их регулировку уходило немало времени. Чугунная конструкция имела немалый вес, мотор имел относительно небольшой ресурс по пробегу. Все шло к тому, чтобы заменить устаревшую конструкцию на что-то более приемлемое.

Пример двигателя для ГАЗ 53

В апреле 1958 года в городе Заволжье Горьковской области новый моторный завод приступил к выпуску двигателей и запасных частей к ним. ЗМЗ являлся дочерним предприятием ГАЗ и делал моторы для этого предприятия. Параллельно ДВС выпускались для Ульяновского и Московского автомобильного завода.

В конце 1958 года не заволжском предприятии осваивают отливку алюминиевых сплавов, и завод начинает разрабатывать производство новых деталей из легкого металла.

В то время это был большой шаг вперед в автомобильной промышленности.

Восстановление мотора ГАЗ 53: наиболее серьезные повреждения и проведение капитального ремонта

Пренебрежение профилактическими средствами и игнорирование первичных признаков неисправности двигателя могут привести к достаточно плачевным последствиям, в особенности если он заглохнет в дороге. Подобными факторами, способными полностью вывести автомобиль из строя и даже сказаться на безопасности людей, находящихся в нем, служат следующие состояния:

стук в моторе;
клин движущихся элементов двигателя;
нехарактерный металлический звук при работе;
критическое понижение уровня масла.

Приведенные выше критерии являются сигналом для немедленного прекращения работы мотора и его полной остановки. В дальнейшем восстановить его работу можно лишь путем капитального ремонта, подразумевающего полную разборку двигателя и замену поврежденной его части.

Ремонт мотора грузовика Газ 53

реставрация поршневой группы;
замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
полная замена всех уплотнителей, заглушек и сальников;
установка нового масляного насоса;
смена шестеренок коленчатого и распредвала;
обновление маслосъемных колпачков.

Капитальный ремонт двигателя является достаточно сложным процессом, который способен привести к серьезным материальным затратам. В первую очередь, они заключаются в покупке новых деталей, которые иногда довольно сложно достать. При этом даже проведение полноценной реставрации мотора может не дать положительного результата в виду того, что все остальные системы машины также находятся в крайне изношенном состоянии.

Схема устройство двигателя Газ 53

Новый двигатель для ГАЗ 53А

Новый ДВС получил индекс ЗМЗ 53А. Так же, как и ЗМЗ 13, мотор получил алюминиевый блок и две головки блока цилиндров (ГБЦ) из этого же металла. ЗМЗ 53А имел ряд явных преимуществ перед устаревшим шестицилиндровым ДВС:

Двигатель меньше весил;
Обладал большей мощностью и объемом цилиндров;
Реже выходил из строя;
Был более удобен в ремонте и обслуживании.

Характеристики ЗМЗ 53А

Начиная с 1966 года, на автомобилях ГАЗ 53А и ГАЗ 53 12 серийно устанавливался двигатель ЗМЗ 53. Он имел верхнее расположение клапанов, на модели применялся карбюратор К 126Б. Позднее карбюратор поставили другой (К 135)

В отличие от ЗМЗ 41, мотор 53-его имеет меньший объем цилиндров и ход поршня. Кто-то утверждает, что у этих ДВС детали взаимозаменяемы, но это абсолютно не так. У моторов даже разные блоки цилиндров, не говоря уж о поршневой группе, коленчатом вале и ГБЦ. В блоках разница в том, что посадочные места под гильзы цилиндров разного диаметра, поэтому замена одного блока на другой будет крайне проблематична.

Технические характеристики ЗМЗ 53А:

Объем мотора 4,25 л (у ЗМЗ 41 – 5,53 л);
Диаметр поршня 92 мм (у ЗМЗ 41 – 100 мм);
Ход поршня 80 мм (у ЗМЗ 41 – 88 мм);
Диаметр поршневого пальца 25 мм (у ЗМЗ 41 – 28 мм);

Из всего вышесказанного становится понятно, детали моторов не взаимозаменяемы. Можно только переставить силовой агрегат целиком.

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Двигатель автомобиля ГАЗ-53 и его основные детали

На автомобиле ГАЗ-53 устанавливается двигатель ЗМЗ-53 — заволжского моторного завода.

Двигатель ГАЗ-53 (ЗМЗ-53) — V-образный, восьмицилиндровый, карбюраторный, четырехтактный. Рабочий объем цилиндров двигателя — 4,25 л, при диаметре цилиндров 92 мм и ходе поршня 80 мм.

Необходимость ремонта двигателя ГАЗ-53 (ЗМЗ-53) вызывается изнашиванием деталей и устанавливается проверкой его технического состояния. В отдельных случаях преждевременный ремонт может быть вызван поломкой отдельных деталей из-за неправильной эксплуатации или скрытого дефекта.

Первые 2,5 — 5,0 тыс. км происходит приработка деталей двигателя. Далее (до 150— 175 тыс. км) интенсивность изнашивания снижается. Это период нормальной эксплуатации.

Потом интенсивность изнашивания вновь нарастает и примерно к 200 тыс. км зазоры между трущимися деталями возрастают настолько, что возникает необходимость в ремонте.

Предельные зазоры в двигателе ГАЗ-53 (ЗМЗ-53) между основными трущимися парами вследствие изнашивания ориентировочно составляют, мм:

Юбка поршня — гильза цилиндра — 0,250—0,300 Поршневое кольцо — канавки в поршне его высоте — 0,150 Замок поршневого кольца — 2,500 Верхняя головка шатуна — поршневой палец — 0,030 Шатунные и коренные подшипники — 0,150 Стержень клапана — направляющая втулка — 0,250 Шейка распределительного вала — втулка в блоке — 0,150 Осевой люфт распределительного и коленчатого валов — 0,250

Блок цилиндров и головка блока двигателя ГАЗ-53

Блок цилиндров двигателя ГАЗ-53 отлит из алюминиевого сплава и подвергнут термической обработке и пропитке специальной искусственной смолой, обеспечивающей герметичность отливки; представляет собой моноблочную V-образную конструкцию. Угол развала цилиндрической части блока — 90°.

Стенки блока цилиндров ГАЗ-53 образуют водяную рубашку цилиндров, в нижней части которой имеются гнезда для установки гильз цилиндров.

По контуру водяной рубашки в специальные бобышки ввертываются шпильки крепления головок цилиндров. Для повышения жесткости блока нижняя плоскость его расположена ниже оси коленчатого вала на 75 мм.

В торцовых стенках и трех внутренних перегородках блока цилиндра двигателя ГАЗ-53 выполнены гнезда для коренных подшипников коленчатого вала и подшипников распределительного вала.

Нижняя половина гнезда коренного подшипника выполнена крышкой из ковкого чугуна. Кроме крышки заднего коренного подшипника, на задней стенке блока располагается сальникодержатель.

Крышки коренных подшипников и сальникодержатель растачиваются совместно с блоком, поэтому они не взаимозаменяемы и после разборки должны устанавливаться на свои места.

Четыре крышки, кроме передней, одинаковые, поэтому на крышках нанесены порядковые номера 2,3 и 4. На пятой крышке номер не ставится. К заднему торцу блока цилиндров ГАЗ-53 крепится картер сцепления. Точное расположение картера на блоке обеспечивается двумя установочными штифтами.

Модификации двигателей ГАЗ 53

На базе двигателя ЗМЗ 53А было создано множество различных модификаций. Изменения в конструкции предполагали какие-нибудь улучшения, либо предназначались для возможности установки ДВС на другую технику. Например, мотор ЗМЗ 66 06 имел степень сжатия 7,6 и его мощность была увеличена до 120 л.с.

В наше время Заволжский моторный завод еще до сих пор выпускает моторы для ГАЗ 53 и следующих за ним поколений (ГАЗ 3307, ГАЗ 3308). ДВС подобного типа нашли применение и на автобусах Павловского автобусного завода.

Схема двигателя для грузовика ГАЗ 53

ЗМЗ 66 06, ход поршня/ диаметр 92х80 мм, объем 4,25 л, мощность 120 л.с., степень сжатия 7,6;
ЗМЗ 511, ход поршня/ диаметр 92х80 мм, объем 4,25 л, мощность 125 л.с., степень сжатия 7,6;
ЗМЗ-523, ход поршня/ диаметр 92х88 мм, объем 4,68 л, мощность 130 л.с., степень сжатия 7,6.

Эксплуатация двигателя и характерные для него неисправности

Легендарный автомобиль ГАЗ 53 во времена своего создания оборудовался двумя вариантами моторов, имеющих множество модификаций. Первым из них был 6-цилиндровый ГАЗ 11, который не нашел своего широкого примечания в данной модели машины. В свою очередь, второй вариант двигателя ЗМЗ 53, имеющий объем 4,25 л, устанавливался гораздо большее число раз. Поэтому на сегодняшний день часто двигатель ГАЗ 53 представляет собой именно ЗМЗ 53. Этот мотор является своеобразным эталоном надежности и долговечности автомобильного двигателя.

Двигатель змз 53 для автомобиля Газ 53

стук шатунных вкладышей;
прогорание выпускных клапанов;
увеличение расхода топлива и масла;
истирание поршневых колец;
стук верхних втулок или поршней;
прогорание прокладок блока цилиндров.

Именно эти неполадки наиболее часто приводят к сбою работы двигателя, способному вызвать полную его остановку. Практически все они связаны с нарушениями эксплуатации агрегата. Так, истирание поршневых колец и появление стука в шатунных вкладышах является следствием пренебрежения инструкцией по эксплуатации автомобиля.

В свою очередь, прогорание различных клапанов и прокладок служит прямым следствием перегрева системы, а повышение расхода масла возникает в результате игнорирования профилактических мероприятий.

Основные неисправности двигателей ЗМЗ 53

Как и любой другой двигатель, ЗМЗ 53 имеет свои слабые места. От модификации здесь мало чего зависит, всем ДВС присущи схожие признаки.

Тем не менее, двигатели этой серии достаточно выносливы. Если учесть, какое порой моторное масло заливают в них, можно только удивляться терпимости ДВС. Не всякий двигатель иностранного производства выдержит такие издевательства над собой.

Недостатки поломки и проблемы двигателя ГАЗ 53

В моторе внутреннего сгорания Газ 53 система смазки иногда дает сбои. Падает давление. Автовладелец обращает на это внимание тогда, когда уже поздно. Двигатель перегревается, происходит деформация деталей.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо раз в год появляться в сервис-центре, где машине будет оказана первая помощь. Проверены все узлы, установлены новые детали, взамен тех, которые износились.

Частой проблемой Газ 53 является деформация впускного коллектора. Также следом идет течь смазки из заднего коренного подшипника. Из-за чего повышается расход смазывающего средства.

Если транспортное средство эксплуатируется при высоких нагрузках, то возможно образование задиров на шейках коленчатого вала.

Из-за перегрева часто прогорают все прокладки на двигателе. Их тоже нужно менять ежегодно. Временами выгорает выпускной клапан. Это значит, что используется некачественное горючее.

Многие автовладельцы стараются тюнинговать мотор. Тюнинг заключается в установке нового дизельного двигателя ЗМЗ 53, например, от транспортного средства Волга. Преимущества последнего заключаются в следующем:

ест мало горючего;
жизненный ресурс превышает 400 тысяч километров;
легко заменять воздушный фильтр, масляный и топливный фильтрующие устройства;
высокий КПД.

Провести смену можно даже в обычном гараже. Для этого потребуется снять старый мотор, переварить крепления на рампе, сменить топливный бачок. Затем устанавливается новая электрическая проводка, конструируют переходники и переделывают карданный вал.

Похожая статья Технические характеристики 1JZ GE двигателя

Также делают подтяжку впускного коллектора. Обычно опытные механики проводят процедуру подтяжки после пробега в 2 тысяч километров. Это обязательное условие для старых силовых агрегатов.

Моторное смазывающее средство меняют через 6 тысяч километров. Регулировку клапанов делают после замены ГБЦ. Уровень моторного масла контролируют. Если нужно, то доливают.

Если вовремя не обратить внимание на неисправность мотора и не заменить необходимую деталь, то автовладелец имеет большой шанс потерять силовой агрегат. А на капитальный ремонт двигатель ставят через 250 000 километров.

Также обращают особенное внимание на уровень охлаждайки. Особенно это касается летних периодов. Любое понижение жидкости в системе приводит к перегреву мотора. А это значит, что все резиновые прокладки выгорят быстрее, нежели при нормальном уровне охлаждающей жидкости.

Чтобы замерить компрессию, вам понадобится напарник. А также не забудьте приобрести специальный прибор – компрессометр. Чтобы провести процедуру, выкручивают свечи полностью. Открывают дроссельную заслонку и отключают АКБ.

Внимание! Оптимальным считается компрессия достигающая параметра в 7,5 кг на см².

Правильно ТО двигателя

Сам по себе двигатель хороший, и нареканий не вызывает, главное поддерживать его техническое состояние.

Так выглядит ДВС для автомобиля ГАЗ 53

Этого можно достичь, если в двигателе использовать рекомендуемую марку бензина, масло и все смазочные материалы. На поршнях и стенках цилиндров образуется нагар. Образованный нагар требуется периодически счищать.

При проведении технического обслуживания головку блока цилиндров необходимо подтягивать.

Но это первые три техосмотра, потом периодичность можно увеличить, и подтягивать головку блока через каждое ТО-2.

Не стоит забывать и про температурный режим.

Чтобы двигатель прослужил дольше, при первой же необходимости заменяйте поршневые кольца. О том, что пора заменять поршневые кольца, вам скажет сам автомобиль. В этом случае после каждых 100 км. пробега масло будет уменьшаться примерно на 400 грамм. Если же давления масла в системе упало, то тут дело во вкладышах коренных подшипников коленчатого вала, которые также необходимо сразу заменить.

Двигатель для ГАЗ 53 в разрезе

Если вы приняли решение заменить вкладыши, не поленитесь и очистите полость шатунных шеек коленвала. Время от времени проверяйте ГРМ и регулируйте тепловые зазоры клапанов.

Профилактические мероприятия для двигателя ЗМЗ 53

Профилактика работы двигателя ЗМЗ 53 является гарантией сохранения его оптимальной функциональности и призвана поддерживать работу устройства на должном уровне.

Кроме того, аналогичные мероприятия дают возможность своевременно определить образование каких-либо серьезных повреждений мотора и ликвидировать их с наименьшими затратами.

Именно поэтому данные процедуры имеют огромную важность и позволяют предотвратить образование мелких неисправностей, список которых был приведен выше. В целом, обслуживание двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих мероприятий:

Своевременное проведение всех приведенных выше процедур способно послужить залогом успешной работы автомобильного мотора и гарантировать его оптимальную функциональность. Обслуживание машины имеет свои тонкости, которые должны быть непременно учтены.

Система смазки двигателя Газ 53

Технические характеристики двигателя

Ниже представлены технические характеристики двигателя ЗМЗ 511.1000398 для ГАЗ-53 ГАЗ-3307 и АИ-76

Двигатель карбюраторный, бензиновый, с V-образным расположением цилиндров под углом 90 градусов и верхним расположением клапанов.

В двигателе применены головки цилиндров с высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами. Во всех моторах применена система рециркуляции отработавших газов для снижения выброса вредных веществ в атмосферу. Двигатели имеют картер сцепления под унифицированную КПП.

количество цилиндров — 8;
рабочий режим — 4-х тактный;
степень сжатия — 7,6:1;
рабочий обьем, л — 4,25;
номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 3200-3400 1/мин, кВт (л. с.) — 92 (125);
максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 1/мин, Н*м(кгс*м) — 294 (30);
минимальный удельный расход топлива г/кВт*ч (г/л. С.*ч) — 286 (210);
расход масла на угар, % от расхода топлива — 0,4;
масса, кг — 262;
топливо — А-76.

Внешняя скоростная характеристика двигателя.

Соблюдая все требования, двигатель ГАЗ 53 прослужит вам и вашим детям.

Самодельные варианты применения ДВС ЗМЗ 53

Пример самодельного трактора с использованием двигателя ЗМЗ 53

Читайте также: