Ремонт каменных конструкций кратко

Обновлено: 05.07.2024

Каменную кладку разбивают, если здание (сооружение) сносят, реконструируют или ремонтируют каменные конструкции. Чтобы разобрать кладку, в ней пробивают сквозные и несквозные отверстия, гнезда или борозды с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков, скарпелей, шлямбуров, стальных ломов, кирок, клиньев, кувалд, молотков, электрических сверлильных машин. Отбойные пневматические молотки и электромолотки используют как при разборке кладки, так и для пробивки гнезд и борозд. Борозды выбирают также электрическим бороздоделом. Шлямбур предназначается для пробивки круглых отверстий небольшого диаметра (30…50 мм). Один конец его имеет пилообразные зубья, форма другого конца — конусообразная. Отверстия в стенах пробивают сверлильными машинами с наконечниками из высокопрочной стали или твердых сплавов. Скарпелью делают гнезда и борозды. Ломом, киркой, клином пользуются при разборке стен и фундаментов как вспомогательными инструментами. Кладку восстанавливают (заделывают гнезда и борозды) инструментами, которыми каменщики пользуются при возведении новой кладки стен из камней, бута или кирпича.

Способы разборки старой кладки.
В зависимости от объема кладки, которую нужно разобрать, и условий работ применяют следующие способы разборки: вручную с применением механизированного и ручного инструмента; механизированный с помощью кранов, экскаваторов, бульдозеров. При механизированных способах также не исключены работы, которые выполняют в основном при подготовке сооружений к разборке. Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту производства работ или по заранее намеченному плану.

Ручная разборка.
Кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, которой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также по желобам.

Для разборки стен, сложенных на прочных смешанных или цементных растворах, применяют механизмы, оснащенные гидромолотками (экскаваторы со сменным рабочим органом), а также краны, оснащенные тяжелыми клиньями или ядрами, которыми дробят кладку. Бутовую и бутобетонную кладку фундаментов и стен разбивают вручную также с помощью пневматических или электрических молотков с ударной частью в виде плоской лопатки или пики.

Механизированная разборка.
При разборке каменных зданий по конструкции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле крана. Ядро массой 2…3 т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, которые затем используют для различных целей. Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтируемые на самоходных шасси с гидроприводами.

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д. При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной полкирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1…1, 5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Заделка.
Проемы и крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями правильной формы, так же как и кладку стен соответствующей толщины, перевязывая со старой кладкой и расшивая швы или впустошовку. Особое внимание при этом обращают на то, чтобы тщательно был заделан верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутовки, а потом — лицевые версты.

При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.

Способы разборки. В зависимости от объема кладки, которую нужно разобрать, и условий работ применяют следующие способы разборки: вручную с применением механизированного и ручного инструмента; механизированный с помощью кранов, экскаваторов, бульдозеров. При механизированных способах также не исключены работы, которые выполняют в основном при подготовке сооружений к разборке.

Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту производства работ или по заранее намеченному плану.

Ручная разборка. Кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, которой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также по желобам.

Бутовую и бутобетоную кладку фундаментов и стен разбивают вручную также с помощью пневматических или электрических молотков с ударной частью в виде плоской лопатки или пики.

Механизированная разборка. При разборке каменных зданий по конструкции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле крана. Ядро массой 2..3т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, которые затем используют для различных целей.Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтируемые на самоходных шасси с гидроприводами.

Отбойные пневматические молотки (149, а) и электромолотки используют как при разборке кладки, так и для пробивки гнезд и борозд. Борозды выбирают также электрическим бороздоделом. Шлямбур (149, б) предназначается для пробивки круглых отверстий небольшого диаметра (30. 50 мм). Один конец его имеет пилообразное зубья, форма другого конца — конусообразная. Отверстия в стенах пробивают сверлильными машинами (149, в) с наконечниками из высокопрочной стали или твердых сплавов. Скарпелью (149, г) делают гнезда и борозды. Ломом, киркой, клином пользуются при разборке стен и фундаментов как вспомогательными инструментами. Кладку восстанавливают (заделывают гнезда и борозды) инструментами, которыми каменщики пользуются при возведении новой кладки стен из камней, бута или кирпича.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздо-делом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм. Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом (150) делают с обеих сторон стены борозды глубиной '/з кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 1 из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1. 1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой заче-канивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Заделка трещин. Прежде чем заделывать трещины, необходимо устранить причины, вызывающие их, а затем убедиться, что деформации стен закончились и трещины не увеличиваются. Для этого поперек трещины в нескольких местах накладывают маяки (152, а) из гипсового раствора шириной 50. 100, толщиной 6 „10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают кладку и швы ее от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины в кладке не отразится на гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки.' Если, например, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в зависимости от предполагаемых причин деформаций. Тонкие трещины очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь растворонасосом. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой.

При заделке трещин в стенах толщиной l'/г кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи) (152, б). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки.

При заделке тонких трещин в стене толщиной 2 кирпича и более сначала разбивают кладку вдоль трещины на глубину '/г кирпича (152, в) с каждой стороны стены. После этого трещину промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в нее жидкий цементный раствор состава 1:3 или 1:2 участками высотой 1. 1,5 м. Затем разобранную кладку закладывают с обеих сторон трещины кирпичом вперевязку со старой кладкой.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗБОРКИ И РЕМОНТА КЛАДКИ

Отбойные пневматические молотки (рис. 149, а) и электромолотки используют как при разборке кладки, так и для пробивки гнезд и борозд.

Борозды выбирают также электрическим бороздоделом. Шлямбур (рис. 149, б) предназначается для пробивки круглых отверстий небольшого диаметра (30. 50 мм). Один конец его имеет пилообразные зубья, форма другого конца — конусообразная. Отверстия в стенах пробивают сверлильными машинами (рис. 149, в) с наконечниками из высокопрочной стали или твердых сплавов. Скарпелыо (рис. 149, г) делают гнезда и борозды. Ломом, киркой, клином пользуются при разборке стен и фундаментов как вспомогательными инструментами. Кладку восстанавливают (заделывают гнезда и борозды) инструментами, которыми каменщики пользуются при возведении новой кладки стен из камней, бута или кирпича.

РАЗБОРКА, РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАДКИ

Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту производства работ или по заранее намеченному плану. Ручная разборка. Кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, которой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также по желобам.

Механизированная разборка. При разборке каменных зданий по конструкции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле крана. Ядро массой 2. 3 т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, которые затем используют для различных целей. Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтируемые на самоходных шасси с гидроприводами.

Пробивка отверстий, гнезд, борозд. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее и легче работать. Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли. Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д. При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм. Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом (рис. 150) делают с обеих сторон стены бороз-| ды глубиной '/г кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки / из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1. 1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Особое внимание при этом обращают на то, чтобы тщательно был заделан верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом — лицевые версты. При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал. Заделка балок. Концы балок заделывают как при строительстве новых зданий, так и при ремонте. При возведении каменjHbix зданий балки перекрытий укладывают по ходу кладки стен: доводят кладку до уровня низа балок или опорных подушек, размечают места под опорные подушки и укладывают их. Верх подушек выверяют по уровню или нивелиру. После этого кладку наращивают, возводят на два ряда выше уровня междуэтажного перекрытия, оставляя гнезда для балок. Гнезда высотой более четырех рядов закладывают с наклонной штрабой для лучшей перевязки при заделке. Укладываемые

в гнезда концы балок закрепляют в стенах стальными Т-образными анкерами. Примеры заделки в стене балок показаны на рис. 151, а, б. Все металлические части, заделываемые в кладку, покрывают противокоррозионной изоляцией — цементным молоком, горячим битумом или суриком. Концы металлических балок (особенно их торцы) обертывают войлоком 3 или минеральной ватой, создавая этим теплоизоляционную защиту от промерзания. Концы деревянных балок обертывают двумя слоями толя 5, предохраняя от влаги и загнивания. Торцы балок оставляют открытыми: через них испаряется влага из древесины. После выверки балок гнезда заделывают кладкой, обязательно перевязывая ее с ранее возведенной. Особое внимание при этом обращают на сохранность и правильное положение изоляционных оберток и заделку анкеров, конструкция которых обычно указывается в проекте. Также заделывают концы балок при ремонтных работах, например при смене деревянных перекрытийи заделка трещин. Прежде чем заделывать трещины, необходимо устранить причины, вызывающие их, а затем убедиться, что деформации стен закончились и трещины не увеличиваются. Для этого поперек трещины в нескольких местах накладывают маяки (рис. 152, а) из гипсового раствора шириной 50. 100, толщиной 6. 10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают кладку и швы ее от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины в кладке не отразится на гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки.' Если, например, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в зависимости от предполагаемых причин деформаций. Тонкие трещины очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь растворонасосом. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой.

При заделке трещин в стенах толщиной 11/г кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи) (рис. 152, б). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки.

При заделке тонких трещин в стене толщиной 2 кирпича и более сначала разбивают кладку вдоль трещины на глубину '/г кирпича (рис. 152, в) с каждой стороны стены. После этого трещину промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в нее жидкий цементный раствор состава 1:3 или 1:2 участками высотой 1. 1,5 м. Затем разобранную кладку закладывают с обеих сторон трещины кирпичом вперевязку со старой кладкой.

УСИЛЕНИЕ И ПОДВОДКА ФУНДАМЕНТОВ

Старые фундаменты усиляют, углубляют или заменяют по специально разработанному проекту, соблюдая очередность ведения работ и принимая меры безопасности.

Фундамент подводят участками длиной 1,5. 2 м. Перед подведением фундамента на стене, которая будет опираться на этот фундамент, устанавливают маяки для наблюдения за ее возможной деформацией.. Маяки выставляют также на стенах зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости от места подведения фундамента. Такие же мероприятия проводят при закладке новых фундаментов вплотную к фундаментам существующих зданий. При этом роют котлованы и выкладывают фундаменты участками длиной не более 2 м с разрывами до 2. 4 м в очередности, установленной проектом. В месте примыкания новых фундаментов к существующим устраивают осадочный шов, конструкция которого указывается в проекте. Работы начинают с разметки стен и временного их закрепления. При углублении фундаментов стены укрепляют подкосами (рис. 153, а). После этого откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распорками. Затем на этом участке подготовляют основание нового фундамента, утрамбовывая его щебнем, и выводят кладку вплотную к подошве старого фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную кладку разбирают. Шов между старой и новой кладками зачеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Фундамент можно подводить одновременно на нескольких участках с разрывами между ними по 5. 6 м. Рекомендуемая последовательность ведения работ на участках показана на рис. 153, б.

РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ

При ремонте зданий часто приходится заменять выветривающуюся часть лицевой кладки. Эта работа заключается в разборке лицевой поверхности старой кладки и облицовке кладки кирпичом. Толщину облицовки обычно делают 1 /г кирпича. При такой облицовке новую кладку перевязывают со старой. Для этого в старой кладке после разборки ее лицевой поверхности через 4. 5 рядов выдалбливают прерывистые борозды глубиной !/г кирпича, в которые затем заводят тычковые ряды облицовки. Выветривающуюся часть стены разбивают и заменяют облицовочный кирпич снизу вверх, охватывая каждой расчисткой 5. 10 рядов разрушенной кладки и облицовывая каждый раз столько же рядов новой. Поверхности кладки перед облицовкой очищают от пыли и промывают, с тем чтобы обеспечить более прочное сцепление облицовки с кладкой. Промежутки между ложковыми рядами облицовки и стеной заполняют раствором * по ходу кладки. Перед укладкой каждого кирпича в пробитую борозду забрасывают часть пластичного раствора, с тем чтобы при посадке на место и выравнивании по шнуру кирпича выживаемый им раствор лучше заполнял швы между старой и новой кладками.

При замене облицовки из плит сначала разбирают старую облицовку и срубают все неровности на поверхности кладки, а затем восстанавливают облицовку, устанавливая плиты теми же приемами и в такой же последовательности, как при облицовке готовых стен прислонными плитами. При замене отдельных плит облицовки новые плиты рекомендуется ставить на растворе, который приготовляют на расширяющемся цементе.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

К разборке и восстановлению конструкций рабочих допускают только после предварительного инструктажа по технике безопасности. Перед началом работ ответственный руководитель акцентирует внимание рабочих на возможных опасностях при выполнении этих работ, способах и приемах, обеспечивающих их безопасность.

Здания разбирают под постоянным наблюдением мастера или производителя работ и в такой последовательности, при которой удаление одной какой-либо части не вызовет обрушение другой.

Запрещается одновременно разбирать конструкции в пределах двух или более ярусов (этажей) по одной вертикали независимо от наличия перекрытий между ними.

Если в стенах или перекрытиях необходимо пробить штрабы и отверстия, то к этим работам можно приступить только в том случае, если под местами пробивки нет людей. Особую осторожность соблюдают при разборке карнизов и других свисающих частей здания.

Рабочим запрещается находиться на разбираемых стенах здания, даже если они привязаны предохранительными поясами к устойчивым частям здания.

Каменные конструкции нередко разбирают способом валки. В этом случае территорию, на которую будут валить стены или другие конструкции, очищают и ограждают.

При разборке каменных стен образуется много пыли. Поэтому необходимо смачивать водой как разбираемую кладку, так и образующиеся кучи щебня и мусора.

При механизированной разработке опасную зону вокруг разбираемого здания ограждают и снабжают предупредительными надписями. Кабина машиниста должна быть защищена сеткой от возможного попадания отколовшихся частиц кладки. К работам с электрифицированным и пневматическим инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение.

В течение всего периода работ по подведению фундаментов технический персонал должен следить за состоянием стен и маяков, чтобы своевременно принять меры против возможных деформаций и осадок вышележащих конструкций.

Рабочие, непосредственно участвующие в разборке и ремонте каменных конструкций, должны пользоваться индивидуальными защитными приспособлениями: рукавицами, комбинезонами, респираторами, очками с небьющимися стеклами.

Какие инструменты применяют при разработке кладки?

С какой целью устанавливают перемычки над пробиваемыми проемами?

На что следует обращать особое внимание при заделке гнезд, борозд, верха, проемов?

Как заделывают концы балок в стенах?

С какой целью и как устанавливают гипсовые маяки на трещинах?

Какие меры предосторожности соблюдают при разработке кладки механизированным инструментом?

Для учеников 1-11 классов и дошкольников
Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Выполнил: Ростовцев Владимир

Руководитель: Хоменок В.А.

1.1. РЕМОНТ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Кладка принимает на себя нагрузки от собственного веса, а также других конструктивных элементов, которые опираются на кладку, и приложенных к ним нагрузок. В функции кладки также входит теплоизоляция, звукоизоляция и другие функции.

Кирпичные здания являются монументальными сооружениями, сочетающими в себе прочность, долговечность и архитектурную выразительность.

Однако вследствие естественного старения, в том числе под воздействием атмосферных осадков, солнечной радиации, температуры и ветра, а также в результате влияния различных негативных факторов (ошибок проектирования и строительства, техногенных, сейсмических, динамических и других воздействий) в каменных конструкциях появляются повреждения, развивающиеся с течением времени.

Своевременное проведение ремонта и усиления позволяет устранить дефекты и повреждения, поддерживать в рабочем состоянии несущие и ограждающие конструкции и, как следствие, продлить срок службы зданий.

Ручная разборка. При разборке каменных зданий по конструкции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле крана. Ядро массой 2. 3 т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, которые затем используют для различных целей.

Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтируемые на самоходных шасси с гидроприводами. Пробивка отверстий, гнезд, борозд. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее и легче работать.

Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлям кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, которой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также по желобам.

Бутовую и бутобетоны у кладку фундаментов и стен разбивают вручную также с помощью пневматических или электрических молотков с ударной частью в виде плоской лопатки или пики.

Механизированный бур держат перпендикулярно стене и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом (150) делают с обеих сторон стены борозды глубиной 1/3 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 1 из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1. 1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой заче-канивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Особое внимание при этом обращают на то, чтобы тщательно был заделан верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом — лицевые версты. При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал. Заделка балок. Концы балок заделывают как при строительстве новых зданий, так и при ремонте. При возведении каменных зданий балки перекрытий укладывают по ходу кладки стен: доводят кладку до уровня низа балок или опорных подушек, размечают места под опорные подушки и укладывают их. Верх подушек выверяют по уровню или нивелиру. После этого кладку наращивают, возводят на два ряда выше уровня междуэтажного перекрытия, оставляя гнезда для балок. Гнезда высотой более четырех рядов закладывают с наклонной штрабой для лучшей перевязки при заделке. Укладываемые в гнезда концы балок закрепляют в стенах стальными Т-образными анкерами.

Примеры заделки в стене балок. Все металлические части, заделываемые в кладку, покрывают противокоррозионной изоляцией — цементным молоком, горячим битумом или суриком. Концы металлических балок (особенно их торцы) обертывают войлоком или минеральной ватой, создавая этим теплоизоляционную защиту от промерзания. Концы деревянных балок обертывают двумя слоями толя, предохраняя от влаги и загнивания. Торцы балок оставляют открытыми: через них испаряется влага из древесины. После выверки балок гнезда заделывают кладкой, обязательно перевязывая ее с ранее возведенной. Особое внимание при этом обращают на сохранность и правильное положение изоляционных оберток и заделку анкеров, конструкция которых обычно указывается в проекте. Также заделывают концы балок при ремонтных работах, например при смене деревянных перекрытий.

Заделка трещин. Прежде чем заделывать трещины, необходимо устранить причины, вызывающие их, а затем убедиться, что деформации стен закончились и трещины не увеличиваются. Для этого поперек трещины в нескольких местах накладывают маяки из гипсового раствора шириной 50. 100, толщиной 6…10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают кладку и швы ее от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины в кладке не отразится на гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки. Если, например, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в зависимости от предполагаемых причин деформаций. Тонкие трещины очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь растворонасосом. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой.

При заделке трещин в стенах толщиной l/5 кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщинустены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки.

При заделке тонких трещин в стене толщиной 2 кирпича и более сначала разбивают кладку вдоль трещины на глубину1/2 кирпича с каждой стороны стены. После этого трещину промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в нее жидкий цементный раствор состава 1:3 или 1:2 участками высотой 1. 1,5 м. Затем разобранную кладку закладывают с обеих сторон трещины кирпичом в перевязку со старой кладкой.

Ремонт простенков . При ремонте простенков смежные проемы закладывают кирпичной кладкой на глиняном растворе или устанавливают в них временные стойки, воспринимающие нагрузку от вышележащей кладки. Затем последовательно разбирают и заменяют разрушенную кладку новой и после того, как она приобретает необходимую прочность стены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки.

Усиление и подводка фундамента.

Старые фундаменты усиляют , углубляют или заменяют по специально разработанному проекту, соблюдая очередность ведения работ и принимая меры безопасности.

Работы начинают с разметки стен и временного их закрепления. При углублении фундаментов стены укрепляют подкосами. После этого откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распорками. Затем на этом участке подготовляют основание нового фундамента, утрамбовывая его щебнем, и выводят кладку вплотную к подошве старого фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную кладку разбирают. Шов между старой и новой кладками зачеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Фундамент можно подводить одновременно на нескольких участках с разрывами между ними по 5. 6 м.

Ремонт облицовки.

Ремонт облицовки состоит в замене поврежденных участков новой кладкой. Выложенную облицовку перевязывают со старой кладкой. При ремонте зданий часто приходится заменять выветривающуюся часть лицевой кладки. Эта работа заключается в разборке лицевой поверхности старой кладки и облицовке кладки кирпичом. Толщину облицовки обычно делают 1/2 кирпича. При такой облицовке новую кладку перевязывают со старой. Для этого в старой кладке после разборки ее лицевой поверхности через 4. 5 рядов выдалбливают прерывистые борозды глубиной '/г кирпича, в которые затем заводят тычковые ряды облицовки. Выветривающуюся часть стены разбивают и заменяют облицовочный кирпич снизу вверх, охватывая каждой расчисткой 5. 10 рядов разрушенной кладки и облицовывая каждый раз столько же рядов новой.

Поверхности кладки перед облицовкой очищают от пыли и промывают, с тем чтобы обеспечить более прочное сцепление облицовки с кладкой. Промежутки между ложковыми рядами облицовки и стеной заполняют раствором : по ходу кладки. Перед укладкой каждого кирпича в пробитую борозду забрасывают часть пластичного раствора, с тем, чтобы при посадке на место и выравнивании по шнуру кирпича выживаемый им раствор лучше заполнял швы между старой и новой кладками.

Для постройки водопропускных труб, арочных мостов, опор мостов, подпорных стен и тоннелей на железных дорогах прежде широко применялась каменная кладка. В последнее время основными материалами для постройки железнодорожных сооружений сделались бетон и сталь, которые почти полностью вытеснили каменную кладку. Однако задачей железных дорог осталось и сейчас поддерживать большое количество существующих каменных и бетонных сооружений в состоянии, отвечающем требованиям нормальной эксплуатации. Весьма важно, чтобы для этого применялись эффективные и экономичные методы.

Наряду с возрастанием веса обращающихся поездов, существуют четыре причины, которые диктуют необходимость проводить систематические тщательные обследования опор мостов, каменных арок, подпорных стен и тоннелей. Этими причинами являются: 1) сравнительно малая величина расчетных нагрузок и динамических коэффициентов, принятая при проектировании; 2) недостатки методов строительства; 3) изменения, происходящие в основаниях фундаментов; 4) разрушающее влияние атмосферных воздействий.

Каменную кладку, составленную из двух различных материалов — камня и раствора, нельзя рассматривать как монолитное сооружение. Камень в большей или меньшей степени подвержен разрушению от выветривания. Однако основной причиной дефектов кладки обычно является разрушение раствора. Дело в том, что растворы из извести и роман-цемента менее прочны и долговечны, чем растворы, приготовленные из современных цементов. Кроме того, многократно повторное приложение подвижной нагрузки приводит к раздавливанию швов, что часто сопровождается появлением трещин в камнях.

Методы строительства.

Многие из более старых сооружений осуществлялись из бутовой кладки, облицованной тесаными камнями, перевязка которых с ядром достигалась попеременной укладкой тычков и ложков. Бутовая кладка представляет собой связанные раствором необработанные камни, отделка которых ограничивалась удалением выступающих частей и слабых углов.
Фундаменты каменных устоев и промежуточных опор часто закладывались на подушках в виде деревянных рам, распределяющих давление на дно котлована; в некоторых случаях устраивались сравнительно неглубокие естественные основания. В этих условиях возникали осадки сооружения вследствие постоянного возрастания веса обращающихся нагрузок, за счет размывающего действия водотока и других причин.
Некоторые породы камня больше поддаются выветриванию, чем другие. Атмосферная влага, грунтовые и поверхностные воды часто переносят химические реагенты, разрушительно действующие на кладку. Просачивание воды с попеременным замораживанием и оттаиванием приводит к растрескиванию камней. Длительное растворяющее и размывающее воздействие воды приводит к разрушению швов, следствием чего является нарушение равномерности опирания отдельных камней.

Ремонт и лечение.

Необходимость тех или иных мероприятий по содержанию в исправности массивных сооружений зависит от ряда различных факторов. К ним относятся защищенность забоя в карьере от мороза и качество подготовки камня к употреблению; качество камня, особенно его прочность и водонепроницаемость; качество работ по кладке и облицовке; качество раствора и его пригодность для данных целей; конструктивное оформление сооружения. Последний фактор играет весьма важную роль.
Ремонт представляет собой исправление отдельных дефектных мест и заключается главным образом в подпирании или заанкеривании подверженных скольжению или опрокидыванию обратных и передних стен и крыльев устоев, замене бетоном отдельных потрескавшихся или разрушенных камней, замене расслоившихся или потрескавшихся подферменных камней железобетонными блоками, забетонированными на месте или подготовленными на стороне, в подведении фундаментов под отдельные части сооружения, поврежденные из-за неравномерной осадки, в расшивке швов, где это возможно.
Многие из массивных сооружений оказываются слабыми в результате многолетнего воздействия разрушающих факторов — мороза, ветра, дождя, огня и т. д., а также в результате повышения напряжений, вызванного обращением подвижных нагрузок, скорость и вес которых постоянно возрастали после постройки сооружения. Такие сооружения, как правило, могут быть сохранены для работы в условиях современного движения и усилены проведением капитальных работ ремонтного характера.

Методы ремонта.

В настоящее время применяется много методов ремонта поврежденных массивных сооружений. К ним относятся: торкретирование раздробленных и выкрашивающихся поверхностей; покрытие сильно поврежденных поверхностей слоем бетона, устройство в случае необходимости новых подферменных площадок, включая тщательную подготовку всех поверхностей и обеспечения сцепления между ними металлическими штырями, а также применение стальной арматуры; увеличение площади опирания забивкой дополнительных свай или укладкой дополнительной бетонной плиты; нагнетание раствора для заполнения пустот и укрепления сооружения.
Методы ремонта, перечисленные выше, применяются главным образом для устранения дефектов поверхностей. В тех случаях, когда обследование сооружения свидетельствует о наличии дефектов и слабости самой кладки, необходимо в первую очередь принять меры к укреплению последней. Важнейшие мероприятия при этом сводятся к следующему: 1) постановке металлических тяжей, пропускаемых в отверстия, просверливаемые в кладке; 2) натяжению этих тяжей завертыванием гаек по их концам;

инъектированию кладки жидким, безусадочным раствором до заполнения всех пустот и трещин; 4) подготовке внешних поверхностей, удалив в них все поврежденные части, постановке арматуры и заанкериванию ее за тяжи, а в случае необходимости за дополнительные болты;
устройству опалубки, заполнению ее щебнем и нагнетанию раствора. В результате образуется монолитный массив высокой прочности и значительной долговечности.

Дефекты оснований.

В тех случаях, когда перемещения или осадки каменного сооружения указывают на наличие дефектов в основании, может быть предпринят ремонт в соответствии со следующими принципиальными рекомендациями комитета, созданного несколько лет назад Американской ассоциацией железнодорожных мостов и зданий (American Railway Bridge and Building Association) для исследования дефектов этого рода.

Уменьшение нагрузки на сооружение. К этому методу чаще всего прибегают как к временной мере. Для воспринятия части нагрузки устраивают поддерживающие рамы, в результате чего частично разгружается сооружение.
Увеличение площади опирания. Работы этого рода обычно выполняют подведением нового фундамента. После того как кладка частично разгружена, основание ниже подошвы фундамента (или его ростверка) может быть отрыто у боковых граней кладки на некотором расстоянии. Здесь укладывают новый слой бетона ниже боковых поверхностей существующей кладки. Иногда подводят новый фундамент под всю площадь основания, отрывая отдельные участки и заполняя их бетоном. После затвердения последнего такую же работу проводят на следующих участках, пока не будет создан новый слой с достаточной площадью опирания на грунт.
Укрепление грунтов в основании.

В тех случаях, когда в основании находятся скальные, гравелистые или песчаные грунты, иногда применяют нагнетание цементного раствора в грунт, повышая таким образом его несущую способность и обеспечивая распределение давления на большую площадь. При большом содержании глины в грунте этот метод неэффективен.

Инжектирование каменной кладки.

Закрепление каменной кладки и восстановление ее монолитности достигается заполнением трещин, швов и других пустот инъекционным раствором, который подается или под напором собственного веса или под давлением. Этим методом успешно можно восстанавливать устои и промежуточные опоры мостов, а также подпорные стены с деформированными и поврежденными камнями и расстроенной кладкой. При этом не создается больших помех движению поездов, а стоимость работ оказывается значительно ниже переустройства сооружения.
Для инъекционного раствора состава 1 : 3 подбирают цемент и песок с зернами такой крупности, которая обеспечила бы проникание его в имеющиеся пустоты. Необходимо иметь в виду, что раствор не проникает в пустоты, размер которых меньше утроенной величины наибольшей частицы цемента.
Для инъектирования возможно применять оборудование трех типов:

нагнетающие приборы, в которых смесительный бак служит воздушной камерой, откуда раствор подается по трубам при помощи сжатого воздуха;
центробежные и поршневые насосы;
ручные плунжерные насосы.

Механические насосы создают равномерную подачу инъекционного раствора, что особенно важно при малых размерах пустот, и обеспечивают непрерывный контроль давления. При применении некоторых методов пневматического инъектирования жидкий цементный раствор может оседать, закупоривая выходное отверстие воздушного бака, трубопровод или забивая пустоты в кладке.
Перед инъектированием в кладке предварительно пробуривают скважины перпендикулярно к поверхности; для инъектирования нижних слоев можно бурить скважины под углом 45° или под другим углом. В тех случаях, когда желательно создать слой раствора по поверхности соприкасания устоев и подпорных стен с грунтом, делают сквозные скважины. В промежуточных опорах и в стенах часто устраивают вертикальные скважины, доходящие до основания.
При нагнетании раствора в тело кладки скважины несколько не доводят до противоположной поверхности. До окончания инъектирования избегают производить расшивку швов с тем, чтобы обеспечить выход для удаления воды и воздуха. Последовательность инъектирования отверстий (сверху или снизу) обычно не имеет значения, если имеются выходные отверстия. Обычно инъектирование каждой скважины продолжают до отказа. Отверстие заделывают после того, как раствор начинает вытекать из смежных скважин. При вытекании раствора под воду для наблюдения за окончанием инъектирования спускают водолазов.

Ремонт подферменных площадок в мостах.

Подферменные камни и камни нескольких верхних рядов опор железнодорожных мостов часто оказываются раздробленными, потрескавшимися, смещенными вследствие динамического воздействия проходящих поездов при легких пролетных строениях. В подобных случаях необходимо переложить дефектные ряды кладки. Однако опыт показывает, что часто более целесообразным оказывается заменить 1—2 верхних ряда кладки железобетонной подферменной подушкой с верхней и нижней арматурой. Такая подушка создает по сечению опоры равномерное распределение давления, передаваемого пролетным строением. Подушка, забетонированная на месте, хорошо опирается на лежащий ниже ряд кладки.
В ряде случаев, особенно если в подферменных камнях под опорными частями образовались впадины, можно добиться значительного продления срока службы подферменных камней, применяя патентованные безусадочные растворы. Эти растворы состоят из цемента, воды, металлической стружки и других примесей и употребляются для заполнения швов между опорными частями и подферменными камнями. Хорошие результаты дает также применение этих специальных растворов и порошка ржавчины для отделки подферменных камней и легкого подклинивания опорных частей.
В числе других методов ремонта подферменных камней можно указать на замену их сборными железобетонными блоками, увеличение площади опирания опорных частей и др.
Облицовка каменных арок. В тех случаях, когда выветривание камней в арках достигло степени, угрожающей их прочности, применяются следующие методы ремонта облицовки: 1) торкретирование при правильном подборе состава бетона; 2) стальные облицовочные плиты, помещенные под аркой и поддерживаемые бетонным кольцом; 3) старый метод проведения ремонта подобным же образом, но с использованием деревянной опалубки вместо металлических плит.

Расшивка швов.

В результате мороза, температурных напряжений в кладке и других воздействий раствор в швах стремится разрушиться.
Периодический тщательный осмотр массивных сооружений и своевременное возобновление расшивки швов имеют важное значение для их долговечности.
Перед расшивкой швы необходимо тщательно расчистить, а старый раствор удалить на глубину не менее 10см. Затем произвести расшивку швов цементным раствором состава не менее чем 1 : 2. Раствор замешивают насухо, вносят в швы и уплотняют. Горизонтальные швы должны иметь вогнутую форму, играющую роль слезника; вертикальные швы расшиваются заподлицо со стенкой. Перед расшивкой швов кладку следует тщательно увлажнить, чтобы обеспечить лучшее схватывание в швах раствора. После окончания работ необходимо позаботиться о защите швов против слишком быстрого высыхания в сухую и жаркую погоду и против замерзания в холодную погоду.

Читайте также: