Изготовление дверных блоков кратко
Обновлено: 05.07.2024
Технологический процесс изготовления дверных блоков филенчатой конструкции состоит из следующих основных операций:
- изготовление брусков коробок;
- изготовление брусков полотна;
- сборка и обработка дверного полотна;
- сборка дверного блока.
Высушенные пиломатериалы подаются в цех, где раскраиваются по длине на станке ЦПА – 40 и по ширине на станке ЦДК 5-3. обработка брусковых заготовок по сечению производится на четырехстороннем строгальном станке СС35-4 с одновременной выборкой профиля. На станке ФСШ-1А производится нарезание шипов и проушин в брусковых деталях. Вертикальные и горизонтальные бруски дверного полотна поступают на станок СВПГ-2А для выборки пазов. На станке фрезерном ФСШ-1 выбирается паз под филенку в брусках полотна. Обработанные детали поступают к месту сборки дверного полотна.
Филенку изготовляют из массивной древесины. Для филенки необрезные доски прирезаются по длине на станке ЦПА – 40, по ширине - на станке ЦДК 5-3, затем подаются на рейсмусовый станок для строжки пластей СР6-9, после чего поступают на фуговальный станок СФ4А для обработки кромок. Профугованные детали склеиваются в щиты и после технологической выдержки в плотных стопах в течение 24 часов щиты раскраиваются на филенки на станке Ц6-2А, затем филенки обрабатываются на рейсмусовом станке СР6-9. На станке Ц6-2А филенку необходимо опилить по периметру и прошлифовать на ленточном шлифовальном станке ШлПС-6.
Сборка дверных полотен осуществляется на рабочем столе, шиповые соединения выполняются на клею с нагелями.
После технологической выдержки полотна обрабатываются по периметру на фрезерном станке ФСШ-1А.
Сборка коробки и навеска дверного полотна производится на рабочем столе. Отделка осуществляется в собранном виде в пульверизационной камере
Примечание к операции №8: гнезда выбираются в одном из брусков вертикальных в зависимости от навески
Если вы не хотите тратить большую сумму на покупку новой двери, но без её замены не обойтись, попробуйте изготовить дверной блок самостоятельно. Удобнее для этой цели использовать дерево. Весь процесс можно разделить на отдельные этапы, но начать, пожалуй, следует с выбора подходящей конструкции.
Составляющие элементы
Все дверные блоки разделяются на входные и межкомнатные. Так как их предназначение несколько разное, то и требования ГОСТ устанавливаются неодинаковые. Это касается размеров, технических характеристик и комплектации.
Обычный дверной блок, предназначенный для заполнения межкомнатных проемов, имеет следующие составляющие элементы:
- коробка, состоящая из двух вертикальных стоек и поперечной перекладины;
- дверное полотно, то есть непосредственно створка;
- наличники, предназначенные для обрамления внешней части проема и маскировки креплений.
Некоторым межкомнатным и обязательно входным конструкциям, согласно ГОСТ, требуется наличие еще одного элемента – порога. Он обеспечивает полную изоляцию помещения и стыкуется с полотном в нижней части.
Помимо этого, при несоответствии размеров стены ширине короба используются вспомогательные планки – доборы. Они скрывают то, что не удалось закрыть рамой и являются как бы её продолжением. Также с их помощью оформляются откосы.
Основные составляющие элементы
Виды конструкций
Если рассматривать классификацию дверных блоков, в первую очередь, изделия различают по количеству полотен в проеме:
- Одинарные. Иными словами, одностворчатые. Представляют собой привычную дверь, состоящую из одного полотна.
- Двойные. Их еще называют двупольные либо двухстворчатые. Отличаются большей общей шириной, при этом полотно разделено на две части, которые зачастую являются одинаковыми по размеру и функционируют в полном объеме. Монтаж таких моделей уместен в качестве входных в дом или в гостиную.
- Полуторные. Отличаются от двупольных тем, что одна створка делается меньше минимально допустимой по ГОСТ ширины дверей. Она остается заблокированной, но при необходимости открывается. Вторая часть полотна – полноценный подвижный элемент.
Основные виды конструкций
Также дверные блоки разделяют по материалу изготовления, которые допускаются по ГОСТ:
- Деревянные. Наиболее привычный вариант. Деревянные двери используются для входных и межкомнатных блоков. Стоимость и характеристики зависят от типа массива и дизайна.
- Металлические. В основном имеются в виду входные двери. Качественные изделия изготавливаются из стали толщиной от 2 мм и более. Благодаря современным технологиям и дополнительной отделке грубому металлу придается привлекательный вид.
- Пластиковые. Стопроцентно водостойкий материал. Преимущественно речь идет о ПВХ блоках для входных дверей и балконов.
- МДФ. Сегодня этот вариант приобретает все большую популярность. МДФ представляет собой натуральную альтернативу дереву и при этом обходится дешевле.
Кроме того, различают огромное многообразие дверей по типу строения полотна и внешнему дизайну.
Требования ГОСТ
Чтобы в процессе монтажа и эксплуатации не возникало проблем, были установлены стандарты касательно размеров дверных блоков. Все параметры разделяют на три категории:
- Высота. Зависит от потолков в помещении и согласно ГОСТ может колебаться в пределах 2050-2400 мм. Особенно это важно для проемов в несущих стенах.
- Ширина. Здесь стандарты ГОСТ разделяются на требования в отношении межкомнатных и входных дверей. Для первых допускается проем в 700-800 мм. Иногда его можно уменьшить до 600 мм или увеличить до 1000-1200 мм. Ширина входных дверей не должна быть менее 800-900 мм. Максимально разрешается делать проем в 2000 мм для двупольных конструкций.
- Толщина. Этот показатель больше важен с целью определения габаритов короба. Он соотносится с размером перегородки. Деревянные блоки обычно имеют толщину 90-100 мм.
Схематическое изображение параметров проема, необходимых для определения размера дверного блока
С целью обеспечения правильного монтажа и нормального функционирования конструкции ГОСТ установлено обязательное наличие технологических зазоров между стеной и коробом, размер которых должен находиться в пределах 10-20 мм. А также между рамой и полотном, здесь оптимальное значение – 3 мм.
Изготовление и монтаж короба
Если вы решились на самостоятельное изготовление и установку дверного блока, следует начать с определения параметров конструкции. Так как проще работать с древесиной, рекомендуется делать именно деревянные двери.
Чтобы изготовить короб, лучше всего подобрать необходимой толщины заготовки. Они имеют соответствующие вырезы и углубления для притвора полотна. Такие изделия продаются практически на любом строительном рынке. Для работы понадобится 3 планки высотой 2 метра при стандартных размерах проема, соответствующих ГОСТ.
Сначала измеряется периметр прохода и определяются параметры элементов короба с учетом зазоров под монтаж. Распиливаются детали под углом в 90 или 45 градусов. При отсутствии пазов и выпиленных шипов под соединение лучше всего выбрать второй вариант.
Два способа скрепления дверного короба из готовых деталей
Сборка выполняется в горизонтальном положении. Запиленные части соединяются между собой с помощью гвоздей либо болтов. Забивать их нужно с обеих сторон прилегания планок. После предварительной сборки изделие переносится непосредственно в проем.
Монтаж короба выполняется с помощью анкеров и шпилек. Необходимо выставить конструкцию по уровню с соблюдением диагонали. Затем её положение фиксируется клиньями и распорками и с помощью дрели высверливаются отверстия для крепления. Закручивать болты нужно в 3-4 точках с каждой стороны. Затем положение короба корректируется и зазоры по периметру заливаются монтажной пеной. Не стоит трогать конструкцию ближайшие 2-4 часа, пока масса не затвердеет.
Короб собирается в горизонтальном положении, после чего монтируется в проем
Делаем полотно
Изготовление дверного блока включает создание полотна. В принципе его можно купить, но если требуется подогнать размеры конкретно под проем или создать оригинальный дизайн, придется постараться.
Согласно ГОСТ ширина двери должна быть меньше размеров короба. Поэтому изготовлением полотна рекомендуется заняться одновременно с распилом рамы. Так вы сможете подогнать их размеры.
Деревянные двери возможно изготовить разными способами. Чтобы создать небольшую по весу конструкцию, но максимально простую в плане исполнения и дизайна, лучше использовать сосновый брус и листы фанеры. Сначала делается каркас. Он представляет собой соединенные по периметру бруски. Для этого по краям выпиливается так называемый замок. Принцип такого крепления основан на вхождении выпиленных шипов в заготовленные пазы. С целью придания конструкции большей жесткости, рекомендуется дополнительно врезать поперечную планку посередине полотна.
Схема сборки каркасной двери
Далее выполняется монтаж облицовки. Листы ДВП крепятся мелкими гвоздиками с использованием клея. Для придания изделию декоративного вида производится дальнейшее грунтование основы и облицовка любым доступным покрытием: пленкой, шпоном, ламинатом либо простая покраска.
Процесс изготовления полотна каркасного типа
Более сложными, но красивыми являются филенчатые двери. Они изготавливаются из отдельных элементов по следующему принципу: сначала вырезаются боковые стойки и поперечины из доски подходящей толщины. С внутренней стороны с помощью фрезера делаются углубления для монтажа филенок. Если вы имеете навыки работы с деревом, попробуйте вырезать фигурные элементы.
Схема сборки филенчатой двери
В качестве филенок допустимо использовать более тонкие доски, фанеру, МДФ, а также стекло для верхней декоративной вставки. По краям деревянные элементы можно слегка сточить под толщину выемки и сделать подобие фацетной огранки.
Сборка производится следующим образом: филенки загоняются в пазы и зажимаются каркасными элементами. Для лучшей фиксации используются штапики. Их крепят на гвозди, предварительно загерметизировав стыки силиконом или акрилом.
Процесс изготовления филенчатой двери
Монтаж готового полотна выполняется с помощью петель. Оптимальный вариант для самостоятельной установки – врезные карточные модели. Обычно достаточно двух. Фурнитура монтируется в древесину заподлицо. Нижняя пластина со штифтом крепится к коробу саморезами, а верхняя – в торце полотна. Затем дверь приподнимается и навешивается в проем, чтобы половинки фурнитуры соединились.
Обязательно смажьте петли, чтобы дверь двигалась плавно и беззвучно, в противном случае ускорится износ фурнитуры.
После навешивания полотна врезается ручка. Дополнительно можно укомплектовать дверь защелкой или замком. Принцип крепления зависит от выбранной модели изделия, но есть и общие положения. Сам механизм врезается в полотно через торец и вкладывается внутрь, фиксируясь пластиной. Через отверстие наружу выводятся штифт ручки и детали замка. Затем сверху надеваются фиксаторы, декоративные элементы и непосредственно сами рукоятки. Ответная часть крепится к коробу с противоположной стороны и закрывается металлической пластиной.
Врезка фурнитуры и навешивание полотна
Отделка проема
Финальный этап изготовления и монтажа дверных блоков – оформление проема с целью скрыть дефекты и создать дополнительный декоративный вид. Главным элементом в этом случае являются наличники. Они обрамляют проем, а потому должны соответствовать дизайну двери и интерьеру в целом.
Чтобы сделать деревянные наличники своими руками, необязательно вырезать фрезером сложные фигуры. В качестве обрамления дверного блока используются формованные заготовки и профилированные доски. Их можно приобрести на строительном рынке.
Финальная отделка проема
Для крепления деревянных наличников лучше использовать специальные гвозди без шляпок. Монтаж выполняется таким образом, чтобы гвоздь с минимальными повреждениями зашел в брус облицовываемого блока. Соединять элементы рекомендуется под углом в 45 градусов. Распил делается с использованием стусла, чтобы минимизировать неточности при подгонке. Дополнительно забивается пара гвоздей сверху планки, так скрепляются боковины с горизонтальной перекладиной.
Также позаботьтесь о должном оформлении откосов. Их можно заштукатурить и покрыть краской, обшить панелями или закрыть доборами. Для межкомнатных перегородок этот вопрос зачастую отпадает сам собой, так как размеры короба полностью совпадают с толщиной стены.
Если выполнить монтаж дверного блока по всем правилам, он станет надежным и стильным оформлением проема.
Размеры окон должны соответствовать нормам освещенности помещений (комнат) с учетом архитектурного решения фасада. В заполнение оконного проема входят: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. В дачных домиках часто применяются одинарные окна, так называемый летний вариант. Реже, но устанавливают окна и с двойными раздельными переплетами, с простыми либо составными коробками. Обычная оконная коробка состоит из верхнего и нижнего брусков (обвязки) и боковых брусков (косяков), которые крепят между собой на шипах и нагелях. В оконной коробке устраивают четверти глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине оконных переплетов, а для переплетов с наплавом – шириной, равной напуску переплета на бруски коробки.
Оконные коробки с навешенными переплетами образуют оконный блок. Оконные блоки изготавливают с неравными и равными створками, с форточками и фрамугами, одно- и двухстворчатые, открывающиеся внутрь помещения и наружу, в разные стороны и не открывающиеся – глухие.
Ширину одностворчатого окна принимают 600–700 мм, а двухстворчатого – 900-1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники выполняют, как правило, на расстоянии 800-1000 мм от уровня пола, а высота окна принимается на 1000–1300 мм меньше высоты этажа дома.
Оконные блоки обычно приобретают в магазинах, но можно изготовить их в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты, оборудование и навык.
Прежде чем взяться за изготовление оконного блока, выполняют чертеж либо эскиз (рис. 18.14), а затем составляют спецификацию деталей блоков в чистоте и заготовке.
По размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок с учетом припусков на обработку. После выпиливания бруски строгают рубанком и фуганком. Затем проверяют их прямоугольность, качество обработки и приступают к разметке.
Припуск на строгание, фугование для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон принимают 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей 20–30 мм.
При выпиловке шипов и проушин операции выполняют в строгой последовательности: размечают шипы и проушины, запиливают их (рис. 18.15), выпиливают заплечики и выдалбливают либо высверливают проушины (рис. 18.16). Запилы выполняют лучковой пилой и делают это очень тщательно, т. к. перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным из-за неплотной посадки.
При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, но сама риска не должна затрагиваться: только в этом случае получится точный размер шипа или проушины. При выработке шипов следует пилить только с наружной стороны рисок, а при выработке проушин с внутренней. В начале пиления пилу устанавливают на ребро под углом около 20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют ее, после чего пилят равномерно без нажима и рывков. Точный пропил делают по бруску, край которого тщательно устанавливают за риской на 0,1–0,15 мм с учетом разводки пилы.
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, срезают заплечики. Проушину после запилов выдалбливают долотом, снимая стружку не более 5 мм, либо высверливают и зачищают стамеской. Затем отбирают фальцы, а если требуется – фаски либо калевки. Последние придают переплетам более красивый вид. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины (обычно 14 мм).
Створки и форточки толщиной до 40 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 40 до 60 мм – на двойных шипах.
Сборка оконных блоков. Створки и форточки собирают на рабочем столе, тщательно пригоняя углы и проверяя плотность сопряжений. Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают столярной стамеской. После сборки насухо проверяют форточку на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая рейку по диагонали. После этого разбирают и вновь собирают, но уже на клею.
Для использования стекол небольших размеров устанавливают горбыльки, которые при сборке створки на клею устанавливают первыми и уже на них надевают один из вертикальных брусков створки.
Сечения элементов створки зависят от ее размеров. При ширине до 700 мм и высоте до 1100 мм – 44×65 мм для створки с наплавом и 44×54 мм – для створки без наплава, при ширине до 900 мм и высоте до 1800 мм – 54×65 мм для створки с наплавом и 54×54 мм в чистоте – для створки без наплава, а для форточек – 10×40 мм.
Собранные оконные створки и форточки должны иметь по периметру припуск 3–4 мм на дальнейшую обработку и по толщине до 1 мм для снятия провесов. Обрабатывают створки и форточки по периметру после полного схватывания клея в шиповых соединениях. Если обрабатывать их сразу после сборки без выдержки, то клеевое соединение нарушится.
По периметру створки обрабатывают фуганком либо электрорубанком. Для этого створку закрепляют в вертикальном положении при помощи клиньев в верстачной доске либо в столярном верстаке. После обработки по периметру переплеты навешивают на петли в коробки, а затем ставят отливы и запирающие приборы. Зазор между створками и коробкой должен быть не более 2 мм, что необходимо для окраски створок. При подгонке тщательно проверяют правильность притвора и плотность прилегания к четвертям коробки. Навешенные створки должны открываться свободно и плавно, не пружинить. Петли в брусках створки, форточки и коробки должны быть врезаны заподлицо, иначе они не будут плотно закрываться. Число шурупов для крепления петель к створкам, форточкам и коробкам должно соответствовать числу отверстий. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.
Петли подбирают нужного размера в зависимости от массы створки и крепят только шурупами, которые должны входить в отверстия заподлицо с поверхностью петли.
Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Шарнирные петли могут быть съемными – у них вынимается стержень – и глухими. Полушарнирные петли (левые и правые) бывают только съемными, со стержнем, закрепленным в одной карте. Более удобны в эксплуатации съемные. Левые полушарнирные петли крепят на створках и фрамугах, открывающихся в левую сторону, правые – в правую. Различить их можно, сняв карту петли и, глядя на ту, в которой находится стержень, со стороны раззенкованных отверстий по его расположению слева или справа определится и петля. Для навешивания створок применяют петли размером 85, 110 и 130 мм, а для навешивания форточек – 40 и 60 мм.
Петли врезают в определенной последовательности. Сначала карту петли устанавливают в нужном месте оконной коробки параллельно кромке бруска (т. е. вертикально) и обводят ее карандашом либо острым концом гвоздя. Затем по обведенному месту столярной стамеской выбирают древесину на толщину карты петли, чтобы после ее установки поверхность петли была заподлицо с древесиной коробки. После этого ставят карту петли на приготовленное место, намечают шилом либо остро заточенным гвоздем строго по центру отверстий места для шурупов и закручивают один верхний. Аналогично врезают нижнюю карту петли. После этого ставят створку на клинья, прижимая ее к верхней обвязке с учетом зазора на окраску (2 мм).
Далее определяют место второй половины карты петли, закрепляют ее на створке, предварительно очертив и выбрав стамеской место для нее. После закрепления вторых карт навешивают створку, чтобы она свободно открывалась. Исправив неточности, вкручивают остальные шурупы. Для крепления петель створок используют шурупы размерами 4–5×30 мм, а для форточек – 3,5×26–36 мм.
Коробки для оконных переплетов (для двух переплетов) изготавливают из досок сечением 50–70 мм. Для дачных домов обычно делают одну коробку для одного летнего переплета.
Оконные коробки изготавливают из брусков, выпиленных из пиломатериалов с учетом припусков на фугование 2,5–3 мм с одной стороны и торцевание с двух сторон 35–40 мм. Строгают их рубанком и фуганком либо электрорубанком. Далее рейсмусом размечают четверти для обвязки переплета и отбирают зензубелем на глубину 12–15 мм и ширину 46 мм (одинаковое сечение на всех деталях). После этого размечают и выпиливают шипы и проушины, а затем собирают узлы коробки насухо, исправляют неточности и проверяют угольником и рейкой по диагонали. Затем разбирают и вновь собирают уже на клею, реже на гвоздях. В просверленные в узлах отверстия диаметром до 10 мм забивают деревянные нагели, предварительно промазав их клеем. Все узловые соединения брусков пристругивают рубанком после сушки, обычно через 48–60 ч. С наружной стороны коробки выбирают паз глубиной 10 мм и шириной 20 мм для крепления слива из кровельной стали. В нижнем бруске, со стороны помещения выбирают четверть глубиной 15–20 мм, которая необходима для установки подоконника. Оконные коробки толщиной до 80 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 80 до 130 мм – на двойных.
Оконные блоки изготавливают из древесины хвойных пород с влажностью не более 15 % для коробок, а для створок, форточек, отливов и нащельников – 12 %. Влажность заделок – пробок планок и нагелей должна быть на 2–3 % меньше влажности соответствующих деталей.
Для склеивания древесины угловых соединений, приклеивания отливов, нащельников и установки нагелей раньше использовали казеиновый или мездровый клеи, теперь – специальные синтетические клеи.
Непрозрачное законченное отделочное покрытие (окраска) должно выполняться масляными или синтетическими красками или эмалями.
Размеры стекол для остекления по ширине и высоте должны быть на 4–6 мм меньше размеров проема, чтобы при разбухании створок или форточек стекло не лопнуло.
Для остекления веранд используют решетчатые переплеты, которые также могут быть глухими и створными (рис. 18.20).
Решетчатые переплеты позволяют использовать стекла малых размеров. Процесс их изготовления начинают с обвязки переплета, затем – горбыльков, которые соединяют между собой. На концах горбыльков делают шипы, а в брусках обвязки переплета – гнезда. После этого собирают раму на клею так же, как в случае створчатых переплетов. Наклонные горбыльки крепят гвоздями со сплющенными шляпками к основным горбылькам переплета. Чаще всего их выполняют без фальцев, т. е. к ним не крепят стекла, что позволяет избежать треугольных форм стекол и при этом сохранить более красивую форму решетки.
Дверные блоки
В загородных домах применяют, как правило, распашные двери, открывающиеся наружу, т. е. по пути эвакуации. Высота дверных полотен обычно 2000 мм, ширина 600-1000 мм.
Дверные коробки бывают с порогом и без него. Толщина ее элементов может быть 47, 57, реже 77 мм. Для притвора дверного полотна в коробке выбирают четверть зензубелем глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине двери плюс 2 мм (на окраску). Коробку с порогом собирают из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков, связанных между собой шиповым соединением на клею и нагелях, реже на гвоздях (рис. 18.21).
Дверные полотна навешивают на петли (рис. 18.22), закрепляемые в вертикальном бруске коробки.
По конструкции двери подразделяют на щитовые и филенчатые. Щитовые двери наиболее экономичны и гигиеничны в эксплуатации, но не очень красивы. Полотно двери представляет собой сплошной реечный либо решетчатый клееный щит, с двух сторон обшитый фанерой или древесно-волокнистой плитой. Дверь окрашивают масляной краской или эмалью.
Изготовление щитовых дверей начинают со строгания брусков, причем строгают только с тех сторон, которыми они соприкасаются друг с другом. Затем сверлят отверстия, ставят деревянные нагели и собирают дверное полотно насухо. Длина нагелей должна быть на 10 мм короче просверленных для них отверстий. Каждый брусок крепят 2–4 нагелями в зависимости от длины. Устранив возможные неточности, бруски помечают, затем разбирают и вновь собирают уже на клею, прочно сжимая при помощи струбцин или клиньев (рис. 18.23).
После высыхания клея, обычно через 24–30 часов, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают либо прибивают облицовочный материал (фанеру, древесно-волокнистую плиту и др.). Шляпки гвоздей или шурупов нужно утопить в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.
Внутренние дверные полотна, не требующие большой жесткости и прочности, против взлома собирают в виде решетчатого щита из брусков (см. рис. 18.23, б, в).
Каркасные двери на гвоздях применяются внутри дачного дома и представляют собой деревянную рамку, собранную из брусков сечением 34×60 мм, которые соединены в углах на гвоздях либо металлических скрепках, с заполнением серединки горизонтальными брусками сечением 34×40 мм через 150–200 мм с наклеенным либо прибитым облицовочным материалом (фанера, древесно-волокнистая плита).
Для изготовления дверного полотна заготавливают бруски сечением 40×60 мм, строгают их с двух сторон, т. е. со стороны облицовки, до толщины 34 мм, а также со стороны притвора – 57 мм. В вертикальных брусках через 150–200 мм выбирают пазы глубиной 5 -10 мм для последующей вставки горизонтальных брусков. Затем собирают рамку на гвоздях либо металлических скрепках диаметром 4 мм и заполнение из горизонтальных брусков, которые крепят гвоздями. Каркас дверного полотна облицовывают с обеих сторон фанерой или древесно-волокнистой плитой, приклеивая или прибивая ее гвоздями либо шурупами через 150–200 мм с втапливанием их головок в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.
Для защиты края облицовки дверного полотна иногда с торцевой стороны по периметру устанавливают планки (бруски) толщиной 10–15 мм на клею, гвоздях либо шурупах.
В остекленных дверях (см. рис. 18.23, г) щитовой конструкции применяют прозрачное или узорчатое стекло толщиной 4 мм. Двери плотничные щитовые широко применяют в хозяйственных постройках. Дверное полотно щитовое на гвоздях состоит из дощатого щита, планок и подкоса, препятствующего перекосу двери. Каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают поперек волокон древесины на длину 6–8 мм (см. рис. 18.23, д). Деревянный щит собирают из строганых досок толщиной 20–40 мм, по кромкам которых выбирают четверти зензубелем либо фальцгебелем. Подготовленные доски выравнивают, плотно сжимают при помощи струбцин или клиньев и наносят риски для планок. Планки крепят сначала к крайним доскам гвоздями, затем к остальным и прибивают подкос. После этого дверь переворачивают, загибают гвозди и при необходимости обрезают по угольнику.
Филенчатые двери (рамочные) (рис. 18.24) состоят из обвязки, выполненной из брусков сечением 44×120 мм (в чистоте), филенки – профилированных дощечек, толстой фанеры, столярной плиты, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.
Вертикальные бруски для филенчатой (рамочной) двери, имеющие в чистоте размер 44×114×2020 мм, заготавливают с припуском на строгание и фугование. Для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон добавляют 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей – 35–40 мм. Таким образом, размеры бруска в заготовке составляют 50-120×2040 мм. Исходя из этого, выбирают доску толщиной 50 мм и размечают длину и ширину заготовки, после чего выпиливают брусок лучковой либо электропилой. Затем брусок обрабатывают с четырех сторон рубанком и фуганком либо электрорубанком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы, не имел кривизны и перекосов.
На проструганном бруске угольником, рейсмусом либо линейкой и карандашом размечают гнезда под шипы. Затем брусок кладут на верстак кромкой кверху и выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, а при меньшем размере шип не войдет в него. Более производительно гнезда сверлить, а промежутки между отверстиями зачищать столярной стамеской.
Деревянные дверные блоки изготовляют по рабочим чертежам на деревообрабатывающих предприятиях. Для коробок, рамок полотен и других брусковых деталей и дощатых филенок дверей применяют пиломатериалы хвойных пород 1-3 сортов. При изготовлении коробок и рамок полотен дверей допускается использование брусков, склеенных по ширине, толщине и по длине на зубчатое клеевое соединение. Влажность древесины для коробок наружных и тамбурных дверей 12±3%, а для коробок внутренних дверей и деталей дверных полотен — 9±3%.
На деревообрабатывающих предприятиях продольный и поперечный раскрой пиломатериалов на брусковые заготовки, древесных плит на заготовки облицовок щитовых дверных полотен выполняют на круглопильных станках;
клееные по толщине, ширине и по длине заготовки изготавливают на специальных запрессовочных установках;
механическую обработку заготовок в размер и профиль поперечного сечения производят на фуговальных рейсмусовых и четырехсторонних продольно-фрезерных станках;
чистовую торцовку брусковых заготовок, нарезание на их концах шипов и проушин выполняют на шипорезных и фрезерных круглопильных станках;
выборку гнезд и сверление отверстий — на долбежных и сверлильно-пазовых станках;
механическую обработку деталей облицовок и заполнений щитовых дверных полотен производят на круглопильных станках;
сборку коробок и рамочных полотен дверей выполняют на сборочных станках, склеивание щитовых полотен — в прессах.
Примерные места врезки дверных приборов: а — дверь двупольная щитовая; б — дверь двупольная остекленная; в — дверь однопольная щитовая глухая; г — дверь-однопольная щитовая остекленная; а — петля накладная ПН; е — петля накладная фигурная ПНФ; ж— петля дверная пружинная двусторонняя ПНД; з — петля дверная пружинная односторонняя ППО
Дверные блоки изготавливают с применение ручных и электрических инструментов или на деревообрабатывающих станках. Изготовление брусков и сборка дверных коробок осуществляется по рабочим чертежам, предварительно выполняется разметка заготовок и деталей. Изготовление филенчатых дверных полотен включает брусковые и щитовые детали. Доски по разметке раскраивают на заготовки, бруски, рамки, на фрезерных станках обрабатывают заготовки в размер и профиль. Для склеивания дощатых филенок прифуговывают кромки. Их склеивают кромками в столярные щиты с запрессовкой и выдержкой до отвердения клея в струбцинах или ваймах.
Размечают и бруски полотен. На разметочный стол кладут два вертикальных бруска, отмеряют высоту дверного полотна и проводят линию. Выполняют разметку горизонтальных брусков, на их концах предусматривают шипы. При продольной разметке учитывают толщину шипа и ширину паза. Выбирают гнезда под шипы. Выборка паза и снятие фаски производится на фрезерном станке. Выполняют предварительную сборку рамки дверного полотна с целью проверки прямоугольности и подгонки угловых соединений. Одновременно снимают размеры длины и ширины филенок с учетом того, что между их кромками и доньями пазов необходим зазор 2 мм на возможное набухание филенок и брусков двери.
После технологической выдержки склеенные заготовки филенок строгают в размер по толщине. Проверяют толщину, плоскостность, параллельность их пластей линейкой и штангенциркулем. Опиливают по периметру, обеспечивая размеры по длине и ширине, скашивают края филенок фугарейным рубанком. Обработку филенок по периметру и формированию производят на фрезерном станке с помощью шаблона. Убирают один вертикальный брус собранной обвязки и в пазы остальных брусков вставляют филенки, подгоняя их. На все шипы наносят клей и производят запрессовку дверного полотна в винтовой или гидравлической вайме. Все угловые соединения скрепляют деревянными или металлическими нагелями, устанавливая в каждое соединение по два нагеля.
Пласти склеенного дверного полотна зачищают рубанком или фуганком, на шлифовальном станке снимают провесы, получая ровные и гладкие поверхности. Пригонку дверного полотна в четверти коробки делают путем строгания кромок полотна или на фрезерном станке. Зазор между дверным полотном и четвертью коробки составляет 1-2 мм. В двухпольных дверях производят прифальцовку вертикальных брусков смежных полотен по их створу и зачищают на фрезерном станке. Ставят на створные края полотен нащельники, навешивают полотна на петли в четверти вертикальных брусков коробки, устанавливают замки, ручки, запорные планки. Каждое дверное полотно навешивают на две или три петли. От низа и верха полотна петли должны отстоять на 250 мм.
Технология навешивания дверных полотен состоит из окончательной их подгонки, зачистки провесов, крепления петель и устранения дефектов, которые препятствуют свободному открыванию и закрыванию элементов дверей. Элементы накладных петель крепят к коробке шурупами, саморезами. Петли должны быть врезаны заподлицо с поверхностями древесины, чтобы полотна дверей легко открывались и закрывались и не пружинили.
Дверные замки врезают на высоте 1000 мм от низа пола. Сверху и снизу двухпольных дверей ставят шпингалеты, а напротив них — личинки, в которые будут входить задвижки шпингалетов. Шпингалеты и личинки крепят шурупами или саморезами к брускам коробки. Дверные ручки укрепляют так, чтобы ключ свободно входил в замочную скважину, а отгиб ручки был направлен от четверти коробки или нащельников. На дверь, открывающуюся направо, ставят правую ручку, а на открывающуюся налево — левую ручку. Готовые дверные блоки расшивают упаковочными планками и направляют для окраски и остекления. Перевозят дверные блоки в контейнерах.
Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику
Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.
Описание презентации по отдельным слайдам:
Изготовление и установка дверных блоков
Вопросы: Дверной блок состоит из: Дверные коробки бывают: Факторов которые необходимо учитывать при выборе петли: Какие показатели влияют на необходимое количество петель Технологическая последовательность изготовления щитового дверного блока (кратко) Достоинства щитовых дверей Недостатки щитовых дверей Варианты заполнения щитов дверных полотен: Каркасные двери (назначение и изготовление (кратко)) Разметка вертикального бруска рамочной (филенчатой) двери: (какие линии наносят при разметке) Технология изготовления дверного филёнчатого полотна (кратко) Этапы установки дверного блока: Что такое Добор. Составьте инструкционно-технологическую карту на МОНТАЖ дверного блока, изучив этапы установки дверного блока См таблицу на последнем слайде.
Дверной блок состоит из: Коробки; Порога; Доборного бруса; Полотна; Наплава; Притвора; Монтажного шва; Наличников; Нащельника; Фурнитуры; Уплотнителя.
УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО БЛОКА \ 1.Дверная коробка 2.Дверное полотно 3.Фурнитура (петли) 2 1 3
Дверные коробки бывают: с порогом без порога. Толщина ее элементов может быть 47, 57, реже 77 мм. Для притвора дверного полотна в коробке выбирают четверть зензубелем глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине двери плюс 2 мм (на окраску). Коробку с порогом собирают из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков, связанных между собой шиповым соединением на клею и нагелях, реже на гвоздях.
Дверная коробка и детали притвора дверных блоков: а — дверная коробка для глухих и остекленных дверей с притвором в четверть и порогом; б — шиповое угловое соединение дверной коробки; в — сечение деталей по верхнему притвору глухих дверей щитовой конструкции; г — то же по боковому притвору 1 — верхний горизонтальный брус (вершник); 2 — боковой брус; 3 — нижний горизонтальный брус (порог); 4 — деревянный нагель диаметром 10 мм; 5 — шип; 6 — проушина;
Дверная коробка и детали притвора дверных блоков: д — сечение деталей по верхнему притвору остекленной двери; е — то же по боковому притвору
Установка петель а - вырезка гнезда под петлю; б - установка правой половины петли; 1 -шуруп 56×30–50 мм; 2 - гнездо; 3 - правая половина петли; 4 - боковой брус дверной коробки.
Выбирая петли, необходимо учитывать ряд факторов: 1) предназначение (для наружных или внутренних дверей); 2) характер эксплуатации (интенсивность открывания и закрывания); 3) толщину дверной обвязки; 4) вес дверного полотна (табл. 15), причем необходимо рассчитать вес не только самого полотна, но и всех комплектующих (замков, ручек и т. п.); 5) размеры фальцев;
Количество петель и вес дверного полотна
Виды дверей: щитовые, каркасные, Филенчатые Щитовые двери. Полотно двери представляет собой сплошной реечный либо решетчатый клееный щит, с двух сторон обшитый фанерой или древесноволокнистой плитой. Дверь окрашивают масляной краской или эмалью.
Технологическая последовательность изготовления щитового дверного блока Процесс изготовления щита двери со сплошным заполнением состоит в следующем: После сборки рамки на нее накладывают фанеру или твердую древесноволокнистую плиту, предварительно намазанную клеем, и прикрепляют к рамке мелкими гвоздиками длиной 20—25 мм. После закрепления облицовки рамку переворачивают и все внутреннее пространство заполняют рейками толщиной, соответствующей толщине рамки. При укладке реек надо следить за тем, чтобы они были плотно прижаты друг к другу (без приклейки), поверхность их должна быть ровной, а стыки реек должны располагаться вразбежку. После заполнения рамки рейками ее накрывают сверху вторым листом облицовочного материала (предварительно намазанного клеем) и прикрепляют его мелкими гвоздиками с четырех углов. При изготовлении щита с разреженным заполнением с рамкой последнюю заполняют не сплошь, а с промежутками.
Достоинства щитовых дверей Легкость Хорошие звукоизоляционные качества Прочность Простота Формоустойчивость Гигиеничность Удобство в эксплуатации Недостаток : Низкие эстетические качества
Устройство щитового дверного полотна с брусками жесткости: а, в – с вертикальными; б – с вертикальными и горизонтальными; г – с горизонтальными
Примеры заполнения щитов дверных полотен: а - со сплошным заполнением деревянными брусками-рейками, б - с мелкопустотным заполнением деревянными брусками-рейками (с разрежением), в - с мелкопустотным заполнением из шпона, г - с мелкопустотным или сотовым заполнением из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты (решетка); 1 - брусок под замок и ручку, 2 - скрепки
Заполнение внутренней полости дверного полотна сотовым способом
Каркасные двери на гвоздях применяются внутри дачного дома и представляют собой деревянную рамку, собранную из брусков сечением 34×60 мм, которые соединены в углах на гвоздях либо металлических скрепках, с заполнением серединки горизонтальными брусками сечением 34×40 мм через 150–200 мм с наклеенным либо прибитым облицовочным материалом (фанера, древесноволокнистая плита). Для изготовления дверного полотна заготавливают бруски сечением 40×60 мм, строгают их с двух сторон, т. е. со стороны облицовки, до толщины 34 мм, а также со стороны притвора — 57 мм. В вертикальных брусках через 150–200 мм выбирают пазы глубиной 5–10 мм для последующей вставки горизонтальных брусков. Затем собирают рамку на гвоздях либо металлических скрепках диаметром 4 мм и заполнение из горизонтальных брусков, которые крепят гвоздями. Каркас дверного полотна облицовывают с обеих сторон фанерой или древесноволокнистой плитой, приклеивая или прибивая ее гвоздями либо шурупами через 150–200 мм с втапливанием их головок в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски. Для защиты края облицовки дверного полотна иногда с торцевой стороны по периметру устанавливают планки (бруски) толщиной 10–15 мм на клею, гвоздях либо шурупах.
Схема сборки филенчатой двери В качестве филенок допустимо использовать более тонкие доски, фанеру, МДФ, а также стекло для верхней декоративной вставки. По краям деревянные элементы можно слегка сточить под толщину выемки и сделать подобие фацетной огранки. Сборка производится следующим образом: филенки загоняются в пазы и зажимаются каркасными элементами. Для лучшей фиксации используются штапики. Их крепят на гвозди, предварительно загерметизировав стыки силиконом или акрилом.
Схема разметки вертикального бруска рамочной (филенчатой) двери: 1. 8 — поперечные линии, наносимые на кромки, 9 — гнезда на кромке, 10 — кромка бруска, 11 — пласть бруска, 12, 13 — продольные линии
Технология изготовления дверного филёнчатого полотна 1. Расчет наборного щита филёнки: Длина щита= общая высота полотна-(ширина верхника+средника+нижника)+(размер глубины паза х 4)+(запас 30мм на каждую сторону 30 х 4=120) Ширина щита=общая ширина полотна- 2 ширины стоек+размер глубины паза под филенку х2 +20мм 2. Склейка щита Набор заготовок в заданный размер согласно расположению годовых колец с исключением дефектов древесины Склеивание (можно клеить каждый щит отдельно, можно целиком, тогда готовый щит подлежит раскрою согласно расчетам с учетом припусков) Выдержка щита после склеивания при комнатной температуре 2-3 суток Изготовление фелёнки 3.1Острожка щитов филенки в заданный размер 3.2раскрой щитов согласно расчетам 3.3 фрезерование фигорейных полей филенки Рамка (обвязка) полотна
Технология изготовления дверного филёнчатого полотна 4.1 расчет длины поперечных деталей: общий размер по ширине полотна – (ширина стоек х2) + (длина шипа х 2) 4.2торцевание заготовок поперечников в заданный размер торцевание заготовок стоек в заданный размер 4.3 фрезерование шипов (контрпрофиль) поперечников 4.4 фрезерование профиля узкой кромки у стоек, верхника и нижника с одной стороны, средника с двух сторон 4.5 выборка паза под шип у стоек 4.6 выборка паза под филенку у стоек, поперечников Сборка полотна насухо,подгонка Склейка полотна Обгонка полотна двери по периметру Шлифование полотна двери
Технологическая карта изготовления филенчатой двери № Операции Оборудование Инструмент М. контроля 1 Выбор материала ____ Рулетка Визуальный 2 Раскрой вдоль и поперёк доски Торцовочный станокBosh Циркулярка Круглая пила рулетка 3 Создание базовых поверхностей: обработка пласти и кромки Фуговальный станокSF-400 Super Плоские ножи для ножевого вала визуальный 4 Обработка заготовки в размер по толщине и ширине Рейсмусовой станок СР6 –10И Плоский нож Штангенциркуль 5 Подбор заготовок(кромки должны плотно прилегать одна к другой, подбор по волокнам Столярный верстак ___ визуальный
Технологическая карта изготовления филенчатой двери № Операции Оборудование Инструмент М. контроля 6 Определение базовой поверхности щита и разметка Столярный верстак Карандаш Визуальный 7 Нанесения клея на одну из сторон Лаймы Кисть Визуальный 8 Склеивание щитаваймах Ваймы струбцины Клей Визуальный 9 Выдержка щита (снятие внутренних напряжений) Стеллаж Руки Визуальный
Технологическая карта изготовления филенчатой двери № Операции Оборудование Инструмент М. контроля 10 Фугованиепластищита Фуговальный станокSF-400 Super Плоский нож Визуальный 11 Обработка щита по толщине в размер Рейсмусовый станок СР6 –10И Плоский нож Штангенциркуль 12 Торцевание щита Электролобзик Круглая пила рулетка 13 Фрезерование фигорейных полей филенки Фрезерный станок ФСШ Фреза визуальный
Этапы установки: Зачистка проема в стене. Установка коробки в проем. Горизонтальное размещение и прибивание порога Поставить вертикально дверь; Сделать разметку для петель и замка (ручки); Отметить участки для фрезеровки под петли; Выбрать излишки стамеской; Высверлить отверстия для саморезов (места под установку петель); Установить петли на саморезы; Приложить вертикальную стойку к полотну (должен оставаться зазор 3 мм);
Этапы установки: Отметить место фиксации язычка замка и петель; Выбрать излишки стамеской; Приложить петли и зафиксировать на саморезы; Сделать замер вертикальных стоек; Обрезать их до нужного размера; Положить дверную коробку на пол; Под дверные стойки положить рейки на всю длину дверного полотна; К стойкам приложить горизонтальную перекладину; Простучать места стыка молотком; При помощи шуруповерта установить дверную коробку в проем; Закрутить саморезы в соединения в углах.
Конструкция дверного блока
Изготовление дверных блоков
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ДВЕРНОГО БЛОКА Составьте инструкционно-технологическую карту на монтаж дверного блока, изучив этапы установки дверного блока
Читайте также: